{"id":279004,"date":"2026-07-09T08:00:00","date_gmt":"2026-07-09T08:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/biafax.it\/it\/?p=279004"},"modified":"2026-06-28T02:29:55","modified_gmt":"2026-06-28T00:29:55","slug":"attrezzi-per-liutaio-guida-essenziale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biafax.it\/en\/luthiers-tools-an-essential-guide\/","title":{"rendered":"Attrezzi per liutaio: guida essenziale"},"content":{"rendered":"

Attrezzi per liutaio<\/strong>: guida essenziale<\/h1>\n

Quando ho iniziato a trafficare con chitarre e legni nel mio garage, il primo scoglio non \u00e8 stato tanto il capire come si fa un body o un manico. No, quello \u00e8 venuto dopo, con calma e un sacco di errori. La vera ansia, all’inizio, era: “Ma di quali attrezzi per liutaio<\/strong> ho bisogno? Devo svuotare il conto in banca per comprare roba professionale che non so nemmeno usare?”.<\/p>\n

Ho visto un sacco di gente bloccarsi prima di iniziare, proprio per questa paura. Pensano di dover avere un’officina super attrezzata, con macchine costosissime e utensili che solo un maestro liutaio sa maneggiare. Sbagliato. Completamente sbagliato.<\/p>\n

La verit\u00e0 \u00e8 che per costruire o anche solo modificare una chitarra elettrica, non serve un arsenale da professionista. Servono i ferri del mestiere giusti, quelli che ti permettono di fare il lavoro con precisione e senza troppi patemi. E la buona notizia \u00e8 che molti di questi strumenti li hai gi\u00e0, o li puoi trovare a prezzi ragionevoli. L’importante \u00e8 sapere cosa cercare e, soprattutto, perch\u00e9<\/em> ti serve.<\/p>\n

In questo articolo, ti guider\u00f2 attraverso l’equipaggiamento essenziale che ho imparato a considerare indispensabile dopo aver rotto, sbagliato, rifatto e, alla fine, capito cosa funziona davvero in un contesto fai da te. Non aspettarti una lista infinita, ma una selezione ragionata di strumenti per liutaio<\/strong> che fanno la differenza.<\/p>\n

Il banco di lavoro: il tuo quartier generale (e perch\u00e9 \u00e8 pi\u00f9 importante di quanto pensi)<\/h2>\n

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\"preparazione<\/a>\"taglio<\/a><\/div>\n

In questa galleria: preparazione, banco, lavoro, taglio e corpo.<\/p>\n

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\n\"preparazione<\/a>
\n\"taglio<\/a>\n<\/div>\n

In questa galleria: preparazione, banco, lavoro, taglio e corpo.<\/p>\n

Partiamo dalla base, letteralmente. Il tuo banco di lavoro non \u00e8 solo una superficie su cui appoggiare le cose. \u00c8 il centro nevralgico della tua attivit\u00e0, e la sua qualit\u00e0 influenza direttamente la precisione e la sicurezza del tuo lavoro.<\/p>\n

All’inizio, come molti, ho usato un vecchio tavolo da cucina. Funzionava, ma vibrava, si muoveva e non era mai stabile abbastanza. Ho imparato a mie spese che la stabilit\u00e0 \u00e8 tutto. Se il pezzo di legno si muove mentre lo lavori, la precisione va a farsi benedire.<\/p>\n

Stabilit\u00e0 e robustezza<\/h3>\n

Cerca un banco pesante, con gambe solide. Se non ne hai uno, puoi costruirne uno con del legno robusto o rinforzare un tavolo esistente. Deve essere fisso, senza oscillazioni. Io ho fissato il mio a muro, per non sbagliare.<\/p>\n

La morsa: la tua terza mano<\/h3>\n

Una buona morsa da banco \u00e8 fondamentale. Non risparmiare qui. Non serve quella da fabbro super pesante, ma una morsa robusta, con ganasce larghe e che si serri bene \u00e8 un investimento che ti ripagher\u00e0 mille volte.<\/p>\n

Le ganasce devono essere protette, magari con dei blocchetti di legno o di gomma, per non rovinare il pezzo che stai lavorando. Io uso dei vecchi ritagli di MDF, che sostituisco quando si rovinano.<\/p>\n

Illuminazione: vedere bene \u00e8 lavorare meglio<\/h3>\n

Sembra una banalit\u00e0, ma una buona illuminazione \u00e8 cruciale. Lavorare con ombre o in penombra ti fa sforzare gli occhi e ti porta a errori di precisione.<\/p>\n

Io ho montato un paio di faretti LED orientabili sopra il banco, pi\u00f9 una lampada da tavolo con braccio snodabile per i dettagli. La luce deve essere bianca, non gialla, per non alterare i colori del legno o delle finiture.<\/p>\n

Ordine e pulizia<\/h3>\n

Un banco di lavoro pulito e ordinato non \u00e8 solo una questione estetica. \u00c8 una questione di sicurezza e di efficienza. Polvere e trucioli possono finire negli occhi o intralciare il movimento degli utensili.<\/p>\n

Tieni sempre a portata di mano una spazzola e una paletta, o un aspiratore da officina. Pulire man mano che lavori ti far\u00e0 risparmiare tempo e ti aiuter\u00e0 a mantenere la concentrazione. Ogni attrezzo al suo posto, sempre.<\/p>\n

“Non c’\u00e8 niente di pi\u00f9 frustrante che cercare la lima giusta per dieci minuti mentre hai le mani sporche di colla e il tempo stringe. Organizzazione, gente!”<\/p><\/blockquote>\n

Misurare e marcare: la base di tutto (e dove si sbaglia di pi\u00f9)<\/h2>\n

Qui si gioca la partita. La precisione inizia qui. Non importa quanto tu sia bravo a tagliare o fresare, se la misura iniziale \u00e8 sbagliata, tutto il resto sar\u00e0 sbagliato. E credimi, ho imparato questa lezione a mie spese, con pezzi di legno rovinati e ore di lavoro buttate.<\/p>\n

Molti hobbisti sottovalutano l’importanza di strumenti di misura di qualit\u00e0. Pensano che “tanto \u00e8 solo un millimetro”. Quel “solo un millimetro” pu\u00f2 significare un manico che non entra nella tasca del body, o un ponte che non allinea le corde.<\/p>\n

Righello in acciaio<\/h3>\n

Dimentica il metro a nastro da muratore per le misurazioni di precisione sul legno. Ti serve un buon righello in acciaio, lungo almeno 60 cm, meglio se da un metro. Deve essere rigido, non flessibile, per tracciare linee dritte e precise.<\/p>\n

Un righello con incise sia le misure in millimetri che in pollici pu\u00f2 essere utile, dato che molte specifiche di chitarre, specialmente americane, sono in pollici.<\/p>\n

Calibro digitale<\/h3>\n

Questo \u00e8 uno degli attrezzi per liutaio<\/strong> su cui non si transige. Un calibro digitale \u00e8 indispensabile per misurare spessori, altezze, diametri interni ed esterni con una precisione al centesimo di millimetro.<\/p>\n

Perch\u00e9 digitale? La lettura \u00e8 immediata e non c’\u00e8 il rischio di errori di parallasse come con quelli analogici. Non serve spendere una fortuna per un Mitutoyo, ma un buon calibro digitale da 30-50 euro fa il suo lavoro egregiamente. Controlla sempre la calibrazione prima di usarlo.<\/p>\n

Squadra combinata<\/h3>\n

Una squadra combinata \u00e8 uno strumento versatile. Ti permette di tracciare linee a 90 e 45 gradi, ma anche di misurare profondit\u00e0 grazie alla sua asta mobile. \u00c8 robusta e ti aiuta a verificare la perpendicolarit\u00e0 di tagli o fori.<\/p>\n

Quando la compri, verifica che sia “vera”, cio\u00e8 che l’angolo di 90 gradi sia effettivamente tale. Puoi verificarlo tracciando una linea, girando la squadra e tracciando un’altra linea affiancata: devono coincidere perfettamente.<\/p>\n

Punta tracciante (scriber)<\/h3>\n

Per marcare il legno in modo preciso, specialmente su superfici dure o pre-finite, una matita non basta. La punta tracciante, o scriber, incide una linea sottile e netta che \u00e8 molto pi\u00f9 precisa del tratto di una matita.<\/p>\n

Io ne uso una con punta in carburo di tungsteno, che tiene il filo pi\u00f9 a lungo. \u00c8 ottima per segnare i contorni dei template o per marcare i punti di taglio.<\/p>\n

Matite per legno<\/h3>\n

onostante lo scriber, le matite hanno ancora il loro posto. Io ne tengo di diverse durezze: una 2H per linee sottili e leggere su legni chiari, una HB per usi generici, e una 2B o 4B per marcare su legni scuri o per fare segni pi\u00f9 visibili che verranno poi rimossi.<\/p>\n

Assicurati che siano sempre ben appuntite. Un temperino di buona qualit\u00e0 \u00e8 un altro piccolo ma importante utensile per liutaio<\/strong>.<\/p>\n

Errore comune da evitare:<\/strong> Affidarsi all’occhio o a strumenti economici e imprecisi. Ti sembrer\u00e0 di risparmiare, ma poi butterai tempo e materiali. Investi in buoni strumenti di misura fin dall’inizio. Non c’\u00e8 niente di peggio che scoprire un errore di mezzo millimetro dopo aver tagliato, quando \u00e8 troppo tardi per rimediare senza fare un pasticcio.<\/p><\/blockquote>\n

Tagliare e modellare: quando il legno prende forma<\/h2>\n

Questa \u00e8 la fase dove il tuo progetto inizia a prendere vita. E dove, ammettiamolo, molti si spaventano. L’idea di tagliare e modellare il legno pu\u00f2 sembrare roba da professionisti con macchine gigantesche. Ma non lo \u00e8, te lo assicuro. Con gli attrezzi per liutaio<\/strong> giusti e un po’ di pazienza, puoi fare miracoli anche in garage.<\/p>\n

Io all’inizio avevo il terrore di rovinare il legno. E l’ho rovinato, eccome! Ma \u00e8 cos\u00ec che si impara. L’importante \u00e8 iniziare con tagli grossolani e poi affinare con calma.<\/p>\n

Seghetto alternativo<\/h3>\n

Per i tagli grossolani, come sagomare un body o un manico da un blocco di legno, il seghetto alternativo \u00e8 il tuo amico. Non \u00e8 lo strumento pi\u00f9 preciso del mondo, ma \u00e8 ottimo per rimuovere la maggior parte del materiale in eccesso.<\/p>\n

Usa una lama specifica per legno, con denti adatti a tagli curvi se stai seguendo un profilo. Regola la velocit\u00e0 in base al tipo di legno: lento per legni duri per evitare bruciature, pi\u00f9 veloce per legni teneri. Lascia sempre un margine di qualche millimetro dal segno finale, che affinerai dopo con la fresa o la levigatura.<\/p>\n

Fresa a mano (trimmer\/router)<\/h3>\n

Questo \u00e8 uno degli strumenti<\/strong> pi\u00f9 importanti nel tuo arsenale. La fresa, o router, \u00e8 indispensabile per creare cavit\u00e0 (pickup routes, control cavity), per i canali del binding, per livellare i bordi e per seguire i template con precisione.<\/p>\n

Tipi di frese:<\/strong> Per iniziare, una fresa a mano (spesso chiamata “trimmer” o “palmare”) \u00e8 pi\u00f9 che sufficiente. \u00c8 pi\u00f9 piccola, maneggevole e meno intimidatoria di quelle grandi.
<\/em> Punte (bits):<\/strong> Straight bit:<\/strong> per scanalature dritte e per la maggior parte dei routing.
<\/em> Bearing bit (con cuscinetto):<\/strong> queste punte hanno un cuscinetto alla base o in cima che segue un template, permettendoti di replicare profili con estrema precisione. Sono fondamentali per sagomare il body o il manico.
Templates:<\/strong> i template sono sagome in MDF o acrilico che guidano la fresa. Puoi comprarli o farteli da solo. All’inizio usavo compensato da 5mm, poi ho imparato che i template in MDF spesso li trovi gi\u00e0 fatti e ti salvano la vita, garantendoti forme standard (Stratocaster, Telecaster, ecc.) senza impazzire.
<\/em> Sicurezza:<\/strong> Occhiali protettivi e cuffie antirumore sono obbligatori. La fresa \u00e8 rumorosa e produce schegge. Lavora sempre con calma, facendo passaggi poco profondi per volta per non sforzare la macchina e non rovinare il legno.<\/p>\n

Pialla a mano (spokeshave\/block plane)<\/h3>\n

on ti serve per forza una pialla elettrica per modellare un manico. Una spokeshave (pialletto a raggio) o una block plane (pialletto da blocco) ti permettono di lavorare con grande controllo, modellando le curve del manico con una sensazione quasi scultorea.<\/p>\n

La spokeshave \u00e8 perfetta per le curve concave e convesse, mentre la block plane \u00e8 ottima per smussare spigoli e per piccoli lavori di livellamento. Richiedono pratica e una buona affilatura delle lame, ma la soddisfazione di modellare il legno a mano \u00e8 impagabile.<\/p>\n

Raspe e lime<\/h3>\n

Per i dettagli, le curve strette e per affinare le forme dopo il taglio con il seghetto o la fresa, raspe e lime sono indispensabili.<\/p>\n

Raspe:<\/strong> Hanno denti pi\u00f9 grossi e sono adatte per rimuovere rapidamente materiale. Ne esistono di diverse forme (piatte, mezzetonde, tonde).
<\/em> Lime:<\/strong> Hanno denti pi\u00f9 fini e sono usate per affinare la forma e levigare le superfici. Anche qui, diverse forme per diverse esigenze.
Consiglio:<\/strong> Non comprare set da ferramenta economici. Cerca raspe e lime di buona qualit\u00e0, magari da un negozio specializzato in utensileria per legno. Fanno una differenza enorme in termini di efficienza e risultato.<\/p>\n

Dremel (o similari)<\/h3>\n

Il Dremel, o un utensile rotante multiuso simile, \u00e8 incredibilmente versatile per i lavori di dettaglio. \u00c8 ottimo per:<\/p>\n

<\/em> Rifinire piccole cavit\u00e0.
Intagliare.
<\/em> Levigare in punti difficili da raggiungere.
Tagliare piccoli pezzi di materiale.
<\/em> Lucidare.<\/p>\n

Assicurati di avere un set di accessori vario, inclusi frese piccole, dischi da taglio e punte abrasive. E non dimenticare gli occhiali di sicurezza!<\/p>\n

Pain point:<\/strong> La paura di rovinare il legno \u00e8 reale. Ma ricorda: ogni errore \u00e8 una lezione. Inizia praticando su scarti di legno. Non buttarti subito sul body in mogano che hai pagato un occhio della testa. Prendi un pezzo di abete o compensato e prova, riprova. L’esperienza \u00e8 la tua migliore alleata.<\/p><\/blockquote>\n

Forare e avvitare: buchi perfetti e giunzioni solide<\/h2>\n

Sembra la parte pi\u00f9 semplice, vero? Prendere un trapano e fare un buco. Sbagliato. I buchi storti, fatti nel punto sbagliato o con la punta sbagliata, sono un classico dell’hobbista inesperto. E un buco fatto male pu\u00f2 compromettere la stabilit\u00e0 del manico, l’allineamento del ponte o l’estetica generale.<\/p>\n

Ho imparato che un po’ di attenzione in pi\u00f9 in questa fase ti salva da un sacco di grattacapi.<\/p>\n

Trapano a colonna (opzionale ma consigliato)<\/h3>\n

on \u00e8 obbligatorio per il tuo primo progetto, ma se hai spazio e budget, un trapano a colonna \u00e8 uno degli attrezzi per liutaio<\/strong> che ti cambia la vita. Permette di fare fori perfettamente perpendicolari alla superficie, cosa quasi impossibile a mano libera.<\/p>\n

\u00c8 fondamentale per forare i fori del neck pocket, i fori per il truss rod, o per i potenziometri. Non serve un modello industriale; un buon trapano a colonna da banco, anche economico, fa un ottimo lavoro.<\/p>\n

Consiglio:<\/strong> Se non hai un trapano a colonna, puoi usare una guida per trapano manuale (drill guide), che ti aiuta a mantenere l’angolo giusto. Non \u00e8 la stessa cosa, ma \u00e8 un buon compromesso.<\/p>\n

Trapano avvitatore a batteria<\/h3>\n

Per tutto il resto, un buon trapano avvitatore a batteria \u00e8 indispensabile. Scegli un modello con velocit\u00e0 regolabile e, soprattutto, con la frizione (torque setting). La frizione ti permette di regolare la forza di avvitamento, evitando di spanare le viti o di rovinare il legno.<\/p>\n

<\/em> Punte:<\/strong> Usa punte da legno di buona qualit\u00e0, affilate. Le punte HSS (acciaio rapido) vanno bene, ma le punte Forstner sono eccellenti per fori larghi e puliti, come quelli per i potenziometri o per scavare piccole cavit\u00e0.
Svasatori:<\/strong> Per le viti che devono stare a filo o sotto la superficie, gli svasatori sono essenziali. Creano una sede conica per la testa della vite, dando un aspetto pulito e professionale.<\/p>\n

Morsetti (clamps)<\/h3>\n

on sono mai abbastanza! Te lo dico per esperienza. I morsetti sono fondamentali per:<\/p>\n

<\/em> Tenere fermi i pezzi di legno mentre la colla asciuga.
Fissare i template durante la fresatura.
<\/em> Tenere insieme i pezzi mentre fori o avviti.<\/p>\n

e servono di diverse dimensioni e tipi: morsetti a C, morsetti a barra, morsetti a molla. Investi in un buon assortimento. La pressione uniforme e costante \u00e8 cruciale per incollaggi forti e precisi.<\/p>\n

Viti e cacciaviti<\/h3>\n

Sembra banale, ma usare la vite giusta con il cacciavite giusto \u00e8 fondamentale.<\/p>\n

Punte magnetiche:<\/strong> Utili per non perdere le viti.
<\/em> Misure corrette:<\/strong> Usa sempre punte Philips o Flathead (a taglio) che si adattino perfettamente alla testa della vite per evitare di spanarle. Un set di cacciaviti di buona qualit\u00e0, con punte in acciaio temprato, \u00e8 un must.<\/p>\n

Un trucco che ho imparato:<\/strong> Quando fori legni delicati o gi\u00e0 verniciati, applica del nastro adesivo di carta (tipo quello da carrozziere) sulla zona da forare. Aiuta a prevenire scheggiature all’ingresso della punta. E quando avviti, prefora sempre il legno con una punta di diametro leggermente inferiore a quello della vite, per evitare che il legno si spacchi. Specialmente con legni duri come l’acero o l’ebano.<\/p><\/blockquote>\n

Preparare e rifinire: la bellezza del tuo lavoro<\/h2>\n

Hai tagliato, fresato, forato. Ora \u00e8 il momento di rendere la tua creazione bella da vedere e da toccare. La preparazione e la finitura sono le fasi che trasformano un pezzo di legno in uno strumento con un’anima. E sono anche le fasi dove la pazienza \u00e8 messa pi\u00f9 a dura prova.<\/p>\n

Ho passato ore, e intendo ore<\/em>, a carteggiare. Sembra noioso, ma un buon lavoro di preparazione \u00e8 la base per una finitura impeccabile.<\/p>\n

Carte abrasive<\/h3>\n

Questo \u00e8 il pane quotidiano del liutaio. Ti serviranno carte abrasive di diverse grane, dalla 80 alla 2000 o anche pi\u00f9.<\/p>\n

Grane grosse (80-120):<\/strong> per rimuovere rapidamente segni di fresatura o piallatura, per sagomare grossolanamente.
<\/em> Grane medie (180-320):<\/strong> per affinare la superficie, rimuovere i segni delle grane precedenti.
Grane fini (400-800):<\/strong> per preparare il legno alla finitura, rendere la superficie liscia al tatto.
<\/em> Grane finissime (1000-2000+):<\/strong> per levigatura a umido tra le mani di vernice o per la lucidatura finale.<\/p>\n

Usa sia carta a secco che carta ad acqua, a seconda della fase e del tipo di finitura che applicherai. Le spugnette abrasive sono ottime per superfici curve o irregolari.<\/p>\n

Blocchi leviganti<\/h3>\n

Per levigare superfici piane (come il top o il retro del body) e ottenere risultati uniformi, i blocchi leviganti sono essenziali. Puoi comprarli o farteli da solo con un pezzo di legno perfettamente piatto e un po’ di sughero o gomma per ammortizzare.<\/p>\n

Ti aiutano a mantenere la pressione uniforme e a evitare “onde” sulla superficie.<\/p>\n

Raschietti (scrapers)<\/h3>\n

I raschietti sono sottili lamine di acciaio con un bordo affilato (creato con un attrezzo chiamato “burnisher”). Sono fantastici per:<\/p>\n

Rimuovere la colla in eccesso.
<\/em> Livellare piccole imperfezioni senza rimuovere troppo materiale.
Preparare il legno per la levigatura, ottenendo una superficie incredibilmente liscia.<\/p>\n

Richiedono un po’ di pratica per affilarli e usarli correttamente, ma sono uno degli utensili per liutaio<\/strong> pi\u00f9 gratificanti.<\/p>\n

Oli, cere, vernici<\/h3>\n

Qui entriamo in un mondo vastissimo. Per iniziare, non devi diventare un esperto di verniciatura.<\/p>\n

<\/em> Olio:<\/strong> Io sono un grande fan delle finiture ad olio (olio di lino cotto, Tru-Oil, Danish Oil). Sono relativamente facili da applicare, perdonano gli errori, danno un feeling naturale al legno e si possono riparare facilmente.
Cera:<\/strong> Spesso usata in combinazione con l’olio per una protezione extra e una sensazione setosa.
<\/em> Vernici:<\/strong> Se vuoi una finitura lucida, ti servir\u00e0 una vernice (poliuretanica, nitrocellulosa, acrilica). Queste richiedono pi\u00f9 attrezzatura (pistola a spruzzo, cabina di verniciatura) e pi\u00f9 esperienza. Per i primi progetti, ti suggerisco di iniziare con l’olio.<\/p>\n

Panni in microfibra e polish<\/h3>\n

Panni puliti, senza pelucchi, sono essenziali per applicare oli, cere e per la pulizia generale. I panni in microfibra sono perfetti.<\/p>\n

Per la finitura finale, dopo la verniciatura e la levigatura finissima, i composti lucidanti (polish) ti aiuteranno a ottenere una lucentezza a specchio. Ne esistono di diverse grane, come per la carta abrasiva.<\/p>\n

Elettronica<\/a> e setup: gli attrezzi per il cuore della chitarra<\/h2>\n

Hai il legno pronto, bellissimo. Ora devi farla suonare. Questa \u00e8 la parte dove il falegname incontra l’elettricista. Non serve essere un genio dell’elettronica, ma avere gli strumenti<\/strong> giusti per i collegamenti e il setup \u00e8 cruciale per ottenere un suono pulito e uno strumento suonabile.<\/p>\n

Ho fatto un sacco di saldature brutte all’inizio, con potenziometri bruciati e fili staccati. Ma con un po’ di pratica e l’attrezzatura giusta, \u00e8 un gioco da ragazzi.<\/p>\n

Saldatore a stagno<\/h3>\n

on comprare il saldatore da due soldi al supermercato, te ne pentirai. Ti serve un saldatore a stagno con una potenza di 40-60W, con controllo della temperatura e una punta fine.<\/p>\n

Una punta fine ti permette di lavorare con precisione su piccoli componenti. Il controllo della temperatura \u00e8 fondamentale per non surriscaldare i potenziometri o i condensatori, che sono delicati.<\/p>\n

Stagno<\/h3>\n

Usa stagno di buona qualit\u00e0, con anima di flussante. Il flussante aiuta lo stagno a scorrere e a fare saldature pulite e solide. Io uso stagno con una percentuale del 60% stagno e 40% piombo (60\/40) per i lavori di chitarra, perch\u00e9 \u00e8 facile da usare. Se preferisci, puoi usare stagno lead-free, ma \u00e8 un po’ pi\u00f9 difficile da lavorare.<\/p>\n

Pompetta dissaldante \/ Treccia dissaldante<\/h3>\n

Gli errori capitano. E quando succedono, devi rimediare. Una pompetta dissaldante o una treccia dissaldante ti permettono di rimuovere lo stagno in eccesso o di dissaldare un componente. Sono essenziali per pulire le piazzole e rifare le saldature.<\/p>\n

Multimetro<\/h3>\n

Questo \u00e8 uno degli attrezzi per liutaio<\/strong> che ti salva la vita. Un multimetro digitale ti permette di:<\/p>\n

Controllare la continuit\u00e0 dei circuiti (per vedere se ci sono interruzioni).
<\/em> Misurare la resistenza dei pickup (per verificare che funzionino e capire il loro output).
* Testare i valori dei potenziometri e dei condensatori.<\/p>\n

on serve un modello professionale, uno economico da 20-30 euro va benissimo per i nostri scopi.<\/p>\n

Tronchesine e pinze a becco fine<\/h3>\n

Per tagliare i fili, spelare i cavi, piegare i reofori dei componenti, un buon set di tronchesine e pinze a becco fine \u00e8 indispensabile. Assicurati che le tronchesine siano affilate per fare tagli netti.<\/p>\n

Chiavi esagonali (brugole)<\/h3>\n

Ti serviranno per regolare il truss rod del manico, l’altezza delle sellette del ponte, e a volte per i ponti tremolo. Un set completo di chiavi esagonali, sia metriche che in pollici, \u00e8 una buona idea, dato che le chitarre usano spesso entrambe le misure.<\/p>\n

Spessimetri (feeler gauges)<\/h3>\n

Per un setup preciso dell’action delle corde e del relief del manico, gli spessimetri sono fondamentali. Ti permettono di misurare con precisione le distanze tra le corde e i tasti, o tra le corde e il capotasto.<\/p>\n

Accordatore<\/h3>\n

Sembra ovvio, ma un buon accordatore \u00e8 essenziale per il setup finale e per l’intonazione. Un accordatore a clip o a pedale, preciso, ti aiuter\u00e0 a intonare la chitarra in modo che suoni bene su tutta la tastiera.<\/p>\n

Cacciaviti di precisione<\/h3>\n

Per le piccole viti dei pickup, dei<\/p>\n

Vedi anche<\/h3>\n