{"id":278818,"date":"2026-06-28T12:00:00","date_gmt":"2026-06-28T12:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/biafax.it\/it\/?p=278818"},"modified":"2026-06-28T02:31:08","modified_gmt":"2026-06-28T00:31:08","slug":"costruire-kit-chitarra-elettrica-7-passi-facili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biafax.it\/it\/costruire-kit-chitarra-elettrica-7-passi-facili\/","title":{"rendered":"Costruire kit chitarra elettrica: 7 passi facili."},"content":{"rendered":"

Costruire kit chitarra elettrica: 7 passi facili<\/h1>\n

Ti sei mai trovato a guardare una chitarra in vetrina e pensare: “Cavolo, quanto mi piacerebbe averne una cos\u00ec, ma con quel<\/em> pickup, quel<\/em> ponte, e magari quel<\/em> colore che nessuno fa”? Oppure, pi\u00f9 semplicemente, ti sei detto che spendere centinaia o migliaia di euro per uno strumento ti sembra un po’ troppo, quando in fondo hai due mani e un po’ di buona volont\u00e0? Ti capisco benissimo. Anch’io, la prima volta che ho pensato di costruire un kit per chitarra elettrica<\/a><\/strong>, avevo un sacco di domande e, diciamocelo, una discreta paura di combinare un disastro.<\/p>\n

Ma sai cosa? Ce l’ho fatta. E non sono un liutaio professionista, sono uno che ha imparato a forza di prove ed errori, nel garage, tra segatura e saldature venute male. Il messaggio \u00e8 semplice: se ci sono riuscito io, con un po’ di pazienza e le giuste dritte, puoi farcela anche tu. Un kit \u00e8 il punto di partenza ideale per chi vuole entrare nel mondo della liuteria fai da te senza doversi confrontare subito con la lavorazione del legno da zero. \u00c8 un progetto che ti dar\u00e0 una soddisfazione enorme, te lo garantisco.<\/p>\n

Ho messo insieme questa guida in 7 passi, attingendo a quello che ho imparato e anche a tutte quelle domande che si leggono di continuo sui forum e su Reddit. Quelle paure comuni, tipo “e se rovino la finitura?” o “come faccio a saldare tutto senza fare un casino?”. Vedrai, \u00e8 pi\u00f9 semplice di quanto pensi.<\/p>\n

1. Scegliere il kit giusto: non \u00e8 solo questione di prezzo<\/h2>\n

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\"preparazione<\/a>\"preparazione<\/a><\/div>\n

In questa galleria: preparazione, corpo e elettrica.<\/p>\n

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\n\"preparazione<\/a>
\n\"preparazione<\/a>\n<\/div>\n

In questa galleria: preparazione, corpo e elettrica.<\/p>\n

Il primo, fondamentale passo per assemblare una chitarra in kit<\/strong> \u00e8 scegliere il kit stesso. E qui, attenzione, non farti ingannare solo dal prezzo. Certo, un kit economico pu\u00f2 essere una buona palestra, ma un minimo di qualit\u00e0 ti risparmier\u00e0 un sacco di frustrazioni.<\/p>\n

Quando parliamo di kit, ci sono un po’ di fattori da considerare. Il tipo di legno \u00e8 il primo. Trovi kit in tiglio (basswood), mogano (mahogany), frassino (ash), ontano (alder). Ognuno ha le sue caratteristiche sonore e di lavorazione. Il tiglio \u00e8 leggero e facile da lavorare, ma il suono \u00e8 un po’ neutro. Il mogano \u00e8 pi\u00f9 pesante, risonante, ottimo per suoni caldi e corposi, ma pi\u00f9 difficile da finire. Frassino e ontano sono classici Fender, bilanciati e con un buon attacco.<\/p>\n

Poi c’\u00e8 il tipo di manico: bolt-on (avvitato), set-neck (incollato) o neck-through (passante). Il bolt-on \u00e8 il pi\u00f9 comune nei kit, facile da montare e regolare. Il set-neck \u00e8 pi\u00f9 complesso, richiede una buona incollatura e non permette regolazioni future sul giunto. Il neck-through \u00e8 raro nei kit, perch\u00e9 l’intero corpo e manico sono un pezzo unico, ma offre sustain e stabilit\u00e0 massimi. Per iniziare, un buon bolt-on \u00e8 la scelta pi\u00f9 saggia.<\/p>\n

Un altro punto cruciale \u00e8 la qualit\u00e0 del hardware e dell’elettronica inclusa. I kit entry-level spesso hanno meccaniche, ponte e pickup molto basilari. Questo non \u00e8 necessariamente un male. Ti permette di concentrarti sulla costruzione e, in futuro, se ti appassioni, potrai sempre fare un upgrade. Anzi, ti dir\u00f2, il mio primo kit aveva dei pickup talmente scarsi che ho subito imparato l’arte di modificare una chitarra<\/a>, sostituendoli con qualcosa di pi\u00f9 decente. \u00c8 un ottimo modo per personalizzare il tuo strumento e capire davvero come ogni componente influenzi il suono.<\/p>\n

Pain Point dell’hobbista:<\/strong> La paura di scegliere un kit “sbagliato” che si riveli impossibile da montare o con un suono pietoso.
Il mio consiglio:<\/strong> Non puntare al pi\u00f9 economico in assoluto. Guarda le recensioni, cerca su YouTube video di persone che hanno montato quel kit specifico. Marchi come Harley Benton (Thomann), Fretwire o simili offrono kit con un buon rapporto qualit\u00e0-prezzo per iniziare. Controlla che il corpo sia in un pezzo unico o al massimo due, non tre o pi\u00f9, che spesso indica legni di qualit\u00e0 inferiore.<\/p>\n

Checklist per la scelta del kit:<\/strong> Tipo di chitarra:<\/strong> Strat, Tele, LP, SG? Scegli quella che ti piace di pi\u00f9 e che si adatta al tuo stile.
<\/em> Legno del corpo:<\/strong> Tiglio, ontano, frassino, mogano? Considera il suono e la facilit\u00e0 di finitura.
Legno del manico e tastiera:<\/strong> Acero (maple), palissandro (rosewood), lauro (laurel)? Influiscono sul feeling e un po’ sul suono.
<\/em> Tipo di giunzione manico:<\/strong> Bolt-on per iniziare \u00e8 l’ideale.
Configurazione pickup:<\/strong> Single coil, humbucker, HSS? Decidi in base ai generi che vuoi suonare.
<\/em> Hardware incluso:<\/strong> \u00c8 accettabile o prevedi gi\u00e0 un upgrade?
Recensioni:<\/strong> Leggi e guarda video di altri costruttori.<\/p>\n

Ricorda, questo \u00e8 il tuo progetto. Scegli un kit che ti ispiri e ti faccia venire voglia di metterci le mani.<\/p>\n

2. Ispezione e preparazione: il primo vero “lavoro”<\/h2>\n

Una volta che il tuo kit \u00e8 arrivato, la tentazione \u00e8 quella di tirare fuori tutto e iniziare subito a montare. Fermo! Resisti! Questo \u00e8 uno dei momenti pi\u00f9 critici, e un’ispezione accurata ti salver\u00e0 da un sacco di grattacapi futuri.<\/p>\n

Il grande unboxing:<\/strong>
Apri la scatola con calma. Tira fuori ogni pezzo e controllalo attentamente. Cerca crepe nel legno, botte, difetti di fresatura sul body o sul neck. Controlla il neck pocket: il manico deve entrare senza giochi eccessivi, ma anche senza doverlo forzare troppo. Se il manico balla, avrai problemi di stabilit\u00e0 e sustain. Se \u00e8 troppo stretto, potresti dover carteggiare un po’ i bordi, ma fallo con estrema cautela.<\/p>\n

Dry fit: la prova generale:<\/strong>
Monta il kit “a secco”, senza colla
\u00e9 viti finali. Avvita il manico, appoggia il ponte (non avvitarlo ancora!), posiziona i pickup. Controlla l’allineamento. Le corde, una volta montate, dovranno passare centralmente sopra i poli dei pickup e sulla tastiera. Se vedi che il manico \u00e8 storto o il ponte \u00e8 fuori asse, \u00e8 meglio capirlo adesso che hai ancora tempo per correggere. A volte basta un leggero spostamento del manico nel pocket per risolvere.<\/p>\n

La carteggiatura: la base di tutto:<\/strong>
Questo \u00e8 il passaggio che molti sottovalutano, ma credimi, \u00e8 quello che fa la differenza tra una finitura “passabile” e una che ti far\u00e0 dire “wow”. I kit, anche quelli di buona qualit\u00e0, arrivano con una carteggiatura industriale che \u00e8 quasi sempre insufficiente. Il legno ha ancora segni di lavorazione, graffi, o fibre rialzate.
Devi carteggiare <\/em>tutto: body, manico (se non \u00e8 gi\u00e0 finito), paletta.
Inizia con una grana media, tipo P180 o P220, per eliminare i difetti pi\u00f9 grossolani. Poi, passa a P320, P400, e se vuoi una finitura davvero liscia, anche P600. L’obiettivo \u00e8 avere una superficie setosa al tatto, senza il minimo segno.<\/p>\n

Perch\u00e9 \u00e8 cos\u00ec importante?<\/strong> Ogni graffio, ogni imperfezione che vedi ora, sar\u00e0 amplificata dalla finitura. La vernice non nasconde i difetti, li accentua.
Il mio errore tipico:<\/strong> La prima volta ho creduto che la vernice avrebbe coperto i piccoli segni. Risultato? Una finitura a specchio che rifletteva ogni singolo graffio che avevo lasciato. Non farlo!<\/p>\n

Consigli pratici per la carteggiatura:<\/strong><\/em> Usa un blocchetto di carteggiatura:<\/strong> Non carteggiare mai solo con le mani. Un blocchetto (anche un pezzo di legno piatto) distribuisce la pressione uniformemente ed evita di creare avvallamenti.
Carteggia nel senso della venatura:<\/strong> Sempre. Andare controvena crea graffi profondi e difficili da rimuovere.
<\/em> Pulisci la polvere:<\/strong> Dopo ogni passaggio di grana, pulisci bene la superficie con un panno adesivo (tack cloth) o un panno in microfibra leggermente umido. La polvere della grana precedente pu\u00f2 creare nuovi graffi.
Controlla sotto luce radente:<\/strong> Questo \u00e8 il trucco. Tieni il body o il manico in modo che la luce radente evidenzi ogni imperfezione. Vedrai cose che a luce normale non noteresti.<\/p>\n

Grain filling (se necessario):<\/strong>
Se hai scelto un legno a poro aperto come il mogano o il frassino, potresti voler applicare un grain filler. Questo prodotto riempie i pori del legno, creando una superficie perfettamente liscia su cui applicare la finitura. Se lo salti, la finitura avr\u00e0 un aspetto “a buccia d’arancia” o i pori saranno visibili. \u00c8 un passaggio extra, ma per certi legni \u00e8 quasi obbligatorio per un risultato professionale. Applica il filler, lascialo asciugare, e poi carteggia l’eccesso finch\u00e9 non rimane solo nei pori.<\/p>\n

Keyword variations:<\/strong> “preparazione del kit chitarra”, “montare una chitarra da zero”, “preparare il corpo della chitarra”.<\/p>\n

3. La finitura: il momento della verit\u00e0 (e degli errori!)<\/h2>\n

Eccoci al punto dove molti hobbisti tremano: la finitura. \u00c8 qui che la tua costruzione di un modello pre-assemblato<\/strong> prende vita visivamente. E s\u00ec, \u00e8 anche qui che gli errori possono essere pi\u00f9 evidenti. Ma con pazienza e i giusti accorgimenti, puoi ottenere risultati incredibili.<\/p>\n

Ci sono diverse opzioni per la finitura, ognuna con i suoi pro e contro:<\/p>\n

<\/em> Vernice poliuretanica (Poly):<\/strong> \u00c8 la pi\u00f9 resistente, moderna, e facile da applicare per un principiante (spesso in bomboletta). Asciuga velocemente, ma \u00e8 anche la pi\u00f9 spessa e pu\u00f2 “soffocare” un po’ il suono, secondo alcuni. Per\u00f2, per un kit, \u00e8 una scelta solida.
Vernice nitrocellulosica (Nitro):<\/strong> Il classico finish vintage. Sottile, “respira” con il legno, invecchia bene (cracking). Ma \u00e8 pi\u00f9 delicata, richiede molte mani sottili e tempi di asciugatura lunghissimi (settimane, a volte mesi, per la polimerizzazione completa). Inoltre, puzza un casino e richiede una buona maschera protettiva.
<\/em> Olio\/Cera (Oil\/Wax):<\/strong> Per un look pi\u00f9 naturale e una sensazione tattile del legno. Facile da applicare, si pu\u00f2 riparare facilmente. Non offre la stessa protezione contro urti e umidit\u00e0 di una vernice, ma lascia il legno libero di risuonare. Ottimo per manici. Prodotti come Tru-Oil sono popolari.<\/p>\n

Il mio primo approccio:<\/strong> Ho provato la nitro su un kit economico. Ho fatto un casino con le colature e ho scoperto che la pazienza non era il mio forte in quel momento. Poi sono passato alla poliuretanica in bomboletta e ho capito che per iniziare, la semplicit\u00e0 paga.<\/p>\n

Processo di finitura (generico, per poliuretanica\/nitro):<\/strong><\/p>\n

1. Sealer (isolante):<\/strong> Dopo la carteggiatura e la pulizia, la prima cosa \u00e8 un sealer. Sigilla i pori residui, uniforma l’assorbimento della vernice e crea una base su cui il colore aderir\u00e0 meglio. Due o tre mani leggere sono sufficienti. Lascia asciugare bene tra una mano e l’altra.n2. Color coats (se non trasparente):<\/strong> Se vuoi un colore solido, ora \u00e8 il momento. Applica mani sottili e uniformi. \u00c8 meglio fare 5-6 mani molto leggere che 2-3 mani spesse che colano. Mantieni una distanza costante dalla superficie (circa 20-30 cm per le bombolette) e muovi la bomboletta in modo fluido e continuo.n3. Clear coats (trasparente):<\/strong> Questa \u00e8 la parte che dar\u00e0 profondit\u00e0 e protezione. Anche qui, mani sottili. Molte. Per una finitura duratura, potresti aver bisogno di 8-12 mani di trasparente, a seconda del tipo di vernice e del tuo obiettivo. Tra le mani, se senti la superficie un po’ ruvida (a buccia d’arancia), puoi fare una leggera carteggiatura con grana finissima (P800-P1000) per spianare, ma solo dopo che la vernice \u00e8 ben asciutta. Non esagerare, rischi di arrivare al colore!n4. Curing (asciugatura e polimerizzazione):<\/strong> Questa \u00e8 la parte pi\u00f9 difficile: l’attesa. La vernice ha bisogno di tempo per asciugarsi completamente e polimerizzare. Per la poliuretanica, qualche giorno \u00e8 sufficiente prima di iniziare la lucidatura. Per la nitro, stiamo parlando di settimane, anche un mese, per essere sicuri. Se lucidi troppo presto, la vernice potrebbe “tirarsi” o opacizzarsi dopo poco tempo.n5. Wet sanding e polishing (carteggiatura a umido e lucidatura):<\/strong> Una volta che la vernice \u00e8 completamente asciutta, puoi iniziare a spianare la superficie per ottenere quella finitura a specchio. Inizia con carte abrasive a grana fine, tipo P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000. Ogni volta, usa acqua e sapone (o un lubrificante specifico) per carteggiare. L’acqua evita l’accumulo di polvere e il surriscaldamento. L’obiettivo \u00e8 eliminare tutti i segni di carteggiatura della grana precedente. Poi, passa alle paste lucidanti (compound) di diverse grane, usando un panno in microfibra pulito o una lucidatrice. Il risultato finale sar\u00e0 una superficie liscia come un vetro.<\/p>\n

Pain Point dell’hobbista:<\/strong> La paura di fare colature, di non ottenere una superficie liscia, di rovinare tutto il lavoro di carteggiatura.
Il mio consiglio:<\/strong> La pazienza \u00e8 la tua migliore amica. Fai mani sottili. Aspetta i tempi di asciugatura. E soprattutto: prova su un pezzo di scarto!<\/strong> Se hai un pezzo di legno avanzato, o anche il coperchio della scatola, provalo l\u00ec prima di andare sul body della chitarra. Ti dar\u00e0 un’idea di come reagisce la vernice.<\/p>\n

Avvertenze:<\/strong> Ventilazione:<\/strong> Lavora sempre in un’area ben ventilata, meglio all’aperto o con un estrattore.
<\/em> Maschera protettiva:<\/strong> Indossa una maschera con filtri per vapori organici. Le vernici sono tossiche.
Guanti:<\/strong> Proteggi le mani.
<\/em> Appendi il body:<\/strong> Costruisci un semplice supporto per appendere il body e il manico, in modo da poterli verniciare da tutti i lati senza toccarli.<\/p>\n

Keyword variations:<\/strong> “verniciatura di un kit chitarra”, “dare il finish alla propria chitarra”, “finitura fai da te chitarra”.<\/p>\n

“Ho provato la nitro, e s\u00ec, puzza un casino e ci vuole pazienza. Il mio primo esperimento con la vernice spray \u00e8 finito con colature ovunque. Non demordere, si impara!”<\/p><\/blockquote>\n

4. Montaggio hardware: avvitare, non distruggere<\/h2>\n

Ora che la tua finitura \u00e8 splendida (o almeno decente, non giudichiamoci!), \u00e8 il momento di dare forma allo strumento, assemblaggio componenti chitarra<\/strong> dopo componente. Questa fase \u00e8 piuttosto diretta, ma ci sono un paio di punti dove si pu\u00f2 fare un pasticcio. Il pi\u00f9 comune? Avvitare senza fare i fori pilota giusti.<\/p>\n

Il nemico numero uno: il trapano senza ritegno.<\/strong>
Quasi ogni pezzo di hardware dovr\u00e0 essere avvitato al legno. Meccaniche, ponte, strap buttons, piastra del manico. Il legno \u00e8 delicato. Se avviti una vite direttamente, rischi di spaccare il legno, di spanare la vite, o di non farla entrare dritta.
La soluzione:<\/strong> Fori pilota. Sempre.<\/p>\n

Come fare i fori pilota perfetti:<\/strong>n1. Misura il diametro della vite:<\/strong> Escludendo il filetto, misura il diametro del “corpo” della vite. Il foro pilota deve essere leggermente pi\u00f9 piccolo di questo diametro, ma pi\u00f9 grande del nucleo della vite. Ad esempio, se la vite ha un diametro di 3 mm e il nucleo \u00e8 di 2 mm, userai una punta da 2.5 mm.n2. Profondit\u00e0:<\/strong> Usa un pezzo di nastro adesivo sul trapano per marcare la profondit\u00e0 massima della vite. Non forare mai pi\u00f9 in profondit\u00e0 del necessario.n3. Mascheratura:<\/strong> Per evitare che il legno si scheggi quando la punta del trapano esce, metti del nastro adesivo (tipo carta gommata) sulla zona dove farai il foro.n4. Punta affilata:<\/strong> Una punta da legno affilata fa la differenza.<\/p>\n

Passiamo ai componenti:<\/strong><\/p>\n

Meccaniche (Tuners):<\/strong> Di solito si montano sulla paletta. Ci sono quelle con la boccola che si avvita da davanti e la vitina che fissa il corpo della meccanica dietro. Allineale bene, usa una riga per assicurarti che siano tutte dritte. Segna i punti per le vitine, fai i fori pilota e avvita.
<\/em> Ponte (Bridge):<\/strong> Questo \u00e8 cruciale per l’intonazione e il sustain. La posizione del ponte \u00e8 determinata dalla scala dello strumento. Per una Stratocaster, la scala \u00e8 25.5 pollici (64.77 cm). Il centro della selletta del Mi cantino (la corda pi\u00f9 sottile) deve essere esattamente a quella distanza dal capotasto. Gli altri ponti andranno regolati di conseguenza. Segna la posizione dei fori (spesso ci sono dei perni o delle viti lunghe), fai i fori pilota con estrema precisione e avvita.
Strap Buttons (Attacchi tracolla):<\/strong> Uno sul corno superiore del body, l’altro sul fondo. Sembra banale, ma se non fai i fori pilota giusti, rischi di spaccare il legno o che si allentino. Una volta mi \u00e8 caduta una chitarra perch\u00e9 ho avvitato lo strap button senza foro pilota, e la vite ha spanato il legno. Non \u00e8 stato un bel suono.
<\/em> Input Jack:<\/strong> Il jack dove colleghi il cavo. Di solito va montato su una piastra metallica o direttamente nel body. Se \u00e8 nel body, di solito il foro \u00e8 gi\u00e0 fatto.
Pickguard\/Control Plate:<\/strong> Se il tuo kit ha un pickguard, avvitalo dopo aver montato i pickup e l’elettronica. Anche qui, fori pilota!
<\/em> Piastra del manico:<\/strong> Se hai un manico bolt-on, la piastra metallica sul retro del manico va avvitata con quattro viti lunghe. Assicurati che i fori nel body siano allineati con quelli della piastra e del manico.<\/p>\n

Pain Point dell’hobbista:<\/strong> La paura di forare nel posto sbagliato, di spaccare il legno, di avere componenti disallineati.
Il mio consiglio:<\/strong> Misura due volte, fora una volta. Usa un punteruolo per segnare esattamente il centro del foro. Se hai un trapano a colonna, usalo per i fori pi\u00f9 critici (tipo i perni del ponte). Se hai solo un trapano a mano, sii molto stabile e dritto. Il nastro carta pu\u00f2 aiutare a non far scivolare la punta all’inizio.<\/p>\n

Keyword variations:<\/strong> “installare l’hardware”, “montare i componenti chitarra”, “fissare l’hardware sulla chitarra”.<\/p>\n

5. Cablaggio e elettronica: il cuore che batte<\/h2>\n

Bene, hai un bel pezzo di legno verniciato e con l’hardware montato. Ora \u00e8 il momento di farla suonare. E qui arriva il cablare un kit chitarra<\/strong> e l’elettronica. Per molti, questa \u00e8 la parte pi\u00f9 intimidatoria. Saldare, seguire schemi, evitare ronzii… sembra un incubo. Ma non lo \u00e8, se sai cosa fare.<\/p>\n

La santa trinit\u00e0: saldatore, stagno, schema.<\/strong>
Ti serve un buon saldatore (30-40W con punta fine \u00e8 perfetto), stagno di buona qualit\u00e0 (60\/40 o lead-free per i pi\u00f9 ecologisti, ma il 60\/40 \u00e8 pi\u00f9 facile da usare), e lo schema elettrico del tuo kit. Spesso lo trovi incluso, altrimenti una rapida ricerca su Google per “wiring diagram [tipo chitarra] [configurazione pickup]” ti dar\u00e0 centinaia di risultati. Siti come Seymour Duncan o DiMarzio offrono schemi dettagliatissimi per ogni configurazione.<\/p>\n

I componenti base:<\/strong> Pickup:<\/strong> I “microfoni” che catturano le vibrazioni delle corde.
<\/em> Potenziometri (Pots):<\/strong> Controllano il volume (volume pot) e il tono (tone pot). Hanno un valore in Ohm (es. 250k\u03a9 per single coil, 500k\u03a9 per humbucker). Questo valore influenza la brillantezza del suono.
Selettore (Switch):<\/strong> Ti permette di scegliere quale pickup attivare.
<\/em> Condensatori (Caps):<\/strong> Associati ai potenziometri del tono, “tagliano” le frequenze alte per scurire il suono. Hanno un valore in Farad (es. .022\u00b5F per humbucker, .047\u00b5F per single coil).
* Jack di uscita (Output Jack):<\/strong> Dove colleghi l’amplificatore.<\/p>\n

Le basi della saldatura:<\/strong>n1. Punta pulita:<\/strong> Pulisci sempre la punta del saldatore con una spugnetta umida prima e dopo l’uso.n2. Stagno sulla punta:<\/strong> Metti una piccola quantit\u00e0 di stagno sulla punta per migliorare il trasferimento di calore.n3. Riscalda il componente, non lo stagno:<\/strong> Appoggia la punta del saldatore sul componente (es. la parte metallica del potenziometro o il terminale del pickup) per un paio di secondi. Poi, avvicina lo stagno al componente riscaldato. Lo stagno si scioglier\u00e0 e former\u00e0 una bella “montagnetta” lucida.n4. Saldature “fredde”:<\/strong> Se la saldatura \u00e8 opaca, grumosa o non ha aderito bene, \u00e8 una saldatura fredda. Rifalla. Le saldature fredde sono la causa principale di ronzii e interruzioni del segnale.n5. Attenzione al calore:<\/strong> Non tenere il saldatore sui componenti troppo a lungo, potresti danneggiarli, specialmente i potenziometri.<\/p>\n

Il cablaggio passo-passo (idea generale):<\/strong>n1. Massa (Ground):<\/strong> Questa \u00e8 la cosa pi\u00f9 importante per evitare ronzii. Tutti i componenti metallici devono essere collegati a massa: le carcasse dei potenziometri, il ponte (tramite un filo che va dal cavity al foro del ponte), la schermatura (se la fai), la massa dei pickup, la massa del jack. Spesso si crea una “stella di massa” dove tutti i fili di massa convergono in un unico punto.n2. Pickup:<\/strong> Ogni pickup ha un filo “caldo” (hot) che porta il segnale e un filo di massa. Collega il caldo al selettore, la massa alla massa generale.n3. Selettore:<\/strong> Il selettore prende i segnali dai pickup e li indirizza verso il potenziometro del volume.n4. Potenziometri:<\/strong> Il segnale dal selettore va al volume, poi dal volume al tono. Il condensatore del tono va collegato tra il terminale centrale del potenziometro del tono e la massa.n5. Jack di uscita:<\/strong> Collega il filo “caldo” dall’ultimo potenziometro al terminale “caldo” del jack, e la massa generale al terminale di massa del jack.<\/p>\n

Schermatura (Shielding):<\/strong><\/p>\n

on tutti i kit la includono, ma \u00e8 un upgrade che vale la pena fare. Consiste nel rivestire le cavit\u00e0 (pickup, elettronica) con<\/p>\n

Vedi anche<\/h3>\n