Quella scena, te lo dico, \u00e8 un classico nel garage di chi inizia a smanettare. La regolazione dell’azione della chitarra<\/strong> \u00e8 uno di quei passaggi che sembrano facili sulla carta, ma che nascondono un sacco di insidie. La paura di fare danni, di stringere troppo il truss rod e spaccare il manico, o di limare il capotasto fino a renderlo inutilizzabile, \u00e8 reale. L’ho provata sulla mia pelle. Ma fidati, se ci sono riuscito io, con la mia dose di errori e ripartenze, puoi farcela anche tu. L’importante \u00e8 capire la sequenza giusta e perch\u00e9 ogni passaggio \u00e8 fondamentale. Non \u00e8 solo questione di “altezza corde”, \u00e8 questione di suonabilit\u00e0, di feeling con lo strumento, di quanto ti diverti a imbracciare la tua sei corde. E un’azione ben settata fa una differenza abissale.<\/p>\n Allora, partiamo dalle basi, senza troppi giri di parole. Quando parliamo di “azione della chitarra<\/strong>“, intendiamo la distanza tra la parte inferiore delle corde e la superficie dei tasti. Semplice, no? Ma la sua importanza va ben oltre questa definizione da manuale. Non \u00e8 solo un numero. \u00c8 il cuore della suonabilit\u00e0 del tuo strumento.<\/p>\n Un’altezza corde ideale non \u00e8 un valore fisso, universale. Dipende da un sacco di fattori: il tuo stile esecutivo, il tipo di chitarra, il calibro delle corde che usi, e persino la marca dei pickup che hai montato. C’\u00e8 chi preferisce le corde basse per shreddare senza fatica, chi le tiene un po’ pi\u00f9 alte per avere pi\u00f9 sustain e un suono pi\u00f9 pulito senza buzz, specialmente se picchia forte con il plettro. Io, per esempio, con il mio stile un po’ grezzo, preferisco un’azione media, che mi dia spazio per le dinamiche senza farmi spaccare i polpastrelli.<\/p>\n Ma perch\u00e9 \u00e8 cos\u00ec cruciale spendere tempo su questa regolazione dell’altezza delle corde<\/strong>?<\/p>\n Suonabilit\u00e0:<\/strong> \u00c8 il punto principale. Corde troppo alte rendono la chitarra difficile da suonare, i bending sono un incubo, e gli accordi barr\u00e9 ti faranno imprecare. Corde troppo basse, invece, rischiano di toccare i tasti durante l’esecuzione, producendo un fastidioso “buzz” o addirittura smorzando il suono (fret buzz). Trovare il giusto equilibrio ti permette di suonare per ore senza affaticarti. Ai miei inizi, quando facevo i primi esperimenti con un kit da assemblare, non capivo perch\u00e9 la chitarra suonasse sempre un po’ “sorda” e i bend non avessero quel sustain che sentivo nei dischi. Ho perso ore a cambiare pickup, a modificare l’elettronica, quando il problema era l\u00ec, sotto i miei occhi: un’altezza delle corde<\/strong> che era un disastro. Quindi, s\u00ec, questa \u00e8 davvero la base di tutto. Una buona regolazione ti cambia la vita chitarristica.<\/p>\n Ok, prima di tuffarci nel vivo della regolazione, dobbiamo parlare di attrezzi. Non ti preoccupare, non ti serve un laboratorio di liuteria super accessoriato. Io ho iniziato con il minimo indispensabile, e con qualche trucco che ho imparato stando ore a guardare video su YouTube e a leggere forum di appassionati. Per\u00f2, su alcune cose, non lesinare: la precisione \u00e8 tutto quando si tratta di millimetri.<\/p>\n Ecco la lista della spesa, diciamo cos\u00ec, per una corretta regolazione della chitarra<\/strong>:<\/p>\n <\/em> Righello di precisione (specifico per liuteria):<\/strong> Questo \u00e8 fondamentale. Un righello metallico da 15 cm, con le misurazioni in millimetri e, possibilmente, anche in frazioni di pollice (perch\u00e9 molti valori di riferimento sono americani), \u00e8 un must. Quelli specifici per liuteria hanno anche dei riferimenti per l’altezza corde alle varie posizioni. Trucchi da garage (per chi non vuole spendere un capitale subito):<\/strong><\/p>\n <\/em> Per il righello:<\/strong> Se non hai quello specifico, un righello di metallo da ferramenta va bene, ma dovrai essere pi\u00f9 attento e magari usare una lente d’ingrandimento per le letture pi\u00f9 fini. Per\u00f2, ti consiglio di investire nel righello da liutaio appena puoi. Fa davvero la differenza. Ricorda, la pazienza \u00e8 l’attrezzo pi\u00f9 importante che hai. Non avere fretta. Ogni regolazione va fatta con calma, controllando e ricontrollando.<\/p>\n Questo \u00e8 il cuore dell’articolo, la parte dove molti principianti inciampano. La regolazione dell’assetto della chitarra<\/strong> non \u00e8 una serie di azioni casuali, ma una sequenza ben precisa. Se salti un passaggio o lo fai nell’ordine sbagliato, ti ritroverai a girare viti all’infinito senza mai ottenere un risultato soddisfacente. Te lo dico per esperienza: ho passato pomeriggi interi a rincorrere un setup decente perch\u00e9 facevo tutto a caso.<\/p>\n La regola d’oro \u00e8: il manico prima, poi il capotasto, poi il ponte, e infine l’intonazione. Ogni passaggio influenza il successivo, quindi \u00e8 fondamentale seguirli nell’ordine.<\/p>\n Pronto? Iniziamo.<\/p>\n Il truss rod \u00e8 l’anima del manico della tua chitarra. \u00c8 una barra metallica (o due) che corre all’interno del manico e serve a contrastare la tensione delle corde, mantenendo la giusta curvatura (o “relief”). Un manico troppo dritto o troppo curvo \u00e8 la causa principale di molti problemi di buzz e suonabilit\u00e0.<\/p>\n Perch\u00e9 \u00e8 il primo passo?<\/strong> Come si verifica il relief:<\/strong><\/p>\n 1. Tuning:<\/strong> Assicurati che la chitarra sia perfettamente accordata. La tensione delle corde \u00e8 fondamentale per la misurazione.n2. Blocca il primo tasto:<\/strong> Con una mano (o un capotasto), premi la corda di Mi basso (la pi\u00f9 spessa) esattamente sul primo tasto.n3. Blocca l’ultimo tasto:<\/strong> Con l’altra mano, premi la stessa corda di Mi basso sull’ultimo tasto libero (quello pi\u00f9 vicino al body).n4. Misura a met\u00e0 manico:<\/strong> Ora, guarda lo spazio tra la parte inferiore della corda e la parte superiore del tasto, all’incirca a met\u00e0 manico (di solito tra il 7\u00b0 e il 9\u00b0 tasto). Qui userai i tuoi feeler gauges. Inserisci la lamella tra la corda e il tasto.<\/p>\n Quali sono i valori di riferimento?<\/strong><\/p>\n on esiste un valore unico “perfetto”, ma ci sono delle linee guida. Per la maggior parte delle chitarre elettriche, un relief tra 0.20 mm e 0.30 mm<\/strong> (circa 0.008″ a 0.012″) \u00e8 un buon punto di partenza. Chitarre acustiche o bassi richiedono valori leggermente maggiori. Se suoni con un tocco molto leggero e un’azione bassissima, potresti voler scendere un po’, ma fai attenzione al buzz.<\/p>\n Come si regola il truss rod:<\/strong><\/p>\n Dove si trova:<\/strong> L’accesso al truss rod pu\u00f2 essere alla paletta (sotto una placchetta) o alla base del manico (spesso bisogna smontare il manico, come in alcune Fender vintage-style). Ripeti il processo finch\u00e9 non raggiungi il relief desiderato sia sulla corda di Mi basso che su quella di Mi cantino. Spesso, non \u00e8 necessario misurare su tutte le corde, ma una verifica su quelle esterne ti d\u00e0 un’idea generale.<\/p>\n Questo \u00e8 il passaggio pi\u00f9 sottovalutato, eppure \u00e8 cruciale per la suonabilit\u00e0 sui primi tasti e per gli accordi aperti. Un capotasto troppo alto render\u00e0 difficile premere le corde sui primi tasti, rendendo gli accordi come il Do o il Re un’impresa.<\/p>\n Perch\u00e9 \u00e8 importante?<\/strong> Come si verifica l’altezza del capotasto:<\/strong><\/p>\n 1. Premi sul terzo tasto:<\/strong> Premi la corda (una alla volta, partendo dal Mi basso) sul terzo tasto.n2. Controlla al primo tasto:<\/strong> Guarda lo spazio tra la parte inferiore della corda e la parte superiore del primo tasto. Dovrebbe esserci un piccolissimo spazio, appena percettibile.n3. Il test del “click”:<\/strong> Un buon modo per sentirlo \u00e8 picchiettare leggermente la corda tra il capotasto e il primo tasto. Dovresti sentire un leggero “click” metallico. Se non senti nulla, o la corda \u00e8 gi\u00e0 appoggiata al tasto, il capotasto \u00e8 troppo basso. Se lo spazio \u00e8 troppo evidente, \u00e8 troppo alto.<\/p>\n Come si regola l’altezza del capotasto (qui la parte “delicata”):<\/strong><\/p>\n <\/em> Lime specifiche:<\/strong> L’ideale \u00e8 usare delle lime per capotasto (nut files) dello spessore corretto per ogni corda. Sono costose, lo so, ma sono l’unico strumento che ti garantisce precisione e un buon risultato senza rovinare il capotasto. Una volta finito, tutte le corde dovrebbero avere un’altezza simile al primo tasto, con quel leggero “click” udibile.<\/p>\n Questa \u00e8 la regolazione che la maggior parte delle persone associa all’azione della chitarra<\/strong>. Qui decidi l’altezza finale delle corde sul resto della tastiera, dal 12\u00b0 tasto in su.<\/p>\n Perch\u00e9 \u00e8 il terzo passo?<\/strong> Come si verifica l’altezza delle sellette:<\/strong><\/p>\n 1. Misura al 12\u00b0 tasto:<\/strong> Accordatura perfetta. Usa il righello di precisione. Misura la distanza tra la parte inferiore delle corde e la parte superiore del 12\u00b0 tasto. Misura sia il Mi basso che il Mi cantino, e se vuoi, anche le corde intermedie.<\/p>\n Quali sono i valori di riferimento?<\/strong> Spesso, l’azione \u00e8 leggermente pi\u00f9 alta sul lato dei bassi e pi\u00f9 bassa sul lato dei cantini. Questo si chiama “radius matching”, perch\u00e9 la curvatura delle corde dovrebbe seguire il raggio della tastiera.<\/p>\n Come si regola l’altezza delle sellette:<\/strong><\/p>\n <\/em> Ponti tipo Stratocaster\/Telecaster:<\/strong> Ogni selletta ha due piccole viti a brugola (o a taglio) che ne regolano l’altezza. Per alzare la corda, avvita entrambe le viti. Per abbassarla, svitale. Cerca di mantenere la selletta il pi\u00f9 orizzontale possibile. on cercare la perfezione assoluta al primo colpo. L’obiettivo \u00e8 trovare un’azione confortevole e senza buzz.<\/p>\n Congratulazioni, sei quasi alla fine! L’intonazione \u00e8 l’ultimo passaggio, e serve a fare in modo che la tua chitarra suoni intonata su tutta la tastiera, non solo a vuoto.<\/p>\n Perch\u00e9 \u00e8 l’ultimo passo?<\/strong> Come si verifica l’intonazione:<\/strong><\/p>\n 1. Accordatura perfetta:<\/strong> Ancora una volta, accorda la chitarra con precisione.n2. Confronto:<\/strong> Suona la corda a vuoto e controlla l’accordatore. Poi, suona la stessa corda premuta al 12\u00b0 tasto e controlla di nuovo l’accordatore.n3. Il test armonico:<\/strong> Per una precisione ancora maggiore, puoi confrontare l’armonico naturale del 12\u00b0 tasto (sfiorando la corda senza premerla) con la corda premuta al 12\u00b0 tasto. Dovrebbero essere identici.<\/p>\n Come si regola l’intonazione:<\/strong><\/p>\n <\/em> Vite di intonazione:<\/strong> Ogni selletta del ponte ha una vite (spesso a croce o a taglio) che sposta la selletta avanti o indietro. Un consiglio pratico:<\/strong> L’intonazione pu\u00f2 essere un po’ un rompicapo, specialmente se le corde sono vecchie o se il ponte ha dei problemi. Assicurati di avere corde nuove o relativamente nuove, perch\u00e9 quelle usurate possono rendere impossibile un’intonazione precisa. Inoltre, tieni presente che un’ottima modifica al tuo ponte o capotasto<\/a>, magari con materiali migliori, pu\u00f2 rendere l’intonazione pi\u00f9 stabile e precisa nel tempo.<\/p>\n Una volta che ogni corda \u00e8 intonata sia a vuoto che al 12\u00b0 tasto, hai finito! Fai un giro di prova, suona qualche accordo, qualche scala, un bending. Senti come risponde lo strumento.<\/p>\n Ok, abbiamo visto la teoria e la pratica. Ora parliamo di quello che non<\/em> devi fare, perch\u00e9, credimi, l’ho gi\u00e0 fatto io per te e ho imparato a mie spese. Evitare questi errori ti far\u00e0 risparmiare tempo, frustrazione e, nel peggiore dei casi, qualche pezzo di ricambio.<\/p>\n 1. Saltare il truss rod o regolarlo per ultimo:<\/strong> Questo \u00e8 l’errore numero uno. Se regoli l’altezza delle sellette prima di aver impostato il relief del manico, quando poi toccherai il truss rod, tutte le tue regolazioni al ponte andranno a farsi benedire. \u00c8 come costruire una casa senza le fondamenta. Ti ritroverai a fare e rifare.n2. Ignorare il capotasto:<\/strong> Molti si concentrano solo su manico e ponte, dimenticando che il capotasto \u00e8 il punto zero dell’azione. Un capotasto troppo alto roviner\u00e0 la suonabilit\u00e0 sui primi tasti, rendendo gli accordi aperti un calvario, anche se il resto della chitarra \u00e8 settato alla perfezione. E non ti parlo di quanto \u00e8 facile abbassarlo troppo e doverlo cambiare. L’ho fatto, e non \u00e8 un bel ricordo.n3. Fare aggiustamenti drastici:<\/strong> “Un giro intero al truss rod, tanto per vedere cosa succede!” No, per carit\u00e0. Ogni regolazione, soprattutto al truss rod, va fatta con piccoli movimenti (un quarto di giro, al massimo mezzo), e dando il tempo al legno di assestarsi. I manici non sono fatti di gomma, e forzarli pu\u00f2 causare danni permanenti.n4. Non riaccordare dopo ogni regolazione:<\/strong> Ogni volta che tocchi il truss rod o le sellette, la tensione delle corde cambia leggermente. Se non riaccordi, le tue misurazioni saranno imprecise e ti porteranno fuori strada. \u00c8 un passo noioso, ma fondamentale.n5. Non dare tempo al manico di assestarsi:<\/strong> Come dicevo prima,<\/p>\nCos’\u00e8 l’azione e perch\u00e9 \u00e8 cos\u00ec importante (davvero!)<\/h2>\n
![\"Guitar](\"https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/I\/71WRi3TfJKL._AC_UL320_.jpg\")
\n <\/div>\n ![\"\"](\"https:\/\/biafax.it\/en\/pixel\/affiliate\/65.gif\")
\n<\/div>\n
<\/em> Tono e Sustain:<\/strong> Sembra strano, ma l’azione influisce anche sul suono. Corde molto basse possono vibrare meno liberamente, perdendo parte del loro sustain e della ricchezza armonica. Corde troppo alte possono dare un suono un po’ “legnoso”. Un’azione bilanciata permette alla corda di vibrare al massimo del suo potenziale.
Intonation:<\/strong> Questo \u00e8 un aspetto che molti sottovalutano. Un’azione scorretta, specialmente se le corde sono troppo alte, pu\u00f2 causare problemi<\/a> di intonazione. Per premere una corda molto alta, devi applicare pi\u00f9 forza, e questo tende a “tirare” leggermente la corda, alterando la sua altezza tonale. Il risultato? La tua chitarra sar\u00e0 intonata a vuoto, ma stonata sui tasti pi\u00f9 alti. E ti assicuro che non c’\u00e8 niente di pi\u00f9 frustrante.<\/p>\nStrumenti indispensabili (e qualche “trucco” da garage)<\/h2>\n
Calibro a corsoio (Vernier caliper):<\/strong> Non te lo aspettavi, vero? In realt\u00e0, \u00e8 utilissimo per misurare con precisione lo spessore delle corde, l’altezza del capotasto, e in generale per tutte quelle misure dove il righello \u00e8 troppo grossolano. Non serve quello digitale super costoso, uno buono in metallo fa il suo lavoro egregiamente.
<\/em> Feeler gauges (spessimetri):<\/strong> Questi sono dei piccoli set di lamelle metalliche di spessore calibrato. Sono indispensabili per misurare il “relief” del manico, cio\u00e8 la leggera curvatura. Sono economici e precisi. Non provare a farne a meno.
Set di chiavi a brugola (Allen keys):<\/strong> Ti serviranno per il truss rod e per le sellette del ponte, a seconda del modello. Assicurati di averne di varie misure, sia metriche che imperiali, soprattutto se lavori su chitarre di diverse provenienze.
<\/em> Cacciaviti (a taglio e a croce):<\/strong> Per le viti delle sellette, dei pickup, dei copri-truss rod. Un buon set con punte magnetiche fa sempre comodo.
Capotasto (capo):<\/strong> Ti servir\u00e0 per bloccare le corde al primo tasto durante la misurazione del relief.
<\/em> Accordatore elettronico di precisione:<\/strong> Obbligatorio per l’intonazione. Un buon accordatore stroboscopico, o comunque uno molto preciso, \u00e8 un investimento che ti ripagher\u00e0 in tempo e frustrazioni evitate.
Panno morbido e pulito:<\/strong> Per non graffiare la chitarra e per pulirla mentre lavori.<\/p>\n
Per i feeler gauges:<\/strong> All’inizio, ho provato a usare gli spessori delle carte di credito o dei plettri. Funziona, ma \u00e8 molto impreciso. Ti sconsiglio caldamente di farlo per il relief del manico. Meglio spendere quei 10-15 euro per un set di spessimetri.
<\/em> Per limare il capotasto:<\/strong> Le lime per capotasto sono costose, lo so. All’inizio, ho usato delle lime per unghie finissime, o addirittura dei pezzetti di corda vecchia avvolti in carta vetrata fine. Funziona, ma \u00e8 un lavoro da certosino e il rischio di fare danni \u00e8 altissimo. Se intendi fare pi\u00f9 di una chitarra, metti da parte i soldi per un set di nut files. Ti risparmierai un sacco di mal di testa e capotasti da sostituire.<\/p>\nLa sequenza giusta: un passo alla volta per non fare danni<\/h2>\n
1. Verifica e regolazione del truss rod<\/h3>\n
Perch\u00e9 la curvatura del manico influenza direttamente l’altezza delle corde su tutta la tastiera. Se regoli l’azione del ponte o del capotasto prima di avere la giusta curvatura, dovrai rifare tutto da capo dopo aver aggiustato il truss rod.<\/p>\n
<\/em> Gira con cautela:<\/strong> Usa la chiave a brugola della misura corretta. Gira il truss rod sempre e solo di un quarto di giro alla volta<\/strong>.
In senso orario (stringere):<\/strong> Riduce il relief, raddrizzando il manico. Se il manico \u00e8 troppo curvo (troppo spazio tra corda e tasto), stringi.
<\/em> In senso antiorario (allentare):<\/strong> Aumenta il relief, incurvando il manico. Se il manico \u00e8 troppo dritto o addirittura “gobbo” (la corda tocca il tasto a met\u00e0 manico), allenta.
Lascia assestare:<\/strong> Dopo ogni quarto di giro, accorda la chitarra e lascia che il manico si assesti per qualche minuto (anche 15-20 minuti sono l’ideale). Poi ricontrolla il relief. Non avere fretta, questo \u00e8 il passaggio pi\u00f9 delicato. La paura di spezzare il manico \u00e8 comune, ma se fai piccoli aggiustamenti e dai tempo al legno di reagire, non avrai problemi.<\/p>\n2. Regolazione dell’altezza del capotasto (nut)<\/h3>\n
Un capotasto settato male pu\u00f2 rendere la chitarra difficile da suonare anche se il resto del setup \u00e8 perfetto. \u00c8 la prima vera “altezza” delle corde che incontri.<\/p>\n
Limare con cautela:<\/strong> Se il capotasto \u00e8 troppo alto, devi allargare e approfondire leggermente la fessura della corda. Fallo con movimenti lenti e uniformi, inclinando la lima leggermente verso la paletta per dare alla corda un piccolo angolo.
<\/em> Pochi colpi alla volta:<\/strong> Lima un pochino, accorda, e ricontrolla. Ripeti finch\u00e9 non ottieni lo spazio minimo desiderato. Il rischio maggiore qui \u00e8 limare troppo: se vai troppo in profondit\u00e0, la corda frigge a vuoto e l’unica soluzione \u00e8 sostituire il capotasto. L’ho fatto, ovviamente, e non \u00e8 divertente.
Alternativa “economica” (ma rischiosa):<\/strong> Come dicevo, ho provato con lime per unghie o carta vetrata avvolta su una corda vecchia. Funziona, ma \u00e8 un lavoro di precisione chirurgica e il rischio di rovinare la fessura o andare troppo a fondo \u00e8 altissimo. Se \u00e8 la tua prima volta, ti sconsiglio questa strada. Meglio lasciare il capotasto un filo pi\u00f9 alto che troppo basso.<\/p>\n3. Altezza delle sellette (saddles)<\/h3>\n
Ora che il manico ha la giusta curvatura e il capotasto \u00e8 settato correttamente, puoi impostare l’altezza delle corde dal ponte sapendo che questi valori non verranno stravolti.<\/p>\n
Anche qui, dipender\u00e0 dal tuo stile, ma ecco dei buoni punti di partenza per chitarre elettriche:
<\/em> Mi basso (corda spessa):<\/strong> Tra 1.5 mm e 2.0 mm (circa 0.060″ a 0.080″).
Mi cantino (corda sottile):<\/strong> Tra 1.2 mm e 1.7 mm (circa 0.048″ a 0.068″).<\/p>\n
Ponti tipo Tune-o-matic (Gibson-style):<\/strong> Qui l’altezza del ponte \u00e8 regolata da due viti pi\u00f9 grandi (spesso a rotella) ai lati del ponte. Si alza o si abbassa l’intero ponte, non le singole sellette. Poi ci sono piccole viti per regolare l’altezza delle singole sellette. In questo caso, regola prima l’altezza generale del ponte, poi le singole sellette per il radius.
<\/em> Regola gradualmente:<\/strong> Come per il truss rod, fai piccoli aggiustamenti. Avvita o svita di un quarto di giro alla volta, accorda la chitarra, e ricontrolla la misura.
Check out the buzz:<\/strong> Dopo ogni regolazione, suona la chitarra su tutta la tastiera, in ogni posizione, per assicurarti che non ci siano buzz indesiderati. Se senti del buzz, probabilmente hai abbassato troppo la corda e dovrai alzarla leggermente. Oppure, il problema potrebbe essere il relief del manico, o i tasti non a livello. In quel caso, dovrai tornare indietro e ricontrollare i passaggi precedenti.<\/p>\n4. Regolazione dell’intonazione<\/h3>\n
L’intonazione dipende dalla lunghezza vibrante della corda. Qualsiasi modifica all’altezza delle corde (truss rod, capotasto, sellette) altera leggermente questa lunghezza, quindi l’intonazione va sempre fatta alla fine.<\/p>\n
Corda premuta al 12\u00b0 tasto:<\/strong><\/em> Se \u00e8 calante:<\/strong> Significa che la nota al 12\u00b0 tasto \u00e8 pi\u00f9 bassa della corda a vuoto (o dell’armonico). La corda \u00e8 troppo lunga. Devi accorciarla, quindi sposta la selletta after you<\/strong> (verso il manico).
Se \u00e8 crescente:<\/strong> Significa che la nota al 12\u00b0 tasto \u00e8 pi\u00f9 alta della corda a vuoto. La corda \u00e8 troppo corta. Devi allungarla, quindi sposta la selletta backwards<\/strong> (lontano dal manico).
<\/em> Regola gradualmente:<\/strong> Gira la vite di intonazione di piccole quantit\u00e0, accorda la chitarra, e ricontrolla. \u00c8 un processo iterativo.<\/p>\nErrori da principiante (che ho fatto anche io, tranquillo!)<\/h2>\n
See also<\/h3>\n