{"id":278768,"date":"2026-06-26T08:00:00","date_gmt":"2026-06-26T08:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/biafax.it\/it\/?p=278768"},"modified":"2026-06-26T15:01:39","modified_gmt":"2026-06-26T13:01:39","slug":"chitarra-elettrica-a-corpo-solido-fai-da-te-5-passi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biafax.it\/en\/diy-solid-body-electric-guitar-5-steps\/","title":{"rendered":"Chitarra elettrica a corpo solido fai da te: 5 passi"},"content":{"rendered":"

Chitarra elettrica a corpo solido fai da te: 5 passi<\/h1>\n

Ascolta, l’idea di costruire la tua chitarra electric<\/a> da zero, magari una bella chitarra elettrica a corpo solido fai da te<\/strong>, pu\u00f2 sembrare una montagna insormontabile. Un po’ come quando ho pensato di montare il mio primo preamp valvolare: mille componenti, saldature microscopiche, la paura di bruciare tutto. Ma ti assicuro, non \u00e8 cos\u00ec impossibile come sembra. Il segreto \u00e8 non avere fretta, accettare di sbagliare e, soprattutto, imparare dagli errori. Proprio come ho fatto io, armato di pochi attrezzi e tanta testardaggine, nel mio garage.<\/p>\n

Molti pensano che servano macchinari da falegname professionista, un laboratorio impeccabile o anni di esperienza. Certo, aiutano. Ma per iniziare a costruire una chitarra solid body che suoni e ti dia soddisfazione, bastano gli strumenti giusti, un po’ di manualit\u00e0 e la voglia di sporcarsi le mani. Ti dico subito che la mia prima chitarra elettrica autocostruita<\/strong> era un disastro estetico, ma suonava. E da l\u00ec, ho capito che la strada era quella giusta.<\/p>\n

In questo articolo, ti guider\u00f2 attraverso i 5 passaggi fondamentali per realizzare la tua chitarra elettrica a corpo solido fai da te<\/strong>. Non sar\u00e0 una passeggiata, ci saranno momenti di frustrazione, ma ti prometto che alla fine, quando sentirai il primo accordo uscire dall’amplificatore, saprai che ne \u00e8 valsa la pena. Ti dar\u00f2 dritte sui materiali, sulle misure e, soprattutto, ti racconter\u00f2 gli errori che ho fatto io, cos\u00ec puoi evitarli.<\/p>\n

Pronto a sporcarti le mani? Partiamo.<\/p>\n

1. Progettazione e Scelta dei Materiali: Il Tuo Biglietto da Visita<\/h2>\n
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\n \"Rocktile\n <\/div>\n
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Rocktile Kit chitarra elettrica PST-Style \u2014 kit fai-da-te da assemblare: corpo Paulownia, manico acero, tastiera acero, 3 pickup single-coil, sistema tremolo con hardware incluso \u2014 finitura naturale.<\/div>\n
\u2605 4.1<\/span> (25 recensioni)<\/div>\n \n See on Amazon<\/a>\n <\/div>\n \"\"\n<\/div>\n

Questo \u00e8 il momento in cui la tua chitarra elettrica a corpo solido fai da te<\/strong> prende forma, almeno nella tua testa. \u00c8 un po’ come decidere che piatto cucinare: devi sapere cosa ti piace e cosa hai a disposizione. Non avere fretta qui, un buon progetto ti salver\u00e0 da un sacco di mal di testa dopo.<\/p>\n

Il primo vero pain point per molti \u00e8 proprio questo: da dove inizio? Quale forma? Quali legni? Le scelte sono infinite e la paura di sbagliare \u00e8 tanta. Non farti bloccare. Pensa a cosa ti ispira. Una Stratocaster? Una Telecaster? Magari qualcosa di pi\u00f9 cattivo, tipo una Explorer? Non devi reinventare la ruota; puoi partire da un modello esistente e poi personalizzarlo.<\/p>\n

Definire il Design e la Scala<\/h3>\n

Inizia con un’idea chiara della chitarra che vuoi. Sar\u00e0 una single cut o una double cut? Quanti pickup? Ponte fisso o tremolo? Queste decisioni influenzeranno molto la tua scelta dei materiali e le lavorazioni successive.<\/p>\n

La scala, la lunghezza vibrante delle corde dal capotasto al ponte, \u00e8 fondamentale. Influenza la tensione delle corde, il feel del manico e anche un po’ il timbro. Le pi\u00f9 comuni sono:<\/p>\n

25.5 pollici (648 mm):<\/strong> tipica Fender (Stratocaster, Telecaster). Offre una maggiore tensione delle corde, un attacco pi\u00f9 brillante e una definizione superiore. Per chi ama bending precisi e un suono squillante.
<\/em> 24.75 pollici (628 mm):<\/strong> tipica Gibson (Les Paul, SG). Tensione inferiore, suono pi\u00f9 caldo, sustain maggiore. Pi\u00f9 facile per il vibrato e i bending ampi.<\/p>\n

Come scegliere? Dipende da cosa suoni di solito e da cosa ti aspetti dalla tua nuova chitarra elettrica fai da te<\/strong>. Io, per la mia prima build, sono andato sul classico 25.5″ perch\u00e9 ero abituato alle mie Strato. Non ti consiglio di sperimentare scale strane alla prima build, a meno che tu non sappia esattamente cosa stai facendo.<\/p>\n

La Scelta del Legno: Cuore e Anima della Chitarra<\/h3>\n

Questa \u00e8 una delle decisioni pi\u00f9 importanti. Il legno non \u00e8 solo un materiale, \u00e8 il cuore della tua chitarra elettrica a corpo solido<\/strong>. Influisce sul sustain, sul timbro e, ovviamente, sulla lavorazione. E ti dir\u00f2, non \u00e8 solo una questione di “legno che suona meglio”, ma anche di quanto sei disposto a faticare per lavorarlo.<\/p>\n

Per il body<\/strong>, i legni pi\u00f9 comuni e affidabili sono:<\/p>\n

Alder:<\/strong> Leggero, risonante, con un suono equilibrato tra bassi, medi e alti. Facile da lavorare. Un classico Fender. Io l’ho usato diverse volte, \u00e8 una garanzia.
<\/em> Ash:<\/strong> Simile all’ontano ma spesso pi\u00f9 pesante, con un timbro pi\u00f9 brillante e un sustain notevole. Ha una venatura molto bella, ottima per finiture trasparenti. Ci sono due tipi principali: Southern Ash (pi\u00f9 denso) e Swamp Ash (pi\u00f9 leggero e risonante).
Mogano (Mahogany):<\/strong> Legno pi\u00f9 denso e pesante, produce un suono caldo, ricco di medi, con un sustain incredibile. Tipico delle Gibson. \u00c8 un po’ pi\u00f9 difficile da lavorare rispetto all’ontano o al frassino, tende a sfilacciarsi se gli utensili non sono affilati. La mia prima chitarra aveva il corpo in mogano, e ti dico, ho sudato sette camicie a sagomarlo.
<\/em> Basswood:<\/strong> Molto leggero e facile da lavorare, con un timbro neutro e bilanciato. Ottimo per body che verranno verniciati con colori coprenti, perch\u00e9 la sua venatura non \u00e8 particolarmente appariscente. Spesso usato su chitarre Ibanez.<\/p>\n

Per il handle<\/strong>, la stabilit\u00e0 \u00e8 la parola d’ordine. Il manico deve resistere alla tensione delle corde per anni.<\/p>\n

Maple:<\/strong> Il re dei manici. Estremamente stabile, denso, offre un suono brillante e un sustain eccellente. Spesso usato con tastiere in acero, palissandro o ebano.
<\/em> Mogano:<\/strong> Usato anche per i manici, specialmente con body in mogano. Pi\u00f9 caldo e risonante dell’acero, ma meno stabile e pi\u00f9 soggetto a torsioni se non stagionato bene.<\/p>\n

Per la tastiera (fretboard)<\/strong>:<\/p>\n

Palissandro (Rosewood):<\/strong> Caldo, scuro, con un feel morbido. Non richiede finitura.
<\/em> Maple:<\/strong> Brillante, scattante, spesso verniciato.
Ebony:<\/strong> Molto denso, liscio, con un attacco veloce e un timbro brillante. Spesso usato su strumenti di fascia alta.<\/p>\n

Il mio consiglio? Per la tua prima chitarra elettrica a corpo solido fai da te<\/strong>, scegli legni facili da lavorare come l’ontano o il tiglio per il corpo e l’acero per il manico. Ti risparmierai un sacco di imprecazioni.<\/p>\n

Hardware e Componentistica<\/h3>\n

on serve spendere una fortuna per l’hardware, specialmente per la prima chitarra. Puoi sempre fare un upgrade dopo.<\/p>\n

<\/em> Bridge:<\/strong> Fisso (hardtail) o con tremolo (Floyd Rose, Stratocaster style). I ponti fissi sono pi\u00f9 semplici da installare e gestire.
Meccaniche (Tuners):<\/strong> Scegli delle buone meccaniche, la stabilit\u00e0 dell’accordatura \u00e8 fondamentale. Non devono essere per forza locking tuners, ma devono tenere l’accordatura.
<\/em> Pick-up:<\/strong> Single coil, humbucker, P90… Dipende dal suono che cerchi. Per la prima chitarra, un set di pickup di fascia media va pi\u00f9 che bene. Non \u00e8 qui che devi risparmiare troppo, per\u00f2. Un buon pickup pu\u00f2 fare la differenza.
Electronics:<\/strong> Potenziometri (volume e tono), condensatori, selettore pickup. Componenti standard di buona qualit\u00e0 sono sufficienti.<\/p>\n

I Template: I Tuoi Migliori Amici<\/h3>\n

on puoi fare una chitarra senza template precisi. Sono la tua guida. Puoi comprarli (su stewmac.com o da altri fornitori) o farteli da solo. Per i template, usa MDF da 6-10mm o acrilico. Devono essere perfetti, perch\u00e9 ogni imperfezione si rifletter\u00e0 sul legno.<\/p>\n

Io ho iniziato disegnando a mano e poi tagliando con il seghetto alternativo. Un vero incubo. Poi ho capito che investire in buoni template, o farli fare con la CNC, \u00e8 il modo migliore per avere un risultato decente. Se li fai tu, sii maniacale con le misure. Un errore di mezzo millimetro qui, si traduce in un manico che non si allinea o un pickup che non entra.<\/p>\n

Tips di Mimmo:<\/strong> Non sottovalutare la fase di progettazione. Disegna, ridisegna, pensa a ogni dettaglio. Compra i legni gi\u00e0 piallati e squadrati, ti risparmierai un sacco di lavoro e investimenti in macchinari costosi. E quando scegli il legno, prova a bussarci sopra: un buon pezzo risuona. Sembra una stupidaggine, ma un po’ di risonanza grezza pu\u00f2 darti un’idea del potenziale.<\/p>\n

2. Sagomatura del Corpo e del Manico: La Forma Prende Vita<\/h2>\n

Ok, il progetto \u00e8 pronto, i legni sono sul banco. Adesso si fa sul serio. Questa \u00e8 la fase dove la tua chitarra elettrica a corpo solido fai da te<\/strong> inizia davvero a prendere forma e a somigliare a qualcosa. \u00c8 anche dove la paura di sbagliare un taglio pu\u00f2 bloccarti. Ti capisco, ho rovinato un paio di body all’inizio per la fretta.<\/p>\n

Lavorazione del Corpo (Body Routing)<\/h3>\n

Il corpo \u00e8 la base. Il processo si divide in due parti principali: il taglio della sagoma esterna e la fresatura delle cavit\u00e0 interne.<\/p>\n

1. Taglio grezzo della sagoma:<\/strong><\/em> Fissa il tuo template al blocco di legno del body con biadesivo robusto o viti. Assicurati che sia ben saldo.
Usa un seghetto alternativo o una sega a nastro per tagliare il legno seguendo il template, ma lascia sempre un margine di sicurezza di 2-3 mm. Non tagliare <\/em>Exactly sul bordo del template. Questo \u00e8 il taglio “grezzo”.<\/p>\n

2. Fresatura di precisione:<\/strong><\/em> Con una fresatrice (router) e una punta con cuscinetto (bearing router bit), rifinisci il bordo del body. Il cuscinetto scorre sul template, e la lama taglia il legno in eccesso, replicando la forma esatta del template.
Attenzione qui:<\/strong> La fresatrice \u00e8 potente e non perdona. Tieni salda la presa, lavora sempre in senso antiorario (per fresare in salita ed evitare “tear-out” del legno) e fai passate leggere. Se provi a togliere troppo materiale in una volta, rischi di strappare il legno o di perdere il controllo. L’ho imparato a mie spese: un attimo di distrazione e via un pezzo di body che avrei dovuto stuccare.<\/p>\n

3. Fresatura delle cavit\u00e0 (cavity routing):<\/strong><\/em> Ora devi creare gli spazi per i pickup (pickup cavity), l’elettronica (control cavity) e, se hai un tremolo, la sua cavit\u00e0.
Usa template specifici per ogni cavit\u00e0. Anche qui, fresa a passate successive, abbassando la punta del router di pochi millimetri alla volta.
<\/em> La profondit\u00e0 \u00e8 cruciale: controlla le specifiche dei tuoi pickup e dell’hardware. Per i pickup, la profondit\u00e0 standard \u00e8 circa 18-20 mm, ma verifica sempre.
Advise:<\/strong> Pratica su un pezzo di scarto. \u00c8 meglio rovinare un pezzo di tiglio da pochi euro che il tuo body appena sagomato.<\/p>\n

4. Arrotondamento dei bordi (rounding over):<\/strong><\/em> Molte chitarre solid body hanno bordi arrotondati per maggiore comfort. Usa una punta per router con raggio (roundover bit) della dimensione desiderata (es. 1\/4″ o 3\/8″).
Anche qui, passate leggere e controllo costante.<\/p>\n

Lavorazione del Manico (Neck Shaping)<\/h3>\n

Il manico \u00e8 la parte pi\u00f9 delicata e cruciale per la suonabilit\u00e0.<\/p>\n

1. Canale del truss rod:<\/strong><\/em> Il truss rod \u00e8 una barra metallica che corre all’interno del manico e permette di regolarne la curvatura. Il suo canale deve essere fresato prima di incollare la tastiera.
Usa una punta dritta per router e un template specifico. La profondit\u00e0 e la larghezza devono essere precise per alloggiare il truss rod che hai scelto (single action, dual action). Se \u00e8 troppo stretto, non entrer\u00e0; se troppo largo, baller\u00e0.
<\/em> Misura e ricontrolla:<\/strong> Questa \u00e8 la parte dove un errore \u00e8 quasi irreversibile.<\/p>\n

2. Incollaggio della tastiera (fretboard):<\/strong> Applica uno strato sottile e uniforme di colla per legno (Titebond \u00e8 un classico) sulla superficie del manico e sul retro della tastiera.
<\/em> Allinea perfettamente la tastiera al manico. Usa morsetti e blocchi di legno per distribuire la pressione in modo uniforme. Lascia asciugare per almeno 24 ore.
Errore comune:<\/strong> Troppa colla! Esce dai bordi e rende difficile la pulizia. Poca colla! La tastiera potrebbe scollarsi. La giusta quantit\u00e0 \u00e8 quella che “sborda” leggermente quando stringi i morsetti.<\/p>\n

3. Sagomatura del profilo del manico:<\/strong><\/em> Questo \u00e8 il momento in cui il manico inizia a sentirti “tuo”. Parti da un blocco squadrato e lo trasformi in un profilo ergonomico.
Usa raspe, lime e pialletti (spokeshave) per sgrossare il legno. Poi passa a carta vetrata di grana via via pi\u00f9 fine (da 80 a 220 grit) per lisciare e affinare la forma.
<\/em> Il profilo:<\/strong> Vuoi un profilo a “C” moderno, un “V” pi\u00f9 vintage, o qualcosa di intermedio? Prova a tenere in mano le tue chitarre preferite per capire quale ti piace di pi\u00f9. Non c’\u00e8 un profilo giusto o sbagliato, c’\u00e8 quello che ti \u00e8 pi\u00f9 comodo. Io ho iniziato copiando il profilo della mia Stratocaster preferita, poi ho iniziato a fare piccole variazioni.
Questo \u00e8 un lavoro di “sottrazione”: togli sempre poco alla volta. Non puoi aggiungere legno!<\/p>\n

4. Sagomatura della paletta (headstock):<\/strong><\/em> Come per il body, puoi usare un template per la paletta. Taglia la sagoma grezza con un seghetto e rifinisci con la fresatrice e una punta con cuscinetto.
Ricorda l’angolo della paletta, se presente (es. 17\u00b0 per Gibson). Questo influisce sulla pressione delle corde sul capotasto.<\/p>\n

5. Scavo del neck pocket:<\/strong><\/em> La cavit\u00e0 nel body dove allogger\u00e0 il manico. Deve essere un incastro perfetto, senza giochi.
Usa un template preciso e fresa a passate successive. La profondit\u00e0 del neck pocket \u00e8 critica per l’action finale della chitarra. Troppo profondo e le corde saranno troppo basse, troppo poco e saranno troppo alte.
<\/em> Tolleranze:<\/strong> Deve essere un fit molto stretto, ma non cos\u00ec stretto da dover forzare il manico. Un po’ di gioco laterale \u00e8 sintomo di un lavoro impreciso che potrebbe influire sul sustain e sulla stabilit\u00e0.<\/p>\n

Consiglio da chi c’\u00e8 passato:<\/strong> Prendi il tuo tempo. Non avere fretta. Ogni taglio, ogni fresata, ogni passata di carta vetrata. Se sei stanco, fermati. Un errore qui pu\u00f2 costarti ore di lavoro o, peggio, un pezzo di legno da buttare. E non aver paura di usare la carta vetrata: \u00e8 la tua migliore amica per correggere piccole imperfezioni.<\/p>\n

3. Fretwork e Setup Meccanico: Quando il Manico Canta<\/h2>\n

Questa \u00e8 la fase che molti hobbisti temono di pi\u00f9. Il fretwork, ovvero l’installazione e la lavorazione dei tasti, \u00e8 cruciale per la suonabilit\u00e0 e l’intonazione della tua chitarra elettrica a corpo solido fai da te<\/strong>. Un cattivo fretwork pu\u00f2 rendere uno strumento ingiocabile, non importa quanto sia bello o costoso il legno. Ti dico subito, la prima volta ho fatto un disastro, con tasti che friggevano ovunque. Ma si impara.<\/p>\n

Installazione dei Tasti (Fretting)<\/h3>\n

1. Preparazione della tastiera:<\/strong> Se la tua tastiera non ha gi\u00e0 le fessure per i tasti (fret slots), dovrai tagliarle. Usa una sega per tasti con uno spessore specifico (di solito 0.023″ o 0.025″) e una dima per la scala che hai scelto. La precisione qui \u00e8 assoluta: un errore nella spaziatura dei tasti significa intonazione sbagliata.
<\/em> Advise:<\/strong> Se sei alla prima esperienza, compra una tastiera gi\u00e0 slotata. Ti semplificher\u00e0 la vita.
A questo punto, puoi anche applicare un raggio alla tastiera (compound radius o fisso), se non \u00e8 gi\u00e0 presente. Molte tastiere sono gi\u00e0 radiusate.<\/p>\n

2. Preparazione del filo per tasti (fret wire):<\/strong><\/em> Il filo per tasti arriva in rotoli. Taglia i pezzi leggermente pi\u00f9 lunghi della larghezza della tastiera.
Curva ogni pezzo di filo con una pinza curvatasti o a mano. Deve avere un raggio leggermente <\/em>narrower di quello della tastiera. Questo aiuta le estremit\u00e0 a rimanere ben salde nel legno.
<\/em> Taglia via le “tang” (le barrette sotto il tasto) dalle estremit\u00e0 del filo, in modo che non sporgano oltre la tastiera.<\/p>\n

3. Installazione dei tasti:<\/strong> Puoi pressare i tasti con una pressa da liutaio (il metodo migliore) o martellarli delicatamente con un martello di gomma o plastica.
<\/em> Applica una piccola goccia di colla cianoacrilica (super colla) nelle fessure prima di inserire il tasto. Non esagerare.
Assicurati che ogni tasto sia completamente inserito e che non ci siano spazi tra il tasto e la tastiera. Un tasto non completamente inserito causer\u00e0 fritture (fret buzz).
<\/em> My experience:<\/strong> La prima volta, ho usato il martello. Ho lasciato segni sulla tastiera e alcuni tasti non erano perfetti. Poi ho investito in una pressa, e la differenza \u00e8 stata abissale. Se non vuoi comprarla, puoi usare un morsetto a “C” con blocchi di legno per pressare.<\/p>\n

4. Livellamento, coronatura e lucidatura (Leveling, Crowning & Polishing):<\/strong> Questa \u00e8 la parte pi\u00f9 critica. I tasti devono essere perfettamente a livello.
<\/em> Leveling:<\/strong> Con una dima per livellamento (fret leveling beam) e carta vetrata (es. 220-320 grit), carteggia delicatamente la parte superiore dei tasti fino a quando tutti i segni lasciati da un pennarello sui tasti non scompaiono. Questo indica che tutti i tasti sono alla stessa altezza.
Coronatura:<\/strong> Dopo il livellamento, i tasti saranno piatti. Devi ripristinare la loro forma arrotondata (crown) con una lima per coronatura (crowning file). Solo la parte centrale del tasto dovrebbe toccare la corda.
<\/em> Polishing:<\/strong> Con carta vetrata fine (400, 600, 800, 1000, 1500, 2000 grit) e poi pasta lucidante, lucida i tasti fino a renderli a specchio. Tasti lisci significano bending fluidi e meno usura delle corde.
Bordi dei tasti:<\/strong> Lima e arrotonda i bordi dei tasti in modo che non siano taglienti e non diano fastidio alla mano.<\/p>\n

Il Capotasto (Nut Slot)<\/h3>\n

Il capotasto \u00e8 un altro componente cruciale per l’action e l’intonazione.<\/p>\n

1. Material:<\/strong> Osso, TUSQ, Graph Tech, ottone. L’osso \u00e8 un classico, ma il TUSQ \u00e8 pi\u00f9 consistente.n2. Taglio e sagomatura:<\/strong> Il capotasto deve essere tagliato alla misura esatta della larghezza del manico e la sua altezza deve essere adeguata.n3. Slot per le corde:<\/strong> Con lime specifiche per capotasto, taglia le fessure per le corde. L’altezza delle fessure al primo tasto \u00e8 fondamentale: non devono essere troppo alte (action dura)
\u00e9 troppo basse (fritture). Le fessure devono avere la giusta angolazione per indirizzare le corde verso le meccaniche.<\/p>\n

Installazione del Ponte e delle Meccaniche<\/h3>\n

1. Bridge:<\/strong><\/em> Il posizionamento del ponte \u00e8 critico per l’intonazione. Misura la distanza dal capotasto al centro della sella del ponte per la corda di Mi basso, che dovrebbe essere uguale alla scala della chitarra. Poi, posiziona le altre selle in base alle compensazioni necessarie.
Usa precisione maniacale per forare i buchi per le viti o i perni del ponte. Un errore qui e il ponte sar\u00e0 storto. Usa punte da trapano di diametro leggermente inferiore rispetto alle viti, e metti del nastro adesivo per non scheggiare il legno.
<\/em> Attention:<\/strong> Se \u00e8 un tremolo, le molle e il blocco devono essere alloggiati nella cavit\u00e0 fresata nel body.<\/p>\n

2. Meccaniche (Tuners):<\/strong> Fora i buchi per le meccaniche sulla paletta. Anche qui, precisione.
<\/em> Monta le meccaniche e serra le viti. Non stringere troppo, potresti rovinare il legno.<\/p>\n

Truss Rod: La Prima Regolazione<\/h3>\n

Dopo aver montato il manico sul body (se non \u00e8 un neck-through o set-neck), inserisci il truss rod e dagli una prima regolazione. Il manico dovrebbe avere una leggerissima concavit\u00e0 (neck relief) per permettere alle corde di vibrare liberamente senza toccare i tasti. Non forzarlo, un quarto di giro alla volta, aspetta, ricontrolla.<\/p>\n

My advice:<\/strong> Il fretwork \u00e8 difficile. Se non ti senti sicuro, potresti delegare questa parte a un liutaio o a un tecnico esperto, almeno per la tua prima chitarra elettrica a corpo solido fai da te<\/strong>. Oppure, fai come me: guardati decine di video, leggi guide e pratica su un manico di scarto. \u00c8 un’abilit\u00e0 che si acquisisce con l’esperienza.<\/p>\n

4. Finitura e Assemblaggio Elettronico: Il Cuore e la Pelle<\/h2>\n

Abbiamo la forma, abbiamo i tasti. Ora<\/p>\n

See also<\/h3>\n