{"id":278780,"date":"2026-07-01T22:00:00","date_gmt":"2026-07-01T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/biafax.it\/it\/?p=278780"},"modified":"2026-06-28T02:30:22","modified_gmt":"2026-06-28T00:30:22","slug":"la-tua-chitarra-sferraglia-rifrettatura-elettrica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biafax.it\/en\/does-your-guitar-rattle-get-it-restrung\/","title":{"rendered":"La tua chitarra sferraglia? Rifrettatura elettrica!"},"content":{"rendered":"

La tua chitarra sferraglia? Rifrettatura elettrica!<\/h1>\n

Senti quel suono? Un ronzio sordo, una nota che muore prima del tempo, le corde che sferragliano sul manico come un treno merci sui binari vecchi. E non \u00e8 colpa del tuo ampli valvolare. \u00c8 un problema che molti chitarristi conoscono bene: i tasti consumati. Magari la tua chitarra \u00e8 un gioiello vintage, oppure un progetto DIY che hai costruito con le tue mani e che ora mostra i segni di tante ore di suonate.<\/p>\n

on sono un liutaio professionista, sia chiaro. Sono uno che, come te, ha passato ore in garage a montare, smontare, saldare e, s\u00ec, anche a sbagliare. Ho rifrettato la mia prima chitarra elettrica un po’ di anni fa, e ti assicuro che la paura di rovinare il manico era tanta. Ma dopo averci sbattuto la testa, aver letto guide, visto video e, soprattutto, aver fatto<\/em>, ho capito che \u00e8 un’operazione alla portata di un hobbista con un po’ di manualit\u00e0 e molta pazienza.<\/p>\n

Se la tua chitarra sferraglia, se l’action \u00e8 troppo alta perch\u00e9 i tasti sono scavati, o se semplicemente vuoi dare una nuova vita al tuo strumento, la rifrettatura della chitarra elettrica<\/strong> \u00e8 quello che ti serve. Non ti nascondo che \u00e8 un lavoro delicato, ma se ci sono riuscito io, puoi riuscirci anche tu. Ti guider\u00f2 passo passo, con gli errori che ho fatto e le soluzioni che ho trovato.<\/p>\n

Perch\u00e9 rifrettare? Non \u00e8 solo un capriccio<\/h2>\n

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\"st<\/a>\"st<\/a><\/div>\n

In questa galleria: installazione, tasti e martello.<\/p>\n

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Ok, hai deciso. Si rifretta. La prima regola \u00e8: non avere fretta. Questa \u00e8 la fase in cui prepari il terreno per un buon lavoro.<\/p>\n

Gli attrezzi che ti serviranno (e che forse hai gi\u00e0)<\/h3>\n

on ti serve un laboratorio di liuteria da migliaia di euro. Molti di questi attrezzi li ho recuperati con il tempo o li ho adattati.<\/p>\n

Tronchesi da fret:<\/strong> Quelle specifiche per tasti sono le migliori, perch\u00e9 hanno le ganasce piatte per tagliare a filo e minimizzare i danni al legno. Io ho usato un paio di tronchesine da elettronica modificate le prime volte, ma fidati, quelle giuste fanno una differenza enorme.
<\/em> Saldatore a stagno:<\/strong> S\u00ec, un saldatore. Ti spiego dopo perch\u00e9.
Pinzette o leverini per tasti:<\/strong> Utili per estrarre i tasti vecchi.
<\/em> Strettoio per tasti (fret press) o martello da fret:<\/strong> Il press \u00e8 pi\u00f9 controllabile, ma un buon martello con testa in ottone o plastica dura pu\u00f2 fare il lavoro. Io ho iniziato con il martello e un pezzo di legno sagomato.
Blocchi per la tastiera (fret cauls):<\/strong> Specifici per il raggio del manico, da usare con il press. Se martelli, un blocco di legno piatto e un panno possono aiutare.
<\/em> Fretwire (filo per tasti):<\/strong> Ovviamente. Ne parleremo tra poco.
Lime per coronatura (crowning file):<\/strong> Fondamentali per dare la forma corretta ai nuovi tasti.
<\/em> Livella per tasti (fret rocker o straightedge):<\/strong> Per controllare che i tasti siano tutti alla stessa altezza.
Carta vetrata:<\/strong> Varie grane, dalla 220 alla 2000 o pi\u00f9, per livellamento e lucidatura.
<\/em> Colla cianoacrilica (super colla):<\/strong> A bassa viscosit\u00e0, per fissare i tasti.
Nastro adesivo di carta (masking tape):<\/strong> Per proteggere la tastiera.
<\/em> Squadra e calibro:<\/strong> Per misurazioni precise.
Olio per tastiera (lemon oil o simili):<\/strong> Per finire il lavoro.
<\/em> Morsa da banco o supporto per manico:<\/strong> Indispensabile per tenere fermo il manico.<\/p>\n

Smontaggio: Via tutto!<\/h3>\n

Per prima cosa, smonta le corde. Poi, se il manico \u00e8 bolt-on (avvitato), staccalo dal corpo. Lavorare con il manico separato \u00e8 molto pi\u00f9 comodo e sicuro. Se \u00e8 neck-through o set-neck, dovrai lavorare con la chitarra intera, magari appoggiandola su un supporto adatto.<\/p>\n

Rimuovi il capotasto (nut). Spesso \u00e8 incollato con una goccia di colla, quindi un leggero colpo di martello con un pezzo di legno pu\u00f2 staccarlo. Se \u00e8 in osso o Tusq, fai attenzione a non romperlo. Se \u00e8 in plastica, beh, si pu\u00f2 sempre sostituire.<\/p>\n

A questo punto, \u00e8 cruciale controllare il neck relief<\/strong> (la curvatura del manico). Usa una riga dritta o un fret rocker per verificare la planarit\u00e0. Regola il truss rod per rendere il manico il pi\u00f9 dritto possibile. Questo \u00e8 fondamentale per una buona rifrettatura<\/strong>: devi lavorare su una superficie stabile e piatta, altrimenti i nuovi tasti seguiranno la curvatura esistente e non saranno mai perfetti. Ho imparato a mie spese che saltare questo passaggio significa rifare tutto due volte.<\/p>\n

Togliere i vecchi tasti: Il momento della verit\u00e0<\/h3>\n

Questo \u00e8 il passaggio che terrorizza molti, e a ragione. Il rischio \u00e8 di scheggiare il legno della tastiera. Ma con un po’ di attenzione si pu\u00f2 minimizzare il danno.<\/p>\n

Il trucco del saldatore:<\/strong> I tasti sono incastrati in fessure (fret slots) nel legno. Spesso, il legno attorno ai tasti \u00e8 secco e fragile. Scaldare il tasto con un saldatore a stagno (a bassa temperatura, tipo 250-300\u00b0C) per qualche secondo per sezione aiuta a ammorbidire e a idratare leggermente il legno circostante, rendendolo pi\u00f9 elastico e meno propenso a scheggiarsi. Passa il saldatore su un tasto per circa 5-10 secondi per ogni 2-3 cm di lunghezza.<\/p>\n

Estrazione:<\/strong> Con le tronchesi da fret (o un leverino specifico), posizionale sotto un’estremit\u00e0 del tasto e fai leva delicatamente. L’idea \u00e8 di farlo uscire sollevandolo gradualmente, non di strapparlo via di colpo. Lavora da un’estremit\u00e0 all’altra, muovendoti lentamente e facendo leva un po’ alla volta. Se vedi che il legno si alza, fermati, riscalda di nuovo e riprova.<\/p>\n

Errore comune:<\/strong> Voler fare tutto in fretta. La prima volta ho cercato di strappare via i tasti e mi sono ritrovato con un manico pieno di piccole scheggiature. Non \u00e8 la fine del mondo, si possono riempire con colla cianoacrilica e polvere di legno, ma \u00e8 meglio evitarlo.<\/p>\n

Una volta tolti tutti i tasti, pulisci bene le fessure. Usa una lama sottile o un seghetto da fret per rimuovere eventuali residui di colla o legno. Le fessure devono essere pulite e uniformi per accogliere i nuovi tasti.<\/p>\n

Scegliere il Fretwire Giusto: Dimensioni e Materiali<\/h2>\n

La scelta del filo per i tasti non \u00e8 da sottovalutare. Influenza direttamente la suonabilit\u00e0 e, in parte, il timbro della tua chitarra. Ci sono diverse opzioni per materiali e dimensioni.<\/p>\n

Materiali: Nickel-silver, Stainless Steel, EVO Gold<\/h3>\n

Nickel-silver (Nichel-argento):<\/strong> \u00c8 il materiale pi\u00f9 comune e tradizionale. In realt\u00e0, \u00e8 una lega di rame, nichel e zinco, senza argento. \u00c8 relativamente morbido, il che lo rende facile da lavorare e da livellare. Il rovescio della medaglia \u00e8 che si consuma pi\u00f9 velocemente, specialmente se suoni molto o usi corde in acciaio inox. \u00c8 una buona scelta per un feeling tradizionale e un costo contenuto.
<\/em> Stainless Steel (Acciaio inossidabile):<\/strong> Molto pi\u00f9 duro del nickel-silver. Questo significa che i tasti in acciaio inox durano molto pi\u00f9 a lungo, resistendo all’usura per decenni. Il suono pu\u00f2 essere leggermente pi\u00f9 brillante e definito. Il lato negativo \u00e8 che sono molto pi\u00f9 difficili da lavorare: limare e lucidare l’acciaio richiede pi\u00f9 fatica e attrezzi specifici (le lime si consumano prima). Se non hai una buona esperienza con la rifrettatura della chitarra elettrica<\/strong>, l’acciaio pu\u00f2 essere una sfida.
EVO Gold (EVO frets):<\/strong> Una lega di rame con un colore dorato, sviluppata da Jescar. \u00c8 pi\u00f9 dura del nickel-silver ma meno dell’acciaio inox. Offre un’ottima resistenza all’usura, un feeling liscio e un suono che alcuni descrivono come “pi\u00f9 caldo” rispetto all’acciaio. \u00c8 pi\u00f9 facile da lavorare dell’acciaio e ha un aspetto distintivo. Un buon compromesso per chi cerca durata senza l’estrema durezza dell’acciaio.<\/p>\n

La mia prima rifrettatura<\/strong> l’ho fatta con nickel-silver. Per la seconda, ho provato l’EVO Gold e devo dire che mi ha stupito per la facilit\u00e0 di lavorazione e la durata.<\/p>\n

Dimensioni: Altezza e Larghezza<\/h3>\n

Le dimensioni del filo dei tasti sono cruciali per la sensazione sotto le dita. Si misurano in altezza (height) e larghezza (width). Le aziende come Jescar o Dunlop usano codici specifici (es. Jescar 47095, Dunlop 6105).<\/p>\n

<\/em> Larghezza:<\/strong> Narrow (stretto):<\/strong> Tasti come il Jescar 45080 (0.080″ di larghezza) o Dunlop 6230 sono tipici delle chitarre vintage Fender. Offrono pi\u00f9 contatto con il legno della tastiera.
<\/em> Medium (medio):<\/strong> Un buon compromesso, come il Jescar 47095 (0.095″ di larghezza) o Dunlop 6105. Spesso usati su chitarre moderne.
Jumbo (largo):<\/strong> Tasti come il Jescar 57110 (0.110″ di larghezza) o Dunlop 6100. Offrono una superficie maggiore per i bending e sono popolari tra i chitarristi rock e metal.
<\/em> Altezza:<\/strong> Low (basso):<\/strong> Tasti vintage, richiedono pi\u00f9 forza per premere le corde fino al legno.
<\/em> Medium (medio):<\/strong> Il pi\u00f9 comune, offre un buon equilibrio.
Tall (alto):<\/strong> Tasti come il Jescar 57110 (0.057″ di altezza) o Dunlop 6100. Permettono di “galleggiare” sulle corde senza toccare il legno della tastiera, facilitando i bending e il vibrato. Richiedono un tocco pi\u00f9 leggero.<\/p>\n

Consiglio di Mimmo:<\/strong> Se non sai cosa scegliere, un medium-jumbo (tipo Jescar 47095 o Dunlop 6105) \u00e8 un’ottima via di mezzo che si adatta a molti stili. Se cerchi durata, vai sull’EVO Gold. Se sei alle prime armi, il nickel-silver ti perdoner\u00e0 qualche errore di lavorazione.<\/p>\n

Puoi trovare il filo per tasti da fornitori specializzati in liuteria, sia online che nei negozi fisici pi\u00f9 forniti. Un nome noto e affidabile per il fretwire \u00e8 Jescar, molto apprezzato per la qualit\u00e0 e la precisione delle sue leghe. Puoi consultare il loro catalogo per le specifiche: Jescar Fret Wire<\/a>.<\/p>\n

Radius matching: la curvatura<\/h3>\n

I tasti devono avere la stessa curvatura (radius) della tastiera. Il fretwire viene venduto dritto, ma va pre-curvato prima dell’installazione. Puoi farlo con un attrezzo specifico (fret bender) o manualmente con un po’ di attenzione. L’importante \u00e8 che il raggio del tasto sia leggermente <\/em>pi\u00f9 stretto di quello della tastiera, in modo che le estremit\u00e0 tendano a spingere verso il basso una volta installate, garantendo un incastro pi\u00f9 saldo.<\/p>\n

L’Installazione dei Nuovi Fret: Il Momento della Verit\u00e0<\/h2>\n

Eccoci al cuore dell’operazione. Questo \u00e8 il punto in cui il manico inizia a riprendere forma. Non aver paura, ma sii metodico.<\/p>\n

Preparare il filo per i tasti<\/h3>\n

Prendi il tuo fretwire e taglialo in pezzi. Ogni pezzo deve essere leggermente pi\u00f9 lungo della larghezza della tastiera, circa 1-2 mm per lato. Lascia un po’ di margine, lo taglieremo a filo dopo.<\/p>\n

Se la tua tastiera ha un binding (il bordo in plastica o legno lungo i lati), dovrai “nippare” (tagliare) il “tang” del tasto (la parte che si incastra nel legno) alle estremit\u00e0. Questo perch\u00e9 il tang non deve incastrarsi nel binding, ma solo nel legno della tastiera. Usa delle tronchesi specifiche per tang nipping, o un paio di tronchesi ben affilate e molta precisione.<\/p>\n

Ora, la curvatura<\/strong>. Come dicevo prima, il fretwire deve essere pre-curvato. Se hai un fret bender, \u00e8 un gioco da ragazzi. Se non ce l’hai, puoi curvarlo manualmente. Prendi il pezzo di fretwire e, con le dita o un pezzo di legno sagomato, applica una pressione graduale per dargli una curvatura leggermente pi\u00f9 accentuata di quella della tastiera (ad esempio, se la tastiera \u00e8 da 12″, curva il tasto a circa 10″-11″). Questo aiuter\u00e0 le estremit\u00e0 del tasto a premere bene contro la tastiera, evitando che si sollevino.<\/p>\n

Installazione: Martello o Pressa?<\/h3>\n

Ci sono due metodi principali per installare i tasti: martellare o pressare. Io ho iniziato con il martello, ed \u00e8 fattibile.<\/p>\n

<\/em> Metodo a martello:<\/strong> Posiziona il tasto pre-curvato nella fessura. Appoggia un blocco di legno piatto e morbido (o un pezzo di compensato) sopra il tasto, proteggendo la tastiera con un panno. Inizia a picchiettare delicatamente con un martello da fret (o un martello con testa morbida) dal centro verso le estremit\u00e0. L’idea \u00e8 di farlo affondare gradualmente e uniformemente. Controlla che sia ben incastrato e non ci siano luci sotto le estremit\u00e0.
Metodo a pressa (fret press):<\/strong> Questo \u00e8 il metodo pi\u00f9 controllato e, a mio parere, d\u00e0 risultati migliori con meno fatica e meno rischi. Usi un attrezzo a pressa (a manovella o a colonna) con dei blocchi (fret cauls) specifici per il raggio della tastiera. Posizioni il tasto, il blocco sopra e applichi una pressione graduale e costante. Il tasto si incastra perfettamente nella fessura.<\/p>\n

Incollaggio:<\/strong> Molti liutai usano una goccia di colla cianoacrilica (super colla) a bassa viscosit\u00e0 per fissare i tasti. Metti una piccolissima goccia nella fessura prima di installare il tasto, o applicala lungo i lati del tasto una volta installato, lasciandola penetrare per capillarit\u00e0. Non esagerare! La mia esperienza mi ha insegnato che troppo cianoacrilato rende l’eventuale futura rimozione dei tasti un incubo e pu\u00f2 rovinare la tastiera. Una goccia per lato, sul bordo del tasto, \u00e8 pi\u00f9 che sufficiente. Pulisci immediatamente l’eccesso.<\/p>\n

Controllo immediato:<\/strong> Dopo ogni tasto, usa una riga dritta o il fret rocker per verificare che non ci siano punti alti o che le estremit\u00e0 non si siano sollevate. \u00c8 molto pi\u00f9 facile correggere un problema su un singolo tasto appena installato che su tutti i tasti alla fine. Se un tasto non \u00e8 perfettamente a filo, puoi riapplicare pressione con il press o picchiettare con il martello finch\u00e9 non si assesta.<\/p>\n

Procedi tasto per tasto, dal capotasto al ponte. Questo ti aiuter\u00e0 a mantenere la concentrazione e la precisione. La rifrettatura della chitarra elettrica<\/strong> richiede tempo e pazienza.<\/p>\n

Livellamento, Coronatura e Lucidatura: La Rifinitura Cruciale<\/h2>\n

Hai installato tutti i tasti! Grande lavoro. Ma non \u00e8 finita qui. Anche se hai lavorato al meglio, \u00e8 quasi impossibile che tutti i tasti siano perfettamente alla stessa altezza. Serve un livellamento, una coronatura e una lucidatura. Questa fase \u00e8 fondamentale per la suonabilit\u00e0.<\/p>\n

Il livellamento (Fret Leveling)<\/h3>\n

Lo scopo \u00e8 rendere la superficie superiore di tutti i tasti perfettamente piana e uniforme.<\/p>\n

1. Proteggi la tastiera:<\/strong> Copri la tastiera con del nastro adesivo di carta, lasciando esposti solo i tasti. Questo eviter\u00e0 di rovinare il legno mentre lavori.n2. Segna i tasti:<\/strong> Usa un pennarello indelebile (tipo Sharpie) per colorare la parte superiore di ogni tasto. Questo ti servir\u00e0 da indicatore.n3. Livella:<\/strong> Prendi la tua livella per tasti (un blocco di alluminio o legno perfettamente dritto con carta vetrata incollata, o una specifica barra di livellamento). Inizia con una grana media, tipo 220 o 320. Passa la livella avanti e indietro lungo tutta la lunghezza dei tasti, con movimenti lunghi e uniformi. L’obiettivo \u00e8 rimuovere il pennarello da <\/em>tutta la superficie superiore di ogni tasto.
<\/em> Il trucco dello Sharpie:<\/strong> Dove il pennarello scompare, significa che hai rimosso materiale. Dove rimane, significa che il tasto \u00e8 pi\u00f9 basso e non \u00e8 ancora stato toccato dalla livella. Continua finch\u00e9 il pennarello non \u00e8 sparito da tutti i tasti.
Controlla:<\/strong> Usa il fret rocker dopo ogni passata con la livella per controllare i punti alti. Se un tasto \u00e8 ancora troppo alto, concentrati su quella zona.<\/p>\n

Errore comune di Mimmo:<\/strong> La prima volta ho avuto paura di togliere troppo materiale e ho livellato poco. Risultato? Ancora sferragliamento. Non aver paura di lavorare sui tasti, l’importante \u00e8 essere uniformi e non creare avvallamenti.<\/p>\n

La coronatura (Fret Crowning)<\/h3>\n

Dopo il livellamento, i tuoi tasti avranno una superficie piatta sulla cima. Questo non va bene per la suonabilit\u00e0 e l’intonazione. Devono avere una forma arrotondata (a “corona”) per un contatto preciso con la corda e per un buon bending.<\/p>\n

1. Usa la lima da coronatura:<\/strong> Queste lime hanno una forma concava che si adatta alla curvatura del tasto. Passala delicatamente lungo ogni tasto, rimuovendo materiale dai lati e lasciando solo una piccola linea sottile di superficie piatta sulla cima.
<\/em> Il trucco dello Sharpie di nuovo:<\/strong> Colora di nuovo la cima del tasto. Quando usi la lima, dovresti vedere il colore sparire dai lati e rimanere una linea sottile al centro. Questo ti dice che stai mantenendo la cima del tasto al punto pi\u00f9 alto.n2. Controlla:<\/strong> Dopo aver coronato ogni tasto, usa il fret rocker per verificare che non ci siano nuovi punti alti creati dalla limatura.<\/p>\n

La lucidatura (Fret Polishing)<\/h3>\n

Tasti ruvidi rendono i bending difficili e rumorosi. La lucidatura \u00e8 l’ultimo tocco per una suonabilit\u00e0 perfetta.<\/p>\n

1. Grane crescenti:<\/strong> Inizia con carta vetrata a grana fine (600, 800, 1000, 1500, 2000 o pi\u00f9). Passa ogni grana su tutti i tasti, rimuovendo i graffi della grana precedente.n2. Panno abrasivo o pasta lucidante:<\/strong> Finisci con un panno abrasivo specifico per metalli o una pasta lucidante (tipo compound per carrozzeria o pasta per lucidare gioielli). Questo dar\u00e0 ai tuoi tasti una finitura a specchio.n3. Lana d’acciaio (opzionale ma consigliato):<\/strong> Per una lucidatura finale e per rimuovere eventuali residui, la lana d’acciaio super fine (#0000) \u00e8 eccellente. Fai attenzione a non farla finire nei pickup single coil, pu\u00f2 magnetizzarsi e fare un casino. Copri i pickup con del nastro.<\/p>\n

Una volta finito, pulisci bene la tastiera. Rimuovi il nastro adesivo e usa un panno umido per togliere la polvere. Applica un po’ di olio per tastiera (lemon oil o simile) sul legno per nutrirlo e proteggerlo, specialmente se la tastiera \u00e8 in palissandro o ebano.<\/p>\n

Rimontaggio e Setup: Il Gran Finale<\/h2>\n

I tasti sono l\u00ec, luccicanti e pronti. Ora si rimonta tutto e si fa il setup.<\/p>\n

Rimontare i pezzi<\/h3>\n

1. Capotasto:<\/strong> Se lo avevi rimosso, rimettilo al suo posto. Una o due gocce di colla vinilica o cianoacrilica leggera bastano per fissarlo, in modo che sia facile da rimuovere in futuro.n2. Manico:<\/strong> Se avevi staccato il manico dal corpo, riavvitalo. Assicurati che sia ben centrato.n3. Elettronica:<\/strong> Controlla che tutti i fili siano a posto, specialmente se hai dovuto lavorare vicino ai pickup.n4. Corde:<\/strong> Monta un nuovo set di corde. Scegli la stessa scalatura che usi di solito, o quella che intendi usare in futuro. Le differenze di tensione tra scalature diverse influenzeranno il setup.<\/p>\n

Il Setup Post-Rifrettatura<\/h3>\n

Una rifrettatura<\/strong> \u00e8 un’operazione maggiore, e richiede un setup completo da zero. Non puoi aspettarti che la chitarra suoni bene senza questo passaggio.<\/p>\n

1. Truss Rod e Neck Relief:<\/strong> Con le corde accordate, controlla di nuovo la curvatura del manico. I tasti nuovi permetteranno un’action molto pi\u00f9 bassa, quindi potresti voler un manico pi\u00f9 dritto del solito, o con meno relief. Regola il truss rod finch\u00e9 non trovi la curvatura ideale per il tuo stile e la tua scalatura di corde. Un buon punto di partenza \u00e8 0.008″-0.012″ di relief al 7\u00b0 tasto con la corda premuta al 1\u00b0 e all’ultimo tasto.n2. Action delle corde:<\/strong> Abbassa le sellette del ponte finch\u00e9 non ottieni l’action desiderata senza sferragliamento. Ricorda, ora i tuoi tasti sono perfetti, quindi puoi scendere molto pi\u00f9 di prima.n3. Intonazione:<\/strong> Controlla e regola l’intonazione di ogni corda al ponte. Tasti nuovi e precisi rendono questo processo molto pi\u00f9 accurato.n4. Altezza pickup:<\/strong> Regola l’altezza dei pickup per bilanciare il volume tra le corde e per ottenere il timbro desiderato.<\/p>\n

Questo \u00e8 un processo iterativo. Potrebbe essere necessario regolare il truss rod, l’action e l’intonazione pi\u00f9 volte finch\u00e9 non sei soddisfatto. Se hai bisogno di una rinfrescata sul setup base della chitarra, qui tro<\/p>\n

Vedi anche<\/h3>\n