{"id":279014,"date":"2026-06-27T10:00:00","date_gmt":"2026-06-27T10:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/biafax.it\/it\/?p=279014"},"modified":"2026-06-26T15:01:27","modified_gmt":"2026-06-26T13:01:27","slug":"costruire-la-tua-prima-chitarra-elettrica-la-guida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biafax.it\/en\/building-your-first-electric-guitar-a-guide\/","title":{"rendered":"Building Your First Electric Guitar: The Complete Guide"},"content":{"rendered":"

Building Your First Electric Guitar: The Complete Guide<\/h1>\n

Mettere insieme la tua prima chitarra electric<\/a>, da zero o quasi, \u00e8 un viaggio. Un viaggio fatto di polvere di legno, stagno fuso e qualche bestemmia, diciamocelo. Ma soprattutto, \u00e8 un viaggio che ti ripaga con un’emozione che pochi altri hobby sanno darti: quella di suonare uno strumento che hai creato tu. Non sono un liutaio con l’atelier da mille metri quadri e la fresa CNC. Sono uno che, come te, ha iniziato in garage, con gli attrezzi che aveva, ha sbagliato un sacco di volte e ha imparato che con un po’ di pazienza e le dritte giuste, si possono fare cose incredibili. Se ci sono riuscito io, ci riesci anche tu.<\/p>\n

La paura di rovinare un pezzo di legno pregiato, di forare nel posto sbagliato, di far bruciare un pickup… sono tutte cose che ti frullano in testa. Le ho avute anch’io. Ma il bello del fai da te \u00e8 proprio questo: impari dai tuoi errori. E in questa guida, cercher\u00f2 di farti evitare i miei, cos\u00ec la tua prima esperienza sar\u00e0 meno “traumatica” e pi\u00f9 gratificante. Parleremo di come scegliere i materiali giusti, degli attrezzi che servono davvero<\/em> e di come affrontare ogni singolo passaggio senza farti prendere dal panico.<\/p>\n

L’idea prende forma: scegliere il tuo primo progetto di liuteria<\/h2>\n

Prima di mettere mano al legno, o anche solo di ordinare un kit, devi avere le idee chiare. Non lanciarti subito a replicare la Super Strat del tuo idolo con ponte Floyd Rose e 24 tasti. Inizia semplice. Il primo progetto non deve essere perfetto, deve essere finito<\/em> And funzionante<\/em>. Questo \u00e8 il vero successo.<\/p>\n

Kit o da zero? Il dilemma iniziale<\/h3>\n

Questa \u00e8 la prima grande domanda che ti poni. E la risposta dipende da quanto sei avventuroso e, diciamocelo, da quanto tempo e budget hai a disposizione.<\/p>\n

Il kit pre-assemblato<\/h4>\n

Un kit \u00e8 un ottimo punto di partenza per costruire la tua prima chitarra elettrica<\/strong>. Ti arriva a casa con body e manico gi\u00e0 sagomati, a volte persino forati per l’hardware. Devi solo assemblare, cablare e rifinire.<\/p>\n

Advantages:<\/strong> Riduci drasticamente la complessit\u00e0. Ti concentri su finitura, assemblaggio e cablaggio, che sono gi\u00e0 un bel banco di prova. Non devi preoccuparti di fresare le cavit\u00e0, fare il neck pocket o forare il manico per le meccaniche. \u00c8 un modo eccellente per prendere confidenza con il processo.
<\/em> Svantaggi:<\/strong> Meno personalizzazione. Sei vincolato alle scelte del produttore per legni, forme e a volte anche per l’hardware fornito. La qualit\u00e0 dei legni e dei componenti pu\u00f2 variare molto, quindi informati bene prima di comprare.
Consiglio da Mimmo:<\/strong> Se \u00e8 la tua primissima volta, un kit decente \u00e8 la strada pi\u00f9 sensata. Ti d\u00e0 la soddisfazione di completare uno strumento senza l’ansia delle lavorazioni pi\u00f9 complesse. Ho iniziato con un kit tipo Telecaster, e ancora oggi la guardo con un certo affetto, nonostante le sue imperfezioni.<\/p>\n

Costruire da zero (o quasi)<\/h4>\n

Qui entriamo nel vivo della liuteria. Significa partire da blocchi di legno o da un body e un manico grezzi non lavorati.<\/p>\n

<\/em> Advantages:<\/strong> Libert\u00e0 totale. Puoi scegliere i legni che preferisci, le forme, i contorni, il profilo del manico. \u00c8 l’esperienza pi\u00f9 completa e formativa.
Svantaggi:<\/strong> Richiede pi\u00f9 attrezzi specifici (frese, pialle, levigatrici, dime) e una buona conoscenza delle tecniche di lavorazione del legno. La precisione \u00e8 fondamentale, un errore qui pu\u00f2 compromettere l’intero progetto. \u00c8 pi\u00f9 costoso e richiede molto pi\u00f9 tempo.
<\/em> Consiglio da Mimmo:<\/strong> Non per la primissima volta, a meno che tu non abbia gi\u00e0 una buona manualit\u00e0 con il legno e gli attrezzi. Magari per la seconda o terza chitarra, quando hai gi\u00e0 capito come funzionano le cose. Io ho tentato di fare un body da zero troppo presto, e l’ho trasformato in legna da ardere. Impara dai miei errori!<\/p>\n

Scegliere il modello: la semplicit\u00e0 paga<\/h3>\n

For assemblare un nuovo strumento<\/strong>, punta a modelli classici e semplici.<\/p>\n

Telecaster o Stratocaster (stile vintage):<\/strong> Sono perfette. Body piatti o con contorni leggeri, manici bolt-on (avvitati) semplici da montare. L’elettronica \u00e8 basilare, facile da cablare.
<\/em> Les Paul Junior o Special:<\/strong> Anche queste sono buone opzioni, con body piatti e un pickup P90 o humbucker singolo, elettronica ancora pi\u00f9 semplice.
Evita:<\/strong> Forme estreme, ponti complessi (Floyd Rose, Bigsby), manici set-neck (incollati) o neck-through per ora. Sono tutti elementi che aggiungono uno strato di complessit\u00e0 non indifferente.<\/p>\n

I legni: il fondamento del tuo suono<\/h3>\n

La scelta del legno \u00e8 cruciale, non solo per l’estetica ma anche per il suono. Per il tuo primo progetto, non devi spendere un capitale, ma nemmeno accontentarti della segatura pressata.<\/p>\n

<\/em> Body:<\/strong> Alder:<\/strong> Leggero, risonante, bilanciato su tutto lo spettro. Ottimo per Strat e Tele.
<\/em> Ash:<\/strong> Pi\u00f9 pesante, con un suono brillante e sustain pronunciato. Si usa spesso per Telecaster.
Mogano (Mahogany):<\/strong> Caldo, ricco di medie, sustain notevole. Tipico delle Les Paul.
<\/em> Poplar:<\/strong> Economico, leggero, suono neutro. Ottimo per kit o progetti entry-level. Facile da lavorare.
Handle:<\/strong><\/em> Maple:<\/strong> Molto stabile, luminoso nel suono, resistente. \u00c8 lo standard per quasi tutti i manici.
Mogano (Mahogany):<\/strong> Caldo, morbido. Usato spesso con tastiere in palissandro o ebano.
<\/em> Fretboard:<\/strong> Maple:<\/strong> Brillante, scattante. Spesso ha una finitura lucida.
<\/em> Palissandro (Rosewood):<\/strong> Caldo, morbido, sustain maggiore. Non richiede finitura.
Ebony:<\/strong> Molto denso, brillante e definito. Estremamente liscio al tatto. \u00c8 pi\u00f9 costoso.
<\/em> Consiglio da Mimmo:<\/strong> Per la prima chitarra, non impazzire con legni esotici. Un buon ontano o frassino per il body e un acero per il manico sono scelte sicure e collaudate. La stabilit\u00e0 del manico \u00e8 fondamentale, quindi non risparmiare troppo l\u00ec.<\/p>\n

Gli attrezzi del mestiere: cosa ti serve davvero<\/h2>\n

on serve un’officina da liutaio professionista per realizzare la tua chitarra<\/strong>. Molti lavori si possono fare con attrezzi comuni o facilmente reperibili. Ho iniziato con un trapano a colonna economico, un Dremel e un set di lime. Ed \u00e8 bastato.<\/p>\n

Attrezzi indispensabili (per un kit o semi-grezzo):<\/h3>\n

1. Screwdrivers:<\/strong> Vari tipi e misure, Philips e a taglio.n2. Chiavi esagonali (brugole):<\/strong> Per truss rod, sellette del ponte, ecc.n3. Soldering iron and tin:<\/strong> Di buona qualit\u00e0, con punta fine. Fondamentale per l’elettronica.n4. Pinze e tronchesi:<\/strong> Per tagliare fili, piegare capicorda.n5. Multimeter:<\/strong> Per testare i collegamenti elettrici e la continuit\u00e0. Un modello base va benissimo.n6. Levigatrici (a mano e orbitale):<\/strong> Per preparare il legno alla finitura. Variet\u00e0 di grane, dalla 80 alla 2000.n7. Morsetti e strettoi:<\/strong> Per tenere i pezzi fermi durante l’incollaggio o la lavorazione. Indispensabili.n8. Trapano a mano o a colonna:<\/strong> Per fori di precisione. Quello a colonna \u00e8 un investimento che ti ripagher\u00e0 in precisione. Se non ce l’hai, con pazienza e una punta affilata, si fa anche a mano.n9. Lime e raspe:<\/strong> Per modellare piccole curve o rifinire bordi.n10. Squadra, riga, calibro:<\/strong> Per misurazioni precise. Non sottovalutare l’importanza di misurare due volte e tagliare\/forare una.n11. Pialla a mano (piccola):<\/strong> Utile per piccole rettifiche o per smussare bordi.<\/p>\n

Attrezzi avanzati (per costruire da zero):<\/h3>\n

Fresa verticale (Router):<\/strong> Con frese di varie forme e dimensioni. Indispensabile per routing delle cavit\u00e0, del neck pocket, dei canali per i cavi.
<\/em> Dime e template:<\/strong> Per guidare la fresa e ottenere forme precise. Puoi comprarli o farteli da solo in MDF.
Pialla a filo e a spessore:<\/strong> Se parti da tavole grezze.
<\/em> Sega a nastro o circolare:<\/strong> Per tagliare le forme del body e del manico.
Utensili per tasti:<\/strong> Martello per tasti, tronchesino per tasti, lima per tasti, radius block. Questi sono specifici e costosi, ma necessari per una tastatura fatta bene.<\/p>\n

<\/em> Un consiglio spassionato:<\/strong> Non comprare tutto subito. Inizia con l’indispensabile. Man mano che avanzi nel progetto, ti accorgerai di cosa ti manca e potrai acquistarlo. Cerca anche nell’usato, si trovano spesso buone occasioni.<\/p>\n

Il cuore del tuo strumento: manico e corpo<\/h2>\n

Qui si entra nel vivo delle lavorazioni. La precisione \u00e8 la parola d’ordine. Un millimetro di errore pu\u00f2 fare la differenza tra una chitarra che suona e una che ti fa venire il nervoso.<\/p>\n

Il manico: la spina dorsale<\/h3>\n

Se parti da un manico pre-fretted (gi\u00e0 tastato), hai gi\u00e0 fatto un passo avanti enorme. Se invece devi tastare, preparati a un lavoro di fino.<\/p>\n

1. Controllo del truss rod:<\/strong> Prima di fare qualsiasi altra cosa, controlla che il truss rod funzioni correttamente. Avvitalo e svitalo leggermente per sentire la resistenza. Se si muove liberamente e tende a raddrizzare il manico, va bene.n2. Preparazione del manico (se non tastato):<\/strong> Scanalatura per i tasti:<\/strong> Se hai una tastiera grezza, devi tagliare le scanalature per i tasti. Usa una sega per tasti (fret saw) con la giusta larghezza (di solito 0.023″ o 0.025″). Fondamentale una dima o una guida per la spaziatura corretta, basata sulla scala dello strumento.
<\/em> Incollaggio tastiera:<\/strong> Se il manico e la tastiera sono pezzi separati, incollali. Usa colla per legno Titebond e molti morsetti. Assicurati che non ci siano spazi vuoti e che i bordi siano allineati.
Radius:<\/strong> Se la tastiera \u00e8 piatta, dovrai darle il radius corretto (7.25″, 9.5″, 12″, 16″ o compound). Si usano blocchi di levigatura (radius blocks) con carta vetrata grossa (120-220) e poi pi\u00f9 fine.n3. Tastatura (fretting):<\/strong><\/em> Taglio dei tasti:<\/strong> Taglia i fili per i tasti alla lunghezza corretta, leggermente pi\u00f9 lunghi della tastiera.
Installazione:<\/strong> Puoi usare un martello per tasti o una pressa per tasti. In entrambi i casi, assicurati che i tasti siano ben saldi nelle scanalature e che non ci siano sollevamenti. Un goccio di colla cianoacrilica sotto i tasti (super glue) pu\u00f2 aiutare a fissarli, ma usala con parsimonia.
<\/em> Livellatura e coronatura:<\/strong> Questo \u00e8 il passaggio pi\u00f9 critico. I tasti devono essere perfettamente livellati tra loro per evitare buzz. Usa una barra di livellamento e carta vetrata fine. Poi, con una lima per coronare i tasti (crowning file), ripristina la forma a cupola dei tasti. Infine, lucida i tasti con carta vetrata finissima (fino a 2000 grit) e polish. Questo passaggio da solo meriterebbe un articolo intero, \u00e8 dove molti principianti si bloccano o fanno disastri.
Un aneddoto:<\/strong> La prima volta che ho tastato un manico, ho usato un martello normale e ho finito per lasciare dei piccoli segni sul legno e dei tasti non perfettamente dritti. Ho dovuto rifare tutto. Investi in un buon martello per tasti con testine in plastica o ottone.<\/p>\n

Il corpo: la tela bianca<\/h3>\n

Che tu parta da un body gi\u00e0 sagomato o da un blocco, ci sono passaggi fondamentali.<\/p>\n

1. Sagomatura e routing (se da zero):<\/strong><\/em> Tracciatura:<\/strong> Disegna la forma della chitarra sul blocco di legno.
Taglio grezzo:<\/strong> Con una sega a nastro o un seghetto alternativo, taglia la forma con un margine di sicurezza.
<\/em> Routing delle cavit\u00e0:<\/strong> Con la fresa e le dime appropriate, crea le cavit\u00e0 per i pickup (pickup cavities), per l’elettronica (control cavity) e per il jack. Questo \u00e8 un lavoro di precisione. La profondit\u00e0 \u00e8 cruciale.
Neck pocket:<\/strong> La cavit\u00e0 dove si inserisce il manico. Deve essere precisa al centesimo di millimetro, sia in larghezza che in lunghezza e profondit\u00e0. Un neck pocket troppo largo o troppo profondo comprometter\u00e0 l’allineamento e il sustain.
<\/em> Canali per i cavi:<\/strong> Fresa i canali che collegano le cavit\u00e0 dei pickup alla control cavity.n2. Foratura:<\/strong> Bridge:<\/strong> A seconda del tipo di ponte (tremolo vintage, hardtail, tune-o-matic), dovrai forare per le viti o per i bushing. Usa una dima e un trapano a colonna per la massima precisione. L’allineamento del ponte \u00e8 cruciale per l’intonazione.
<\/em> Mechanics:<\/strong> Perforare i fori per le meccaniche sulla paletta. Anche qui, precisione.
Strap buttons:<\/strong> I bottoni per la tracolla.n3. Contorni e smussature:<\/strong><\/em> Modella i bordi del body per renderlo pi\u00f9 ergonomico. Usa una fresa con una punta arrotondata (roundover bit) o una pialla a mano e carta vetrata. Le smussature classiche di una Strat sono un ottimo esercizio.
Un errore comune:<\/strong> Forare i buchi per i potenziometri troppo piccoli o troppo grandi. Misura il diametro dei potenziometri che userai e usa una punta leggermente pi\u00f9 grande (di solito 9.5mm o 3\/8″).<\/p>\n

L’accoppiamento manico-corpo<\/h3>\n

Per le chitarre bolt-on, questo \u00e8 un passaggio cruciale.<\/p>\n

1. Alignment:<\/strong> Inserisci il manico nel neck pocket. Deve entrare senza forzare eccessivamente, ma anche senza gioco. Se \u00e8 troppo stretto, leviga delicatamente i lati del manico o del pocket. Se \u00e8 troppo largo, hai un problema.n2. Centratura:<\/strong> Assicurati che il manico sia perfettamente centrato rispetto al body. Usa una riga lunga per controllare l’allineamento dei lati della tastiera con i lati del body e con la posizione del ponte.n3. Foratura:<\/strong> Con il manico in posizione, forare i fori di guida per le viti del manico attraverso il body e nel tacco del manico. Usa un trapano a colonna o una guida per trapano per assicurarti che i fori siano perfettamente dritti. La profondit\u00e0 \u00e8 importante: non forare attraverso la tastiera!n4. Montaggio:<\/strong> Avvita il manico al body con le viti e la placca del manico. Stringi a croce e gradualmente.<\/p>\n

<\/em> Mimmo's tip:<\/strong> Se il neck pocket \u00e8 leggermente troppo profondo, puoi usare degli spessori (shims) sottili di legno o plastica dura per regolare l’angolo del manico e l’altezza delle corde. \u00c8 una pratica comune anche su chitarre di fabbrica.<\/p>\n

Elettronica e hardware: l’anima che suona<\/h2>\n

Ora \u00e8 il momento di dare voce al tuo strumento. L’elettronica pu\u00f2 sembrare intimidatoria, ma con un buon schema e un po’ di pazienza, \u00e8 pi\u00f9 semplice di quanto sembri.<\/p>\n

I pickup: il cuore del suono<\/h3>\n

La scelta dei pickup \u00e8 molto personale. Per la tua prima chitarra, scegli qualcosa di versatile o che si adatti al suono che hai in mente.<\/p>\n

Single coil:<\/strong> Brillanti, definiti, ma soggetti a rumore (hum). Classici per Strat e Tele.
<\/em> Humbucker:<\/strong> Pi\u00f9 potenti, caldi, senza rumore. Tipici delle Les Paul.
P90:<\/strong> Una via di mezzo, corposi come humbucker ma con un po’ del “morso” dei single coil.
<\/em> Consiglio da Mimmo:<\/strong> Non comprare i pickup pi\u00f9 costosi del mondo per la prima chitarra. Un buon set di pickup di fascia media suoner\u00e0 benissimo e ti dar\u00e0 un’ottima base per capire cosa ti piace. Puoi sempre fare modifiche e upgrade<\/a> in futuro.<\/p>\n

Il cablaggio: un puzzle elettrico<\/h3>\n

Questo \u00e8 il punto dove molti si spaventano. Ma se sai leggere uno schema, non c’\u00e8 nulla di impossibile.<\/p>\n

1. Schema:<\/strong> Trova uno schema di cablaggio adatto alla tua configurazione (tipo di pickup, numero di potenziometri, selettore). Siti come Seymour Duncan o DiMarzio hanno librerie vastissime e facili da capire.n2. Components:<\/strong> Potentiometers (Pots):<\/strong> Di solito 250k Ohm per single coil, 500k Ohm per humbucker. Lineari (Audio\/Log) per il volume, logaritmici per il tono.
<\/em> Capacitors (Caps):<\/strong> Per il controllo del tono. Di solito 0.022uF per humbucker, 0.047uF per single coil.
Selettore (Switch):<\/strong> A 3 vie per Tele e Les Paul, a 5 vie per Strat.
<\/em> Output jack:<\/strong> Mono o stereo (se usi batterie per pickup attivi).
Cavi:<\/strong> Usa cavo schermato per i collegamenti dei pickup e tra le cavit\u00e0 per ridurre i rumori.n3. Saldatura:<\/strong><\/em> Buon saldatore:<\/strong> Una punta pulita e della giusta dimensione (non troppo grossa).
Quality pond:<\/strong> Con anima di flussante.
<\/em> Technique:<\/strong> Scalda il componente, non lo stagno. Applica lo stagno al componente caldo, non alla punta del saldatore. Una buona saldatura \u00e8 lucida e a forma di cono. Una saldatura fredda \u00e8 opaca e granulosa, e dar\u00e0 problemi.
Messa a terra (Grounding):<\/strong> Tutti i componenti metallici (ponte, shielding, coperchi dei pickup) devono essere collegati a massa per ridurre i rumori. Questo \u00e8 fondamentale!
<\/em> Un mio errore classico:<\/strong> La prima volta ho usato troppo stagno e ho fatto dei ponti tra i contatti, creando cortocircuiti. Controlla ogni saldatura con il multimetro per la continuit\u00e0 e per i corti.n4. Shielding:<\/strong> Rivestire le cavit\u00e0 di pickup e controlli con nastro di rame o vernice conduttiva e collegarlo a massa riduce drasticamente i rumori e le interferenze. \u00c8 un lavoro noioso, ma che fa una differenza enorme.<\/p>\n

Hardware: stabilit\u00e0 e suonabilit\u00e0<\/h3>\n

Bridge:<\/strong><\/em> Montaggio:<\/strong> Monta il ponte con le viti appropriate. Assicurati che sia ben saldo e allineato.
Messa a terra:<\/strong> Ricorda di collegare il ponte a massa con un filo che va alla control cavity.
<\/em> Meccaniche (Tuners):<\/strong> Montaggio:<\/strong> Inserisci le meccaniche nei fori della paletta. Avvita le boccole e poi le viti di fissaggio sul retro. Controlla l’allineamento.
<\/em> Capotasto (Nut):<\/strong> Material:<\/strong> Osso, Tusq, ottone, plastica. L’osso \u00e8 un’ottima scelta per suono e durata.
<\/em> Slot:<\/strong> Il capotasto deve essere fresato o limato per ospitare le corde. Le altezze e le spaziatura delle scanalature sono cruciali per l’action e la suonabilit\u00e0. Questo \u00e8 un lavoro di precisione che richiede lime specifiche per capotasto. Se sbagli qui, la chitarra sar\u00e0 ingiocabile.
Consiglio da Mimmo:<\/strong> Se non hai le lime apposite, compra un capotasto pre-fresato di buona qualit\u00e0 e poi rifinisci le altezze delle scanalature con una lima fine o della carta vetrata ripiegata. \u00c8 un compromesso, ma per la prima volta va bene.<\/p>\n

La finitura: l’occhio vuole la sua parte<\/h2>\n

La finitura \u00e8 ci\u00f2 che protegge il legno e d\u00e0 alla chitarra il suo aspetto finale. \u00c8 anche il passaggio che richiede pi\u00f9 pazienza e tempo. Non avere fretta.<\/p>\n

Preparazione del legno: la base di tutto<\/h3>\n

Una buona finitura parte da una levigatura perfetta.<\/p>\n

1. Levigatura iniziale:<\/strong> Inizia con carta vetrata a grana grossa (80-120) per rimuovere i segni di lavorazione. Procedi con grane sempre pi\u00f9 fini (180, 220, 320).n2. Wet sanding (per grane alte):<\/strong> Per le ultime passate (400, 600, 800, 1000, fino a 2000), puoi usare la tecnica wet sanding (levigatura a umido), che ti permette di ottenere una superficie ancora pi\u00f9 liscia e di ridurre l’accumulo di polvere.n3. Cleaning:<\/strong> Rimuovi tutta la polvere con un panno antistatico o aria compressa.<\/p>\n

<\/em> Mimmo’s warning:<\/strong> Ogni segno che non rimuovi ora, sar\u00e0 amplificato dalla finitura. Sii maniacale. Ho rovinato una finitura brillante perch\u00e9 avevo lasciato un graffio di grana 180 sul body. Non si vedeva, finch\u00e9 non ho dato la trasparente.<\/p>\n

Sigillatura e fondo<\/h3>\n

1. Grain filler (se necessario):<\/strong> Se usi legni a poro aperto (mogano, frassino), avrai bisogno di un grain filler per riempire i pori e ottenere una superficie perfettamente liscia. Applica, lascia asciugare, leviga. Ripeti finch\u00e9 non \u00e8 liscio come vetro.n2. Sigillante (Sealer):<\/strong> Un sigillante serve a isolare il legno, a prevenire l’assorbimento eccessivo della vernice e a dare una base uniforme. Di solito \u00e8 una mano leggera di vernice trasparente.n3. Fondo (Primer):<\/strong> Se vuoi una finitura coprente (non trasparente), applica un fondo. Aiuta la vernice ad aderire meglio e a coprire le imperfezioni minori. Leviga leggermente tra una mano e l’altra.<\/p>\n

La verniciatura: colore e protezione<\/h3>\n

Qui le opzioni sono molteplici.<\/p>\n

Nitrocellulose:<\/strong> Il classico. Sottile, risonante, invecchia bene. Ma \u00e8 pi\u00f9 difficile da applicare (richiede molte mani sottili e tempi lunghi di essiccazione) e tossica.
<\/em> Poliuretano\/Acrilico:<\/strong> Pi\u00f9 resistente, facile da applicare, asciuga pi\u00f9 velocemente. Tende a essere pi\u00f9 spesso e meno risonante della nitro, ma per un progetto DIY \u00e8 una scelta pratica e robusta.
Oil\/Wax:<\/strong> Finiture molto sottili che lasciano respirare il legno. Non offrono la stessa protezione, ma sono facili da applicare e riparare. Ottime per manici e body che vuoi sentire “naturali”.
<\/em> Un’alternativa pratica:<\/strong> Se non hai una cabina di verniciatura, puoi usare bombolette spray. Scegli vernici di buona qualit\u00e0, specifiche per strumenti musicali se possibile. Applica molte mani sottili, piuttosto che poche mani spesse. Eviterai colature e bolle.
Tempi di essiccazione:<\/strong> Non avere fretta! Ogni mano deve asciugare completamente prima della successiva. E la finitura finale deve “curare” per settimane prima di essere lucidata. Questo \u00e8 il passaggio pi\u00f9 lungo di tutti.<\/p>\n

Lucidatura: il tocco finale<\/h3>\n

Dopo che la finitura \u00e8 completamente indurita (anche un mese o pi\u00f9 per la nitro!), puoi lucidarla.<\/p>\n

1. Leveling:<\/strong> Con carta vetrata finissima (2000-3000 grit) e acqua, leviga delicatamente la superficie per livellare eventuali piccole imperfezioni o buccia d’arancia.n2. Compound lucidante:<\/strong> Usa un polish compound per lucidare la superficie, prima con una pasta abrasiva pi\u00f9 grossa, poi con una pi\u00f9 fine. Puoi farlo a mano o con una lucidatrice a bassa velocit\u00e0.n3. Lucidatura finale:<\/strong> Con un panno morbido e un polish ultra-fine, porta la finitura a uno specchio.<\/p>\n

<\/em> Consiglio da Mimmo:<\/strong> La finitura \u00e8 dove puoi dare sfogo alla tua creativit\u00e0. Ho visto chitarre bellissime con finiture a olio fatte in casa e altre con verniciature metallizzate impeccabili. Scegli quella che ti senti pi\u00f9 confidente a realizzare.<\/p>\n

Assemblaggio finale e setup: il momento della verit\u00e0<\/h2>\n

Hai quasi finito. Tutti i pezzi sono pronti, rifiniti e lucidati. Ora si tratta di metterli insieme e farli suonare.<\/p>\n

Montaggio dell’hardware e dell’elettronica<\/h3>\n

1. Pick-up:<\/strong> Inserisci i pickup nelle cavit\u00e0, collegali ai potenziometri e al selettore secondo lo schema.n2. Potenziometri e selettore:<\/strong> Montali nel body, stringi i dadi.n3. Output jack:<\/strong> Fissalo nel foro apposito.n4. Battipenna (Pickguard):<\/strong> Se la tua chitarra ne prevede uno, montalo con le viti.n5. Strings:<\/strong> Monta le corde. Non stringerle subito al massimo, ma portale in tensione gradualmente.<\/p>\n

Il setup: la messa a punto<\/h3>\n

Questo \u00e8 il passaggio che trasforma un insieme di pezzi in uno strumento suonabile. \u00c8 dove la tua chitarra prende vita. Non saltare nessun passaggio.<\/p>\n

1. Regolazione del truss rod:<\/strong> Metti le corde in tensione e accorda la chitarra. Controlla la curvatura del manico (relief). Premi la corda al primo tasto e<\/p>\n

See also<\/h3>\n