{"id":279130,"date":"2026-06-26T08:00:00","date_gmt":"2026-06-26T08:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/biafax.it\/it\/?p=279130"},"modified":"2026-06-26T15:01:26","modified_gmt":"2026-06-26T13:01:26","slug":"corde-chitarra-elettrica-come-scegliere-le-migliori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biafax.it\/en\/electric-guitar-strings-how-to-choose-the-best-ones\/","title":{"rendered":"Corde chitarra elettrica: come scegliere le migliori."},"content":{"rendered":"

Corde chitarra elettrica: come scegliere le migliori<\/h1>\n

Quando ho iniziato a metter mano alle mie prime chitarre, anni fa, ero convinto che le corde fossero un dettaglio. Compravi quelle che trovavi, le montavi, e via. Errore madornale. Ho passato mesi a chiedermi perch\u00e9 la mia Strat suonasse “moscia” o perch\u00e9 quella Les Paul avesse un sustain cos\u00ec scarso. Il problema? Spesso erano le corde, o meglio, la scelta<\/em> delle corde sbagliata per quella guitar<\/a>, per il mio modo di suonare, o per il suono che cercavo.<\/p>\n

Se sei qui, probabilmente hai gi\u00e0 montato e smontato qualche pickup, hai provato a livellare dei tasti o hai fatto qualche saldatura. Sai che ogni componente conta. E le corde, credimi, non sono da meno. Sono il primo punto di contatto tra te e lo strumento, e influenzano tutto: dal comfort alla risposta dinamica, dal timbro al sustain. Non esiste la singola “miglior corda per chitarra elettrica<\/strong>” in assoluto, ma esiste quella giusta per te e per la tua configurazione. E trovarla \u00e8 un viaggio.<\/p>\n

In questo articolo, ti guider\u00f2 attraverso i meandri delle corde per chitarra elettrica, partendo dai materiali, passando per i calibri, fino ai piccoli trucchi che ho imparato dopo averne provate \u2013 e sbagliate \u2013 a decine. Ti racconter\u00f2 gli errori pi\u00f9 comuni, quelli che ho fatto io per primo, cos\u00ec magari tu puoi risparmiarti qualche mal di testa e qualche euro speso male.<\/p>\n

Non tutte le corde sono uguali: Materiali e Costruzione<\/h2>\n
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\n \"Ernie\n <\/div>\n
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Ernie Ball Regular Slinky Nickel Wound Electric Guitar Strings, 10-46 Gauge (P02221)<\/div>\n
\u2605 4.8<\/span> (59200 recensioni)<\/div>\n \n See on Amazon<\/a>\n <\/div>\n \"\"\n<\/div>\n

La prima cosa da capire \u00e8 che una corda non \u00e8 solo un filo di metallo. \u00c8 un sistema complesso, progettato per vibrare in un certo modo. E la sua costruzione influenza pesantemente il suono e il feeling.<\/p>\n

Il cuore della corda: Core tondo o esagonale?<\/h3>\n

Le corde filate (quelle pi\u00f9 spesse, dal Sol in gi\u00f9, di solito) hanno un “core”, un’anima centrale attorno alla quale viene avvolto il filo esterno. Questa anima pu\u00f2 essere di due tipi principali:<\/p>\n

Round Core (Anima Tonda):<\/strong> Queste corde hanno un’anima cilindrica. Storicamente, erano le prime a essere prodotte. Offrono una maggiore flessibilit\u00e0, un sustain pi\u00f9 lungo e un timbro pi\u00f9 caldo e vintage. Per\u00f2, sono un po’ pi\u00f9 difficili da montare correttamente: richiedono un nodo ben fatto sul pirolino della meccanica per evitare che il filo esterno “scivoli” sull’anima, causando problemi di intonazione e stabilit\u00e0 dell’accordatura. Ai tempi, quando provai le mie prime corde round core, mi ci volle un po’ per capire che non bastava infilarle e tirare. Bisogna piegarle bene prima di tagliare l’eccedenza, proprio per “bloccare” il filo esterno.
<\/em> Hex Core (Anima Esagonale):<\/strong> Oggi sono le pi\u00f9 diffuse. L’anima ha una sezione esagonale, che “morde” il filo esterno, tenendolo fermo. Questo le rende pi\u00f9 stabili in accordatura e pi\u00f9 facili da montare. Tendono ad avere un timbro pi\u00f9 brillante e una risposta pi\u00f9 diretta. La flessibilit\u00e0 \u00e8 un po’ minore rispetto alle round core. Per chi come me ha iniziato con chitarre moderne e poi ha voluto provare suoni pi\u00f9 vintage, il passaggio tra le due si sente, soprattutto in termini di bending e vibrato.<\/p>\n

Il vestito della corda: Materiali di avvolgimento<\/h3>\n

Il materiale con cui \u00e8 avvolto il filo esterno \u00e8 ci\u00f2 che d\u00e0 la maggior parte del carattere timbrico alla corda. Ecco i pi\u00f9 comuni:<\/p>\n

Nickel-Plated Steel (Acciaio Placcato Nichel):<\/strong> Questo \u00e8 lo standard. Un filo d’acciaio con un sottile strato di nichel. Offre un ottimo equilibrio tra brillantezza e calore, con un buon sustain. Sono versatili e si adattano a quasi tutti i generi. Se non sai da dove iniziare, parti da qui. La maggior parte delle corde che trovi in giro sono cos\u00ec.
<\/em> Pure Nickel (Nichel Puro):<\/strong> Molto popolari negli anni ’50 e ’60. Hanno un timbro pi\u00f9 caldo, morbido e meno brillante rispetto alle nickel-plated steel. Sono perfette per suoni blues, rock classico e jazz. Se cerchi quel suono “vintage” alla dire straits o clapton vecchia scuola, queste sono un ottimo punto di partenza. Per\u00f2, le mie mani le sentono un po’ meno “scorrevoli” e il loro output \u00e8 leggermente inferiore.
Stainless Steel (Acciaio Inossidabile):<\/strong> Le corde in acciaio inossidabile sono estremamente brillanti, taglienti e hanno una lunga durata. Sono molto resistenti alla corrosione. Ottime per generi che richiedono molta brillantezza e attacco, come il metal o il funk. Alcuni le trovano un po’ ruvide al tatto, e in effetti, quando le provai per la prima volta su una mia Ibanez, notai subito la differenza di feeling sotto le dita.
<\/em> Cobalt:<\/strong> Un materiale pi\u00f9 moderno, spesso proposto da produttori come Ernie Ball. Offre un’uscita magnetica pi\u00f9 elevata, che si traduce in un segnale pi\u00f9 potente ai pickup e un timbro pi\u00f9 ricco e definito, con una buona presenza sulle basse. Le ho provate su un paio di chitarre, e il boost di segnale \u00e8 evidente, quasi come se avessi alzato il volume dell’ampli.<\/p>\n

La texture della corda: Roundwound, Flatwound, Halfwound<\/h3>\n

Oltre al materiale, anche il tipo di avvolgimento esterno cambia il gioco:<\/p>\n

Roundwound:<\/strong> Il 99% delle corde per elettrica sono cos\u00ec. Il filo esterno \u00e8 avvolto in tondo, creando una superficie zigrinata. Offrono il massimo della brillantezza, sustain e flessibilit\u00e0 per i bending. Il “rumore” dello sfregamento delle dita \u00e8 pi\u00f9 evidente.
<\/em> Flatwound:<\/strong> Hanno un filo esterno piatto, creando una superficie liscia come seta. Praticamente eliminano il rumore delle dita e offrono un timbro molto scuro, morbido e percussivo, con sustain ridotto. Sono le corde preferite dai jazzisti. Ho provato a montarle su una Telecaster per pura curiosit\u00e0, e il suono era irriconoscibile, quasi da chitarra acustica jazz. Non era il mio genere, ma l’esperienza \u00e8 stata interessante.
Halfwound (o Groundwound):<\/strong> Un compromesso tra le due. Sono corde roundwound che vengono poi “schiacciate” o levigate per avere una superficie pi\u00f9 liscia, ma non completamente piatta. Riducono il rumore delle dita e offrono un timbro pi\u00f9 caldo delle roundwound, ma pi\u00f9 brillante delle flatwound. Ottime per chi cerca un suono ibrido.<\/p>\n

Il calibro giusto: Diametro, Tensione e Suonabilit\u00e0<\/h2>\n

Il calibro, o “gauge”, \u00e8 lo spessore delle corde, misurato in millesimi di pollice. \u00c8 un parametro fondamentale che influenza direttamente la suonabilit\u00e0, il timbro e la stabilit\u00e0 della tua chitarra.<\/p>\n

Cosa significa “gauge”?<\/h3>\n

Quando vedi “09-42” o “10-46”, quei numeri indicano il diametro della corda pi\u00f9 sottile (il Mi cantino) e della corda pi\u00f9 spessa (il Mi basso). Le altre corde del set avranno calibri intermedi specifici per quel set.<\/p>\n

<\/em> Corde pi\u00f9 sottili (Light Gauge, es. 09-42):<\/strong> Pros:<\/strong> Pi\u00f9 facili da piegare (bending) e per il vibrato. Richiedono meno forza. Ideali per chi ha mani pi\u00f9 piccole o preferisce uno stile shred. Meno tensione sul manico.
<\/em> Against:<\/strong> Meno sustain, timbro pi\u00f9 sottile e brillante, possono tendere a “frizzare” (fret buzz) pi\u00f9 facilmente se l’action \u00e8 troppo bassa.
Corde pi\u00f9 spesse (Heavy Gauge, es. 11-49):<\/strong><\/em> Pros:<\/strong> Timbro pi\u00f9 pieno, ricco di basse e con pi\u00f9 sustain. Maggiore volume. Meno probabilit\u00e0 di “frizzare”. Ottime per accordature ribassate (drop tunings).
Against:<\/strong> Pi\u00f9 difficili da piegare e per il vibrato, richiedono pi\u00f9 forza. Maggiore tensione sul manico, che potrebbe richiedere una regolazione del truss rod.<\/p>\n

L’interazione con la scala del manico<\/h3>\n

Qui entriamo nel vivo delle cose che un hobbista intermedio dovrebbe considerare. La lunghezza della scala della tua chitarra (la distanza tra il capotasto e il ponte) ha un impatto enorme sulla tensione percepita delle corde.<\/p>\n

<\/em> Scale Lunghe (es. Fender Strat\/Tele, 25.5″):<\/strong> Su una scala pi\u00f9 lunga, le corde avranno una tensione maggiore rispetto a una scala pi\u00f9 corta, a parit\u00e0 di calibro. Questo significa che un set 10-46 su una Strat si sentir\u00e0 pi\u00f9 “duro” rispetto allo stesso set su una Les Paul. Se suoni Fender e vuoi una sensazione pi\u00f9 morbida, potresti optare per un 09-42 o anche un 08-38.
Scale Corte (es. Gibson Les Paul, 24.75″):<\/strong> Su una scala pi\u00f9 corta, le corde avranno una tensione minore. Un 10-46 su una Les Paul \u00e8 un calibro molto comune e offre un buon equilibrio tra suonabilit\u00e0 e timbro. Molti chitarristi di Les Paul usano anche 11-49 per un suono pi\u00f9 grosso senza eccessiva fatica.<\/p>\n

Quando ho assemblato la mia prima chitarra con scala Gibson, ho messo su le solite 10-46 che usavo sulla Strat. Mi sembrava di avere delle corde di burro! Ho dovuto poi salire a 11-49 per avere la stessa sensazione di “resistenza” che avevo con le 10-46 sulla Fender. \u00c8 tutta questione di percezione e abitudine.<\/p>\n

Accordature alternative e calibro<\/h3>\n

Se ti piace sperimentare con accordature ribassate (Drop D, Drop C, ecc.) o aperte, il calibro diventa ancora pi\u00f9 critico.<\/p>\n

<\/em> Drop Tunings:<\/strong> Accordare le corde pi\u00f9 in basso riduce drasticamente la loro tensione. Per compensare e mantenere una buona suonabilit\u00e0 e un timbro definito, avrai bisogno di calibri pi\u00f9 spessi. Per un Drop D, un 10-52 o un 11-54 pu\u00f2 andare bene. Per accordature pi\u00f9 estreme come Drop C o B, potresti dover salire a 12-56 o addirittura 13-60. Ho visto chitarristi di metal usare set ibridi con corde basse molto pi\u00f9 spesse.
Set Ibridi (Hybrid Gauges):<\/strong> Molti produttori offrono set con corde alte pi\u00f9 sottili e corde basse pi\u00f9 spesse (es. 09-46, 10-52). Questi sono pensati per chi vuole la facilit\u00e0 di bending sulle corde alte e la corposit\u00e0 e stabilit\u00e0 sulle corde basse, magari per accordature drop parziali. Personalmente, ne uso uno ibrido sulla mia chitarra principale, mi permette di fare i bending senza fatica e avere comunque un bel “punch” sui riff.<\/p>\n

A tip from Mimmo:<\/strong> Non avere paura di sperimentare. Compra un paio di set di calibri diversi (magari un 09-42 e un 10-46 se usi scala lunga, o un 10-46 e un 11-49 se usi scala corta) e provali. La tua chitarra potrebbe aver bisogno di un piccolo aggiustamento al truss rod o all’action, ma \u00e8 un piccolo prezzo da pagare per trovare il tuo equilibrio. Ricorda, dopo un cambio significativo di calibro, un check all’intonazione \u00e8 d’obbligo.<\/p>\n

Questione di feeling: Tono, Stile e Preferenze Personali<\/h2>\n

Alla fine, la scelta delle corde \u00e8 un equilibrio tra dati tecnici e sensazioni personali. Non c’\u00e8 una risposta giusta o sbagliata, ma solo quella che funziona per te.<\/p>\n

Il suono che hai in testa<\/h3>\n

Ogni genere musicale ha le sue esigenze timbriche, e le corde giocano un ruolo non indifferente.<\/p>\n

<\/em> Blues\/Classic Rock:<\/strong> Qui cerchiamo calore, sustain e una certa “morbidezza” nel timbro. Le corde in Pure Nickel o Nickel-Plated Steel di calibro medio (10-46, 11-49) sono scelte eccellenti. Vogliono che la nota sia cicciotta, che canti, non che sia troppo brillante e tagliente.
Hard Rock\/Metal:<\/strong> Qui serve aggressivit\u00e0, attacco, definizione sulle basse e stabilit\u00e0 per accordature ribassate. Le corde in Stainless Steel o Cobalt, con calibri pi\u00f9 pesanti (10-52, 11-54, o anche oltre per i drop tunings), sono la strada da percorrere. Il suono deve essere potente e non deve impastarsi anche con gain elevati.
<\/em> Funk\/Pop:<\/strong> Spesso si cerca brillantezza, attacco e una buona risposta dinamica. Le Nickel-Plated Steel o Stainless Steel di calibro leggero o medio (09-42, 10-46) sono ottime. Il “pop” e lo “snap” della corda sono fondamentali.
Jazz:<\/strong> Calore, morbidezza, assenza di rumore delle dita. Le Flatwound o Halfwound in Pure Nickel, con calibri pesanti (11-50, 12-52) sono quasi un must. Il suono deve essere rotondo e vellutato.<\/p>\n

Interazione con amplificatore e pickup<\/h3>\n

Anche l’elettronica della tua chitarra e il tuo amplificatore influenzano la scelta.<\/p>\n

<\/em> Pick-up:<\/strong> Alcuni pickup, specialmente quelli vintage style con output pi\u00f9 basso, potrebbero beneficiare di corde con una maggiore uscita magnetica (come le Cobalt) per dare pi\u00f9 “grinta”. Al contrario, pickup molto potenti e brillanti potrebbero diventare eccessivi con corde in Stainless Steel, rendendo il suono troppo stridulo.
Amplifier:<\/strong> Se il tuo amplificatore \u00e8 gi\u00e0 molto brillante di suo (pensiamo a certi combo Fender), corde Stainless Steel potrebbero renderlo troppo “ice pick” (quel suono sottile e acuto che ti trapassa le orecchie). In questo caso, corde pi\u00f9 calde come le Pure Nickel potrebbero bilanciare meglio il timbro. Ho imparato questa lezione a mie spese, con un amplificatore che sembrava un trapano del dentista!<\/p>\n

Non esiste la corda perfetta per tutti.<\/strong> Il tuo gusto personale, il tuo modo di suonare, la tua chitarra e il tuo setup completo determinano la scelta migliore. Io, per esempio, dopo anni di 09-42 super leggere, ho scoperto che le 10-46 o 09-46 ibride mi danno un suono pi\u00f9 pieno e un sustain che mi piace di pi\u00f9, anche se devo sforzarmi un po’ di pi\u00f9 per i bending. \u00c8 un compromesso che sono felice di accettare.<\/p>\n

Il cambio corde e la manutenzione: Consigli da “garage”<\/h2>\n

Una volta che hai scelto le tue migliori corde per chitarra elettrica<\/strong>, devi sapere come montarle e come farle durare. Sembra banale, ma ci sono un sacco di piccoli trucchi che ti possono salvare la vita (e le corde).<\/p>\n

Quando cambiare le corde?<\/h3>\n

on c’\u00e8 una regola fissa, ma ci sono dei segnali chiari:<\/p>\n

1. Perdita di brillantezza e sustain:<\/strong> Le corde nuove suonano brillanti e piene. Quelle vecchie diventano opache e “morte”.n2. Difficolt\u00e0 nell’accordatura:<\/strong> Se la chitarra non tiene pi\u00f9 l’accordatura come prima, o le corde non intonano pi\u00f9 bene, \u00e8 ora di cambiarle.n3. Corrosione e sporco:<\/strong> Le corde si ossidano, accumulano sporco e sudore. Puoi vederlo e sentirlo al tatto. Se vedi macchie scure o ruggine, cambiale.n4. Frequenza d’uso:<\/strong> Se suoni tutti i giorni, ogni 2-4 settimane \u00e8 una buona media. Se suoni meno, ogni 1-3 mesi. I professionisti le cambiano prima di ogni concerto!<\/p>\n

on aspettare che si rompano. Una corda rotta in mezzo a un assolo \u00e8 una tragedia, e una corda “morta” \u00e8 un suono triste.<\/p>\n

Il processo di cambio corde (versione rapida per hobbisti)<\/h3>\n

on ti far\u00f2 un tutorial completo, ma ti do qualche dritta che ho imparato sul campo:<\/p>\n

1. Una corda alla volta:<\/strong> Se non sei espertissimo, cambia una corda alla volta. Questo mantiene la tensione sul manico abbastanza costante e ti aiuta a non perdere il riferimento per il montaggio.n2. Srotola bene:<\/strong> Quando monti una corda nuova, assicurati che sia ben tesa e senza attorcigliamenti prima di avvolgerla attorno al pirolino.n3. Avvolgimenti giusti:<\/strong> Tre o quattro avvolgimenti puliti attorno al pirolino della meccanica sono l’ideale. Troppi avvolgimenti possono causare problemi di stabilit\u00e0 nell’accordatura, troppo pochi potrebbero farla scivolare.n4. Stretching the strings:<\/strong> Dopo aver montato e accordato una corda, tirala delicatamente verso l’alto per un paio di secondi, poi riaccordala. Ripeti 2-3 volte. Questo “stretching” aiuta le corde a stabilizzarsi pi\u00f9 velocemente, riducendo la frequenza con cui si scordano inizialmente. \u00c8 una cosa che ho imparato dopo aver passato intere serate a riaccordare ogni due minuti. Fa la differenza!n5. Lubrication:<\/strong> Una goccina di grafite (dalla punta di una matita) sulle fessure del capotasto e sui punti di contatto al ponte (sellette) pu\u00f2 aiutare a ridurre l’attrito e migliorare la stabilit\u00e0 dell’accordatura. Un piccolo trucco da liutaio casalingo.<\/p>\n

Pulizia e cura delle corde<\/h3>\n

Dopo ogni sessione di studio o di prova, prenditi un minuto per pulire le corde.<\/p>\n

<\/em> Panno in microfibra:<\/strong> Basta un panno pulito per rimuovere sudore e sporco. Passalo sopra e sotto le corde.
Prodotti specifici:<\/strong> Esistono spray e salviette apposite per la pulizia delle corde (es. Fast Fret, String Cleaner). Aiutano a rimuovere l’ossidazione e prolungano la vita delle corde. Io uso spesso un Fast Fret, \u00e8 rapido e comodo.
<\/em> Mani pulite:<\/strong> Sembra ovvio, ma lavarsi le mani prima di suonare riduce la quantit\u00e0 di sporco e oli che finiscono sulle corde.<\/p>\n

Ricorda, la scelta delle corde \u00e8 un po’ come scegliere un nuovo pickup o un nuovo pedale: \u00e8 una modifica che pu\u00f2 cambiare radicalmente la tua esperienza con lo strumento. Se vuoi approfondire come anche altre piccole modifiche possono migliorare la tua chitarra, dai un’occhiata a come una buona modifica pu\u00f2 cambiare la tua chitarra<\/a>.<\/p>\n

Errori comuni e come evitarli (la mia esperienza)<\/h2>\n

Ho fatto tanti errori con le corde, e sono sicuro che molti di voi si ritroveranno in queste situazioni. Imparare dagli sbagli degli altri \u00e8 sempre un buon investimento di tempo.<\/p>\n

1. Scegliere il calibro sbagliato per la propria chitarra\/setup:<\/strong> All’inizio, mettevo sempre 09-42 su ogni chitarra, senza considerare la scala o il tipo di ponte. Risultato? Chitarre con tremolo flottante che diventavano ingiocabili per la poca tensione, o Les Paul che suonavano stridule. Ogni chitarra ha il suo equilibrio. Impara a leggerlo.n2. Non considerare la tensione del manico:<\/strong> Mettere un set di 12-56 su una Stratocaster progettata per 09-42 senza toccare il truss rod? L’ho fatto. Il manico si \u00e8 incurvato, l’action \u00e8 salita alle stelle e la chitarra era improponibile. Se cambi radicalmente calibro, devi sempre<\/strong> controllare e regolare il truss rod. E magari anche l’action e l’intonazione. Non \u00e8 un optional.n3. Comprare le corde pi\u00f9 economiche a discapito della qualit\u00e0:<\/strong> Certo, risparmiare fa sempre bene. Ma comprare corde di marca sconosciuta, magari arrugginite o con un avvolgimento scadente, \u00e8 un falso risparmio. Si rompono prima, suonano male e ti fanno perdere tempo. Investi in marche affidabili come Ernie Ball, D’Addario, Elixir, GHS, DR Strings. Non costano un patrimonio e la differenza si sente. A proposito di marche, un’occhiata alle specifiche tecniche e alle tabelle di tensione che mettono a disposizione sul loro sito, come fa ad esempio D’Addario, pu\u00f2 darti un’idea pi\u00f9 precisa delle differenze tra i vari set. Puoi trovare un sacco di informazioni utili sul loro sito ufficiale: D’Addario Electric Guitar Strings<\/a>.n4. Non pulire le corde dopo aver suonato:<\/strong> Questo \u00e8 stato il mio errore pi\u00f9 persistente. “Tanto suono solo cinque minuti!”. Quei cinque minuti si sommano, e il sudore e gli oli delle mani corrodono le corde. La durata si dimezza, il suono peggiora. Ora \u00e8 un’abitudine: finisco di suonare, passo il panno.n5. Non fare l’intonazione dopo un cambio radicale di calibro:<\/strong> Se passi da un 09 a un 11, \u00e8 quasi certo che le tue sellette al ponte dovranno essere riposizionate per intonare correttamente la chitarra. Se salivi al 12\u00b0 tasto e il Mi suonava un po’ calante, non \u00e8 la chitarra rotta, ma l’intonazione non corretta. \u00c8 una procedura che si impara in fretta e ti d\u00e0 un controllo enorme sul tuo strumento.<\/p>\n

Un aneddoto personale: una volta, per un progetto di accordatura baritona su una chitarra a scala standard, ho provato a mettere un set di 13-60. Non solo il manico ha fatto una curva spaventosa, ma il nut (capotasto) non era assolutamente adatto e le corde si bloccavano. Ho dovuto smontare tutto, rimontare un set normale, regolare il truss rod e poi, con calma, capire che per certe accordature serviva un nut con fessure pi\u00f9 larghe, o addirittura una chitarra con scala pi\u00f9 lunga. A volte, la soluzione non \u00e8 solo cambiare le corde, ma capire i limiti dello strumento e le modifiche necessarie.<\/p>\n

Insomma, il mondo delle corde \u00e8 vasto e pieno di sfumature. Non c’\u00e8 una “ricetta segreta” per le migliori corde per chitarra elettrica<\/strong>, ma c’\u00e8 un percorso di scoperta che ti porter\u00e0 a trovare quelle perfette per te. Sperimenta, prendi appunti, ascolta attentamente e non avere paura di sbagliare. Ogni errore \u00e8 una lezione imparata. E se ci sono riuscito io, con i miei strumenti da garage e la mia testardaggine, puoi riuscirci anche tu. Buon divertimento!<\/p>\n

See also<\/h3>\n