Quando ho iniziato la mia avventura nel garage, l’idea di mettere insieme una double-neck mi sembrava il culmine della liuteria fai da te. Un progetto ambizioso, certo, ma pensavo: “In fondo, sono due chitarre messe insieme, no?”. Ecco, quello \u00e8 stato il mio primo, inconsapevole, errore di valutazione. Non \u00e8 solo “due chitarre messe insieme”. \u00c8 un’altra bestia.<\/p>\n
La costruzione<\/a> di una chitarra a doppio manico<\/strong> \u00e8 un’impresa che richiede pazienza, precisione e una buona dose di pianificazione. Non \u00e8 roba da principianti, ma se hai gi\u00e0 messo le mani su qualche progetto, se hai fatto il tuo primo setup, magari assemblato un kit o fatto qualche modifica sostanziale (tipo cambiare i pickup<\/a> a una Strat), allora hai le basi. Il punto \u00e8 che qui, ogni errore si amplifica. Ogni millimetro sbagliato, ogni calcolo approssimativo, pu\u00f2 trasformare il tuo sogno in un incubo di legno e metallo.<\/p>\n Ho visto parecchi progetti di double-neck finire nel dimenticatoio, o peggio, diventare strumenti quasi ingiocabili. Non perch\u00e9 chi li ha fatti fosse incapace, ma perch\u00e9 ci sono delle trappole in cui \u00e8 facilissimo cadere, specialmente quando si va un po’ “a braccio”. Voglio raccontarti i tre errori pi\u00f9 comuni che ho notato (e, s\u00ec, in cui sono caduto anch’io, almeno parzialmente) quando si affronta la realizzazione di una double-neck<\/strong>. Se eviti questi, hai gi\u00e0 fatto met\u00e0 del lavoro.<\/p>\n .biafax-photo-grid { display: grid !important; gap: 12px; margin: 24px 0; } (function() { In questa galleria: cablaggio, corpo, elettrica, verniciatura e manico.<\/p>\n .biafax-photo-grid { display: grid !important; gap: 12px; margin: 24px 0; } (function() { .biafax-photo-grid { display: grid !important; gap: 12px; margin: 24px 0; } (function() { In questa galleria: cablaggio, corpo, elettrica, verniciatura e manico.<\/p>\n Questo \u00e8, senza dubbio, il primo ostacolo che ti si para davanti quando inizi a pensare a un progetto di assemblaggio di uno strumento a doppio manico<\/strong>. L’entusiasmo iniziale ti fa pensare solo a come sar\u00e0 bella, a quanti suoni potrai tirare fuori. Poi la metti sul bilancia e la provi in piedi… e capisci.<\/p>\n Una chitarra normale pesa tra i 3 e i 4 chili. Una double-neck? Pu\u00f2 arrivare facilmente a 6, 7, anche 8 chili. La Gibson EDS-1275, l’originale, quella di Page per intenderci, non \u00e8 famosa per essere una piuma. E parliamo di uno strumento fatto con legni selezionati e un design studiato. La tua, fatta in garage, con legni che magari non sono il top per leggerezza, rischia di diventare un macigno.<\/p>\n Quando ho affrontato il mio primo tentativo di costruzione di una chitarra doppio manico<\/strong>, ero convinto che un body unico e massiccio fosse la soluzione migliore per la stabilit\u00e0. Ho scelto del mogano bello spesso, per non sbagliare. Risultato? Uno strumento che pesava come un amplificatore combo. In piedi, dopo due canzoni, sentivo la spalla urlare vendetta. Non era solo pesante, era anche sbilanciata. Il manico a 12 corde, pi\u00f9 lungo e con pi\u00f9 meccaniche, tendeva a picchiare verso il basso. Era uno sforzo continuo tenerla in posizione.<\/p>\n Il Pain Point:<\/strong> La paura di uno strumento fragile o risonante ti spinge a sovradimensionare, a usare legni pesanti o body troppo spessi. Il risultato \u00e8 uno strumento ingiocabile, scomodo, che ti far\u00e0 passare la voglia di usarlo. E a quel punto, che senso ha averla costruita?<\/p>\n Il peso e il bilanciamento sono critici per la suonabilit\u00e0. Non importa quanto sia bella o suoni bene, se ti spacca la schiena o ti costringe a lottare per ogni accordo, finir\u00e0 appesa al muro.<\/p>\n 1. Pianificazione dei Materiali:<\/strong> Legni leggeri:<\/strong> \u00c8 il punto di partenza. Per il body, pensa a legni come il pioppo (poplar), l’ontano (alder), o il tiglio (basswood). Sono leggeri, risonanti e lavorabili. Se proprio vuoi l’estetica del mogano, valuta un body in mogano con top in acero sottile, o un mogano pi\u00f9 leggero. 2. Design e Bilanciamento:<\/strong> Corna del body (horns):<\/strong> Progetta le corna superiori del body in modo che siano abbastanza lunghe da bilanciare il peso dei manici. Se sono troppo corte, la chitarra tender\u00e0 a “head dive”, ovvero il manico cadr\u00e0 verso il basso. Questo \u00e8 un errore comune che rende lo strumento frustrante da suonare in piedi. 3. Hollow body o Semi-hollow:<\/strong><\/em> Se sei coraggioso e hai le capacit\u00e0, un body semi-hollow (con camere tonali) o addirittura hollow pu\u00f2 ridurre drasticamente il peso. Richiede per\u00f2 una maggiore complessit\u00e0 costruttiva e attenzione alla stabilit\u00e0 strutturale. Questo \u00e8 un passo in pi\u00f9, ma se il peso \u00e8 la tua priorit\u00e0, \u00e8 una strada da esplorare. Un consiglio pratico:<\/strong> Prima di tagliare il legno definitivo, crea una sagoma del body in MDF o compensato. Fissa i manici provvisoriamente (anche solo con morsetti) e simula il peso aggiungendo dei pesi dove andranno i pickup e l’hardware. Prova a “indossarla” con una tracolla. Ti dar\u00e0 un’idea molto pi\u00f9 chiara del bilanciamento e del peso finale. Ti assicuro, questo piccolo passo ti salver\u00e0 da grandi frustrazioni.<\/p>\n Ok, hai risolto il problema del peso, o almeno lo hai mitigato. Ora hai due manici e un body massiccio (o alleggerito, come abbiamo detto). Come li unisci? Sembra banale, ma la stabilit\u00e0 delle giunzioni \u00e8 il fondamento di tutto. Se le giunzioni non sono solide come una roccia, avrai problemi di sustain, intonazione, e risonanza. E fidati, non vuoi che un manico inizi a muoversi o a flettere dopo qualche mese.<\/p>\n Ricordo il mio secondo tentativo di fabbricazione di una chitarra double-neck<\/strong>. Per semplificare, invece di creare due distincti neck pocket, pensai di fare una scanalatura pi\u00f9 larga, dove avrebbero alloggiato entrambi i manici. L’idea era che, in questo modo, avrei avuto una superficie di contatto maggiore e quindi pi\u00f9 stabilit\u00e0. Geniale, no?<\/p>\n Sbagliato.<\/p>\n Il problema \u00e8 che, per quanto tu sia preciso, \u00e8 quasi impossibile ottenere una superficie di contatto perfetta su una scanalatura cos\u00ec ampia, per due manici diversi. Le tolleranze si sommano. Il risultato fu che, nonostante avessi usato delle viti belle lunghe per fissare i manici, c’era sempre un leggero gioco. Un manico era perfettamente allineato, l’altro aveva una leggera torsione o un’altezza diversa. E questo, per l’intonazione e il sustain, \u00e8 un disastro. Senza contare che la risonanza ne risentiva parecchio.<\/p>\n Il Pain Point:<\/strong> La complessit\u00e0 di allineare due manici perfettamente e di creare giunzioni robuste pu\u00f2 spingere a soluzioni “creative” che, in realt\u00e0, compromettono la stabilit\u00e0 e la suonabilit\u00e0 dello strumento. Il timore di sbagliare la fresatura o l’incollaggio porta a compromessi che non pagano.<\/p>\n Le giunzioni manico-body sono il cuore della trasmissione delle vibrazioni. Devono essere impeccabili.<\/p>\n 1. Due Neck Pocket Separati e Precisi:<\/strong><\/em> La regola d’oro:<\/strong> Tratta ogni manico come se fosse per una chitarra singola. Questo significa due neck pocket distinti, fresati con la massima precisione. Ogni neck pocket dovrebbe essere il pi\u00f9 stretto possibile, lasciando solo lo spazio per il manico, senza giochi laterali. 2. Scelta della Giunzione:<\/strong><\/em> Bolt-on (avvitato):<\/strong> \u00c8 la scelta pi\u00f9 comune e, per l’hobbista, la pi\u00f9 semplice e perdonabile. Se sbagli l’angolo o l’altezza, puoi aggiungere shim o refare il pocket. Usa quattro viti per manico, ben ancorate nel corpo. Prefora i fori nel tallone del manico e nel body con la punta giusta, per evitare spaccature e garantire una presa salda. 3. Ancoraggio del Truss Rod:<\/strong> Con due manici, hai due truss rod. Assicurati che siano facilmente accessibili per le regolazioni. La tendenza del legno a muoversi con l’umidit\u00e0 e la tensione delle corde \u00e8 reale, e dovrai regolare entrambi i manici indipendentemente. Un consiglio extra:<\/strong> Quando lavori alle giunzioni, usa un sacco di luce e prenditi tutto il tempo che serve. Misura tre volte, taglia una. Poi misura di nuovo. E non aver paura di fare delle prove su pezzi di scarto prima di attaccare il body definitivo. La differenza tra una giunzione decente e una eccellente \u00e8 tutta nella precisione maniacale. Hai il tuo body, i manici sono saldamente al loro posto, i legni sono quelli giusti. Ora arriva la parte che molti temono: l’elettronica. Con due manici, due set di pickup, la tentazione di fare un cablaggio “spaziale” \u00e8 fortissima. “Metto un selettore per ogni manico, un kill switch, uno split coil, un phase switch, e magari un preamp integrato per il manico a 12 corde!”.<\/p>\n Ti fermo subito. Non farlo.<\/p>\n La mia prima costruzione di una chitarra a doppio manico<\/strong> l’ho cablata come se dovesse pilotare uno Shuttle. Volevo tutte le opzioni possibili: un selettore a 3 vie per il manico a 6 corde, un selettore a 5 vie per il 12 corde (con split e serie\/parallelo), un selettore generale per passare da un manico all’altro, e poi un volume e un tono per ogni manico.<\/p>\n Il risultato? Un groviglio di fili che sembrava la ragnatela di un ragno gigante. Non solo era un casino saldare tutto e farlo stare nella cavity, ma una volta finita, ogni volta che dovevo cambiare suono, dovevo quasi fermarmi a pensare a quale interruttore muovere. Era pi\u00f9 un rompicapo che uno strumento musicale. E, ovviamente, con cos\u00ec tanti componenti, c’era un rumore di fondo che non sono mai riuscito a eliminare del tutto.<\/p>\n Il Pain Point:<\/strong> La paura di limitare le possibilit\u00e0 sonore e il desiderio di massima versatilit\u00e0 spingono a implementare schemi di cablaggio eccessivamente complessi, che finiscono per generare rumore, confusione e difficolt\u00e0 di manutenzione.<\/p>\n La semplicit\u00e0 \u00e8 la chiave, soprattutto con un progetto cos\u00ec grande. Pensa a cosa ti serve veramente<\/em> sul palco o in studio.<\/p>\n 1. Definisci le Tue Esigenze Reali:<\/strong> Vuoi un selettore generale per passare da un manico all’altro? Oppure due output separati, ognuno per il suo amplificatore? La maggior parte delle double-neck usa un singolo output e un selettore a tre posizioni (manico 1, manico 2, entrambi). 2. Schema di Cablaggio Semplificato (e Testato):<\/strong> Inizia dal classico:<\/strong> Per il manico a 6 corde, un classico selettore a 3 o 5 vie, volume, tono, \u00e8 pi\u00f9 che sufficiente. Per il 12 corde, spesso si usano pickup meno aggressivi e un cablaggio simile. 3. Pianifica il Layout dei Controlli:<\/strong> Con due manici, lo spazio sul body \u00e8 prezioso. Pensa a un layout logico e facile da usare. Metti i controlli del manico 6 corde pi\u00f9 vicini, magari, e quelli del 12 corde un po’ pi\u00f9 in l\u00e0. 4. Schermatura e Messa a Terra:<\/strong> Con un progetto cos\u00ec complesso, il rischio di rumori e ronzii \u00e8 altissimo. Schermare bene tutte le cavity (pickup e controlli) \u00e8 fondamentale. Usa vernice conduttiva o lamina di rame\/alluminio. Un consiglio da Mimmo:<\/strong> Prima di saldare tutto nel body, testa il cablaggio su una breadboard o un pezzo di compensato. Collega i pickup, i potenziometri, i selettori e il jack. Puoi usare un piccolo ampli a batteria o un multimetro per verificare la continuit\u00e0 e il funzionamento. Ti permetter\u00e0 di individuare errori e problemi prima di dover smontare tutto dal body. Costruire una chitarra doppio manico<\/strong> non \u00e8 una passeggiata. Te l’ho detto e te lo ripeto: \u00e8 un’impresa, una sfida. Ma \u00e8 proprio questo che la rende cos\u00ec gratificante. Ogni volta che la prendi in mano, ogni volta che suoni quel primo accordo, sai che \u00e8 frutto del tuo lavoro, dei tuoi errori e della tua perseveranza.<\/p>\n Se eviti questi tre errori principali \u2013 sottovalutare il peso e l’ergonomia, trascurare la stabilit\u00e0 delle giunzioni e complicare troppo il cablaggio \u2013 sei gi\u00e0 a buon punto. Il resto \u00e8 un mix di pazienza, attenzione ai dettagli e la volont\u00e0 di imparare strada facendo.<\/p>\n Ricorda, non devi avere una fresa CNC o un laboratorio da liutaio professionista. Io l’ho fatta nel mio garage, con un po’ di attrezzi base, tanta polvere e qualche parolaccia. Ho sbagliato, ho rifatto, ho imparato. E se ci sono riuscito io, con i miei mezzi, puoi riuscirci anche tu.<\/p>\n La cosa pi\u00f9 importante \u00e8 goderti il processo. Ogni passo, dal taglio del legno alla prima saldatura, fino al momento in cui senti il suono uscire dall’amplificatore. Quella \u00e8 la vera magia del fai da te. E quando avrai tra le mani la tua chitarra double-neck<\/strong>, unica nel suo genere, capirai che ogni sforzo ne \u00e8 valso la pena.<\/p>\n on aver paura di affrontare un progetto del genere. La community \u00e8 piena di risorse. Ci sono forum, video tutorial e, ovviamente, articoli come questo che cercano di darti una mano. L’importante \u00e8 non partire alla cieca. Studia, pianifica, e poi, con calma e decisione, metti mano agli attrezzi. Il tuo mostro a due teste ti aspetta.<\/p>\n1. Ergonomia e Peso: Non sottovalutare l’Elefante nella Stanza<\/h2>\n
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\n<\/a>\n<\/div>\nL’Errore di Mimmo: “Ma s\u00ec, un body unico \u00e8 pi\u00f9 solido!”<\/h3>\n
Perch\u00e9 \u00e8 un errore e come evitarlo:<\/h3>\n
<\/em> Spessore del body:<\/strong> Non andare oltre il necessario. Uno spessore di 40-45 mm \u00e8 gi\u00e0 sufficiente per la risonanza e la stabilit\u00e0. Ogni millimetro in pi\u00f9 \u00e8 peso extra.
Manici:<\/strong> Anche qui, attenzione. Un manico a 12 corde \u00e8 intrinsecamente pi\u00f9 pesante di uno a 6. Valuta manici in acero con tastiere in pau ferro o acero, che sono generalmente pi\u00f9 leggeri del palissandro.
<\/em> Hardware:<\/strong> Meccaniche lightweight, ponti in alluminio (se compatibili con il tuo design) possono fare la differenza. Ogni grammo conta.<\/p>\n
<\/em> Posizione degli strap button:<\/strong> Sperimenta con la posizione degli attacchi per la tracolla. Sembra un dettaglio, ma pu\u00f2 spostare il centro di gravit\u00e0 e migliorare notevolmente il bilanciamento. Non aver paura di fare qualche foro di prova in punti meno visibili o su una sagoma in MDF prima di forare il body definitivo.
Contouring:<\/strong> Smussare gli angoli del body, creare un belly cut (lo smusso sulla parte posteriore che appoggia sulla pancia) e un arm rest (lo smusso sulla parte anteriore dove appoggia il braccio) non solo migliora il comfort, ma riduce anche un po’ il peso.<\/p>\n
Ricorda che le camere tonali influenzano anche la risonanza e il sustain. Non \u00e8 solo una questione di peso.<\/p>\n2. La Spina Dorsale: Trascurare la Stabilit\u00e0 Strutturale delle Giunzioni<\/h2>\n
L’Errore di Mimmo: “Due neck pocket? Faccio una scanalatura unica, pi\u00f9 facile!”<\/h3>\n
Perch\u00e9 \u00e8 un errore e come evitarlo:<\/h3>\n
Misurazioni:<\/strong> Prendi le misure del tuo manico (larghezza del tallone, spessore) e usa un template di precisione per la fresatura del pocket. La profondit\u00e0 deve essere tale da garantire l’angolo del manico corretto rispetto al ponte.
<\/em> Allineamento:<\/strong> Questo \u00e8 il passaggio pi\u00f9 delicato. Prima di fresare definitivamente, traccia le linee centrali per entrambi i manici. Usa un righello lungo e una squadra per assicurarti che i manici siano perfettamente paralleli tra loro e allineati con i ponti. Un errore di un solo millimetro qui pu\u00f2 rendere uno dei manici storto rispetto alle corde.
Tecnica di fresatura:<\/strong> Usa una fresatrice con una punta dritta e un template. Fai passaggi graduali, non cercare di scavare tutto in una volta. La pulizia del taglio \u00e8 fondamentale per avere superfici di contatto perfette.<\/p>\n
Set-neck (incollato):<\/strong> Se hai esperienza con incollaggi precisi, il set-neck offre un sustain eccezionale. Richiede per\u00f2 una precisione chirurgica nell’intaglio del tenone e della mortasa. Una volta incollato, non si torna indietro. Se scegli questa strada, assicurati di avere tutti i morsetti, le guide e le dime necessarie per un incollaggio perfetto e una pressione uniforme.
<\/em> Neck-through (manico passante):<\/strong> La soluzione pi\u00f9 complessa, ma anche la pi\u00f9 stabile e con il massimo sustain. Il manico \u00e8 un unico pezzo che attraversa l’intero corpo. Il body \u00e8 formato da due “ali” incollate ai lati del manico centrale. Questo design elimina la giunzione body-manico e distribuisce il peso in modo pi\u00f9 uniforme. Per\u00f2, la lavorazione del manico passante \u00e8 molto pi\u00f9 impegnativa e richiede attrezzi specifici per la profilatura.<\/p>\n
<\/em> Se possibile, scegli truss rod a doppia azione. Offrono una maggiore gamma di regolazione e sono pi\u00f9 facili da gestire.<\/p>\n
Se hai intenzione di fare un setup con ponti tune-o-matic, ricorda che l’angolo del manico \u00e8 cruciale per l’altezza delle corde. Un buon punto di partenza \u00e8 un angolo di 2-3 gradi per il manico rispetto al piano del body, ma dipende dai ponti che userai.<\/p>\n3. Il Cervello della Bestia: Complicare Eccessivamente il Cablaggio<\/h2>\n
L’Errore di Mimmo: “Pi\u00f9 opzioni, pi\u00f9 musica!?”<\/h3>\n
Perch\u00e9 \u00e8 un errore e come evitarlo:<\/h3>\n
<\/em> Quanti controlli di volume e tono ti servono? Uno per manico \u00e8 la soluzione pi\u00f9 comune. Un volume generale e un tono generale \u00e8 ancora pi\u00f9 semplice, ma limita un po’ la versatilit\u00e0.
Hai bisogno di split coil, phase switch o altri “mod” elettronici? Se s\u00ec, limitati a uno o due per manico, e valuta se sono <\/em>davvero indispensabili per il suono che cerchi.
<\/em> Output separati vs. Output unico:<\/strong> Se vuoi mandare il 6 corde a un ampli e il 12 corde a un altro (come faceva Page), avrai bisogno di due jack output e un cablaggio che gestisca questo. \u00c8 pi\u00f9 complesso, ma offre maggiore flessibilit\u00e0. Se invece vuoi un solo output, dovrai usare un selettore a 3 vie (manico A, manico B, entrambi) o un sistema pi\u00f9 elaborato.<\/p>\n
<\/em> Selettore generale:<\/strong> Il cuore del sistema \u00e8 il selettore che ti permette di passare da un manico all’altro. Un selettore a 3 vie (toggle switch) \u00e8 il pi\u00f9 comune: manico A, manico B, o entrambi. Assicurati che sia di buona qualit\u00e0 per evitare rumori e interruzioni.
Cavity routing:<\/strong> Prevedi una cavity abbastanza grande da contenere tutti i potenziometri, i selettori e il groviglio di fili, ma non cos\u00ec grande da compromettere la stabilit\u00e0 del body. Schermala bene con vernice conduttiva o lamina di rame\/alluminio per ridurre i rumori.
<\/em> Componenti di qualit\u00e0:<\/strong> Non lesinare su potenziometri, condensatori e jack. Sono componenti relativamente economici, ma la loro qualit\u00e0 influisce direttamente sul suono e sull’affidabilit\u00e0. Un jack che fa falso contatto o un potenziometro rumoroso ti rovineranno l’esperienza.<\/p>\n
<\/em> Disegna il layout su carta o su una dima prima di forare il body. Simula l’azione di suonare e cambiare i controlli. Ti sembrer\u00e0 banale, ma ti aiuter\u00e0 a capire se la disposizione \u00e8 ergonomica.<\/p>\n
<\/em> Assicurati che tutti i componenti metallici siano ben messi a terra. Un buon punto di massa comune \u00e8 essenziale.<\/p>\n
Un’ottima risorsa per schemi di cablaggio \u00e8 la pagina di Seymour Duncan o DiMarzio, che spesso offrono diagrammi per configurazioni complesse. Puoi prendere spunto da l\u00ec e semplificare.<\/p>\nOltre gli Errori: Il Fascino di una Creazione Unica<\/h2>\n
Vedi anche<\/h3>\n
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