{"id":278854,"date":"2026-07-13T14:00:00","date_gmt":"2026-07-13T14:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/biafax.it\/it\/?p=278854"},"modified":"2026-07-14T01:16:02","modified_gmt":"2026-07-13T23:16:02","slug":"fret-dressing-chitarra-guida-pratica-fai-da-te","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biafax.it\/it\/fret-dressing-chitarra-guida-pratica-fai-da-te\/","title":{"rendered":"Fret Dressing Chitarra: Guida Pratica Fai Da Te"},"content":{"rendered":"

Fret Dressing Chitarra<\/strong>: Guida Pratica Fai Da Te<\/h1>Quante volte, mettendo su una chitarra nuova \u2013 magari un kit, magari un body e un manico comprati separatamente \u2013 hai avuto quella sensazione di frustrazione? Quella vibrazione fastidiosa sulle corde basse, quel bending che si “spegne” a met\u00e0 corsa, o semplicemente un’action che non riesci a portare dove vorresti senza sentire il classico “frrrr” dei tasti? Ti capisco benissimo. La prima chitarra che ho assemblato sembrava pi\u00f9 una zanzariera che uno strumento musicale. Un vero incubo.

Il problema, quasi sempre, sta l\u00ec: nel livellamento dei tasti<\/strong>. O, come dicono gli anglosassoni, nel fret dressing<\/strong>. \u00c8 un’operazione che molti hobbisti temono, pensando sia roba da liutai professionisti con attrezzature costosissime. E ti dir\u00f2, per anni l’ho pensata anch’io cos\u00ec. Ma poi, dopo aver speso un sacco di soldi per far fare il lavoro ad altri e non essere mai del tutto soddisfatto, ho deciso che era ora di sporcarmi le mani. E sai una cosa? Non \u00e8 un’operazione da neurochirurghi. Serve pazienza, gli strumenti giusti (ma non per forza carissimi) e la voglia di imparare dai propri errori. Se ci sono riuscito io nel mio garage, con un po’ di musica in sottofondo e qualche imprecazione, puoi farcela anche tu.

In questa guida, ti porto passo passo attraverso tutto il processo. Dimentica le fesserie che leggi in giro, tipo “basta una lima e via”. Vedremo cosa serve davvero, come usarlo, e soprattutto, quali sono gli errori pi\u00f9 comuni da evitare. Perch\u00e9, credimi, io li ho fatti tutti.\n\n

Perch\u00e9 \u00e8 cos\u00ec importante un buon livellamento dei tasti?<\/h2>\n\n \n\n\n\n\n
\"tl<\/a>\"tl<\/a><\/div>\n\n\n\n\n\n \n

Ok, hai capito che il livellamento dei tasti<\/strong> \u00e8 cruciale. Ora, prima di lanciarti, facciamo un po’ d’ordine sugli attrezzi. Non serve ipotecare casa per comprare il kit completo di StewMac (anche se sono ottimi, non fraintendermi). Per\u00f2, qualche strumento specifico \u00e8 davvero indispensabile.

Ecco un elenco di quello che ti servir\u00e0, con qualche dritta su dove, magari, puoi arrangiarti all’inizio:\n\n Straight Edge (riga dritta):<\/strong> Fondamentale. Serve per controllare la planarit\u00e0 del manico e l’allineamento dei tasti. Prendine una di buona qualit\u00e0, in acciaio, lunga almeno 45-50 cm. Quelle da falegname non vanno bene, devono essere <\/em>perfettamente dritte. Io uso una di quelle specifiche per liuteria, che ha anche i lati calibrati per diversi diapason.
<\/em> Barra di livellamento (Leveling<\/a> Beam):<\/strong> Questo \u00e8 lo strumento chiave per la rettifica dei tasti<\/strong>. \u00c8 un blocco di alluminio o acciaio, perfettamente piatto, con una superficie abrasiva. Le trovi di varie lunghezze, io ne uso una da 30 cm per i corpi centrali e una pi\u00f9 corta per le zone vicino al capotasto e al tacco.
<\/em>Alternativa DIY: Se vuoi spendere poco, puoi prendere un profilo di alluminio estruso da un negozio di ferramenta, ma devi assicurarti che sia <\/em>perfettamente dritto. Poi ci incolli sopra della carta abrasiva. \u00c8 un compromesso, ma per iniziare pu\u00f2 andare.
<\/em> Carta Abrasiva (Sandpaper):<\/strong> Ti serviranno diverse grane, dalla pi\u00f9 grossa alla pi\u00f9 fine. Per il livellamento iniziale, una 220 o 320 \u00e8 un buon punto di partenza. Poi, per la lucidatura, dovrai salire gradualmente: 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, e persino 2500 o 3000 (queste ultime sono spesso per carrozzeria o lucidatura a umido). Prendi carta di qualit\u00e0, non quella che si sfalda dopo due passate.
Fret Crowning File (Lima per bombare i tasti):<\/strong> Questo \u00e8 uno strumento specialistico e, per me, non sostituibile. Serve per ridare la forma a “cupola” ai tasti dopo il livellamento. Ne esistono di diversi tipi, con scanalature per diverse dimensioni di tasti (narrow, medium, jumbo). Scegli quella adatta ai tasti della tua chitarra. Costa un po’, ma \u00e8 un investimento che ti cambia la vita.
<\/em> Fret Protectors (Protezioni per tastiera):<\/strong> Sono delle piccole lamine metalliche che si mettono sopra la tastiera, a cavallo del tasto che stai lavorando, per proteggere il legno o la resina. Indispensabili per non graffiare la tastiera durante la bombatura o la lucidatura.
Nastro Adesivo di Mascheratura (Masking Tape):<\/strong> Quello da carrozzieri, di buona qualit\u00e0, da 2-3 cm di larghezza. Serve per coprire tutta la tastiera e proteggerla dalla barra di livellamento e dalla lima. Non lesinare sulla qualit\u00e0, un nastro scadente ti lascia residui di colla o si strappa.
<\/em> Pennarello indelebile:<\/strong> Un normale pennarello nero. Lo useremo per marcare la parte superiore dei tasti, per capire dove stiamo levigando.
Panno in microfibra e alcool isopropilico:<\/strong> Per pulire bene la tastiera e i tasti prima e dopo il lavoro.
<\/em> Blocchetto di gomma (o spugna rigida):<\/strong> Utile per avvolgerci la carta abrasiva fine e lucidare i tasti in modo uniforme.
Compound lucidante per metalli:<\/strong> Per dare la brillantezza finale ai tasti. Tipo quello che si usa per le auto o per i gioielli.
<\/em> Radius Gauges (Dime per raggio):<\/strong> Non strettamente indispensabili per il livellamento in s\u00e9, ma utili per capire il raggio della tua tastiera e per controllare che il blocco di livellamento stia lavorando correttamente. Le trovi in set con i raggi pi\u00f9 comuni (7.25″, 9.5″, 10″, 12″, 14″, 16″).
Set di spessori (Feeler Gauges):<\/strong> Utili per misurare con precisione l’action delle corde e il relief del manico.\n\nCosa non serve (subito):<\/strong>

Non ti serve una fresa a controllo numerico, e nemmeno un banco da liutaio professionale. Un buon tavolo stabile, ben illuminato, e un po’ di spazio sono sufficienti. E non farti ingannare da chi dice che servono <\/em>tutti gli attrezzi speciali per ogni minimo passaggio. Si pu\u00f2 iniziare con l’essenziale e poi, man mano che la passione cresce, investire in strumenti migliori. L’importante \u00e8 che quelli che usi siano precisi e affidabili.

Ricorda: la fretta \u00e8 la peggior nemica. Questo \u00e8 un lavoro di precisione che richiede calma e attenzione. Se ti senti stanco o di fretta, fermati e riprendi dopo. Un errore qui pu\u00f2 costare caro.\n\n

La Preparazione: Non sottovalutare questo passaggio<\/h2>Ok, hai gli strumenti. Adesso non farti prendere dall’entusiasmo di iniziare a limare. La fase di preparazione \u00e8 il 50% del lavoro. Se la salti o la fai male, tutto il resto sar\u00e0 compromesso. Fidati, l’ho imparato a mie spese.\n\n

Passaggio 1: Rimuovere le corde e pulire<\/h3>Semplice, ma non banale. Rimuovi tutte le corde dalla chitarra. Poi, prendi un panno in microfibra e un po’ di alcool isopropilico (o un buon detergente per tastiere) e pulisci a fondo la tastiera e i tasti. Devi eliminare sporco, grasso, residui di sudore o oli che potrebbero intaccare la carta abrasiva o impedire al nastro di aderire bene. Una buona pulizia ti permette di vedere bene lo stato dei tasti e della tastiera.\n\n

Passaggio 2: Ispezionare il manico e i tasti<\/h3>Questo \u00e8 il passaggio pi\u00f9 critico, quello che molti hobbisti tendono a sottovalutare. Il manico deve essere il pi\u00f9 dritto possibile durante la rettifica dei tasti<\/strong>. Se lavori con il manico curvo, i tuoi tasti livellati saranno dritti solo quando il manico \u00e8 curvo. Quando lo raddrizzerai, torneranno fuori i problemi.\n\n1. Controlla il relief (curvatura) del manico:<\/strong> Appoggia una straight edge lungo tutta la tastiera, dal capotasto all’ultimo tasto. Se non hai una riga lunga abbastanza, puoi premere le corde al primo e all’ultimo tasto (immaginando che ci siano) e misurare lo spazio tra la corda e la parte superiore del settimo\/nono tasto con un feeler gauge. Dovrebbe esserci un minimo spazio, quasi zero, per il livellamento.n2. Regola il truss rod:<\/strong> Se il manico \u00e8 troppo curvo (bow) o troppo indietro (backbow), devi agire sul truss rod<\/strong>. Allenta o stringi gradualmente, un quarto di giro alla volta, aspetta qualche minuto che il legno si assesti, e ricontrolla. L’obiettivo \u00e8 avere il manico il pi\u00f9 dritto possibile. Non deve essere “perfettamente” dritto, una minima curvatura (0.002-0.004 pollici, circa 0.05-0.10 mm) \u00e8 accettabile e talvolta necessaria per il livellamento, ma l’importante \u00e8 che sia stabile. Se hai dubbi su come regolare il truss rod, puoi dare un’occhiata alla nostra guida sulle modifiche alla chitarra<\/a>, dove parliamo anche di setup.n3. Controlla i tasti:<\/strong> Con la straight edge, controlla ogni singolo gruppo di tre tasti. Appoggiala su tre tasti adiacenti: se uno di questi \u00e8 pi\u00f9 alto o pi\u00f9 basso degli altri due, lo vedrai subito. Questo ti dar\u00e0 un’idea generale di dove sono i punti critici.\n\n<\/em>Un consiglio da Mimmo: Non aver paura del truss rod, ma sii delicato. \u00c8 uno strumento potente che pu\u00f2 fare danni se usato male. Prendi il tuo tempo per capire come reagisce il manico. E soprattutto, fallo a chitarra non in tensione o con le corde allentate.\n\n

Passaggio 3: Proteggere la tastiera<\/h3>Questo \u00e8 un passaggio che ti salver\u00e0 da un sacco di grattacapi. La barra di livellamento e la lima per bombare i tasti sono abrasive e, per quanto tu sia attento, un piccolo errore pu\u00f2 rovinare la tastiera, lasciando graffi profondi e antiestetici.

Prendi il nastro adesivo di mascheratura e copri <\/em>tutta la tastiera. Ogni singolo millimetro di legno (o acero, o ebano, o quello che \u00e8) deve essere protetto. Fai attenzione a non coprire la parte superiore dei tasti. Puoi usare due strisce per ogni interspazio, una per lato del tasto, oppure una striscia unica che attraversa la tastiera e poi con un taglierino delicato incidi lungo i lati dei tasti. L’importante \u00e8 che il nastro aderisca bene e non si stacchi durante il lavoro.\n\n

Passaggio 4: Marcare i tasti<\/h3>Prendi il pennarello indelebile e colora la parte superiore di ogni tasto. Devi creare una linea scura e ben visibile lungo tutta la superficie del tasto. Questo ti servir\u00e0 come indicatore visivo durante il livellamento. Quando passerai la barra abrasiva, vedrai il colore sparire prima dai punti pi\u00f9 alti. L’obiettivo \u00e8 rimuovere il colore in modo uniforme su tutti i tasti, indicando che hai levigato la stessa quantit\u00e0 di materiale su ciascuno.\n\n<\/em>Errore comune da evitare: Non marcare i tasti in modo non uniforme. Una linea spessa in un punto e sottile in un altro ti dar\u00e0 un’indicazione sbagliata. Sii preciso.

Ora che la chitarra \u00e8 pronta, il manico dritto, la tastiera protetta e i tasti marcati, siamo pronti per il cuore del lavoro.\n\n

Il Livellamento (Leveling): Il cuore del lavoro<\/h2>Eccoci al momento clou: la rettifica dei tasti<\/strong> vera e propria. Questo \u00e8 dove si decide se la tua chitarra suoner\u00e0 bene o continuer\u00e0 a fare rumori strani. Non \u00e8 un lavoro da fare di fretta.\n\n

Passaggio 1: Il blocco di livellamento<\/h3>Prendi la tua barra di livellamento (leveling beam) con la carta abrasiva di grana 220 o 320 gi\u00e0 applicata. Se stai usando un profilo di alluminio, assicurati che la carta sia ben incollata e tesa.\n\n1. Posizione:<\/strong> Appoggia la chitarra su un piano stabile e imbottito, in modo che il manico sia ben supportato e non si muova. Se hai un supporto da liutaio, usalo. Altrimenti, un asciugamano spesso o un tappetino antiscivolo vanno bene.n2. Tecnica:<\/strong> Inizia a passare la barra di livellamento lungo la tastiera. Non devi premere forte. La chiave \u00e8 la leggerezza e l’uniformit\u00e0. Fai movimenti lunghi e fluidi, coprendo pi\u00f9 tasti possibile in ogni passata.
<\/em> Pattern:<\/strong> Inizia con passate longitudinali, dalla paletta al tacco. Poi passa a movimenti diagonali, prima in una direzione (es. dal capotasto in alto a sinistra al tacco in basso a destra), poi nell’altra. Questo pattern “cross-hatch” assicura una levigatura uniforme e aiuta a identificare subito i punti pi\u00f9 alti.n3. Monitoraggio:<\/strong> Mentre levighi, osserva attentamente i tasti. Il colore del pennarello inizier\u00e0 a sparire. All’inizio, vedrai che si rimuove solo dai punti pi\u00f9 alti. Continua a levigare finch\u00e9 il colore non \u00e8 sparito uniformemente<\/em> da tutti i tasti, o quasi.
<\/em>Un consiglio da Mimmo: Non concentrarti su un solo tasto. L’obiettivo \u00e8 livellare l’intera superficie dei tasti come un unico piano. Se vedi che un tasto \u00e8 particolarmente alto e il colore non va via, non accanirti solo l\u00ec. Continua con il pattern generale.\n\n<\/em>Errore comune da evitare: Premere troppo forte. Questo pu\u00f2 creare nuove depressioni o rovinare il nastro protettivo della tastiera. Lascia che sia la carta abrasiva a fare il lavoro, non la tua forza bruta. Un altro errore \u00e8 non pulire la carta abrasiva. Ogni tanto, usa una spazzola metallica per rimuovere i residui di metallo dalla carta, altrimenti non taglier\u00e0 pi\u00f9 bene.\n\n

Passaggio 2: Controllo visivo e con la dima<\/h3>Ogni tanto, fermati. Pulisci la polvere dai tasti con un panno. Rimarca i tasti con il pennarello e ricomincia a levigare. Questo processo di “marca-leviga-controlla-rimarca” \u00e8 fondamentale. Ti assicura che stai togliendo materiale in modo controllato.

Usa la straight edge per fare un controllo generale. Appoggiala lungo la tastiera in diversi punti (centrale, lati, ecc.) per vedere se ci sono ancora punti alti o bassi evidenti. Puoi anche usare la dima a tre tasti, spostandola lungo la tastiera, per verificare la planarit\u00e0 su sezioni pi\u00f9 piccole.\n\n<\/em>Un altro consiglio da Mimmo: Non aver paura di ripetere questo passaggio pi\u00f9 volte. Meglio fare dieci passate leggere e controllare, che due passate pesanti e dover poi correggere un disastro. La pazienza \u00e8 la tua migliore amica qui. Se vedi un tasto che non si livella, magari \u00e8 molto pi\u00f9 alto degli altri. In quel caso, potresti dover fare qualche passata pi\u00f9 mirata su quella zona, ma sempre con la barra di livellamento e non con una lima a mano.\n\n

Passaggio 3: Rilievo del manico (se necessario, e con cautela)<\/h3>Una volta che i tasti sono livellati con il manico il pi\u00f9 dritto possibile, alcuni liutai preferiscono aggiungere un <\/em>minimo di relief (curvatura) al manico prima di passare alla fase successiva. Questo perch\u00e9, in alcuni stili di suono, un manico perfettamente piatto pu\u00f2 generare un leggero buzz sui primi tasti quando si suona con forza.

Per un hobbista, il mio consiglio \u00e8 di procedere con il manico dritto per il livellamento e, se dopo il setup finale noti un leggero buzz sui primi tasti, allora puoi aggiungere una <\/em>minima quantit\u00e0 di relief agendo delicatamente sul truss rod. Parliamo di frazioni di millimetro (0.005-0.008 pollici, circa 0.12-0.20 mm). Ma questo \u00e8 un aggiustamento fine, da fare <\/em>dopo aver completato tutto il lavoro sui tasti e il setup di base. Non \u00e8 parte del processo di livellamento primario. L’obiettivo principale \u00e8 un piano uniforme.

Se hai seguito tutti i passaggi, ora i tuoi tasti avranno una parte superiore piatta, senza pi\u00f9 il profilo arrotondato originale. Non preoccuparti, \u00e8 normale. Il prossimo passo \u00e8 ridare loro la forma corretta.\n\n

La Bombatura (Crowning): Ridare forma ai tasti<\/h2>Ora che i tuoi tasti sono tutti alla stessa altezza, avranno una superficie piatta sulla parte superiore. Se rimarrebbero cos\u00ec, avresti un suono debole e un sacco di buzz, perch\u00e9 la corda toccherebbe una superficie troppo ampia. Dobbiamo ridargli la loro forma a “cupola” o “corona” (da qui “crowning”), che \u00e8 fondamentale per la chiarezza del suono e per il sustain.

Questo \u00e8 il passaggio che molti trovano pi\u00f9 difficile, ma con la lima giusta e un po’ di attenzione, si fa.\n\n

Passaggio 1: Il file per crowning<\/h3>Prendi la tua lima per bombare i tasti (fret crowning file). \u00c8 uno strumento con una scanalatura concava, progettata per ridare la forma arrotondata ai tasti.\n\n1. Proteggi la tastiera:<\/strong> Assicurati che il nastro di mascheratura sia ancora intatto e ben aderente. Per una maggiore protezione, puoi usare anche le protezioni metalliche per tasti (fret protectors) che si posizionano sul tasto adiacente a quello che stai lavorando.n2. Tecnica:<\/strong> Appoggia la lima sul tasto, facendola scorrere lungo la sua lunghezza. L’obiettivo \u00e8 rimuovere il materiale dai lati del tasto, lasciando intatta la parte pi\u00f9 alta, che \u00e8 quella che hai appena livellato.
<\/em> Movimento:<\/strong> Fai movimenti delicati, avanti e indietro, con una leggera pressione. Inizia da un lato del tasto, poi sposta la lima leggermente e lavora l’altro lato. L’idea \u00e8 creare un profilo arrotondato, non una punta appuntita e nemmeno una superficie piatta.
Angolazione:<\/strong> Mantieni la lima leggermente inclinata per seguire la curvatura del tasto. Non devi creare un angolo vivo, ma una transizione morbida.
<\/em> Un consiglio da Mimmo:<\/em> Non cercare di fare tutto in una volta. Fai qualche passata su un lato, poi sull’altro, controlla il risultato, e poi ripeti. \u00c8 un lavoro di scultura, non di demolizione.\n\nErrore comune da evitare:<\/em> Limare troppo un lato, creando un tasto asimmetrico. O, peggio ancora, limare via la parte superiore piatta che hai appena creato, rendendo il tasto pi\u00f9 basso degli altri. Questo \u00e8 il punto dove un errore ti costringe a ricominciare il livellamento da capo su quel tasto.\n\n

Passaggio 2: Controllo del profilo<\/h3>Come fai a sapere quando hai finito di bombare un tasto? C’\u00e8 un trucco visivo molto efficace:\n\n1. Rimarca il tasto:<\/strong> Prendi il pennarello indelebile e disegna una linea sottile solo<\/em> sulla parte superiore piatta del tasto che hai appena limato.n2. Lima di nuovo (delicatamente):<\/strong> Fai qualche altra passata con la lima per crowning.n3. Controlla:<\/strong> Il tuo obiettivo \u00e8 che la linea di pennarello si riduca a una sottilissima<\/em> linea al centro del tasto. Se la linea \u00e8 sparita del tutto, significa che hai limato troppo e hai di nuovo creato una superficie piatta. Se \u00e8 ancora troppo spessa, devi continuare a limare i lati.

Questo metodo ti d\u00e0 un feedback visivo immediato e ti aiuta a mantenere il controllo. Quando hai finito, il tasto dovrebbe avere una forma a cupola, con un punto di contatto molto piccolo e centrale per la corda.

Ripeti questo processo per ogni singolo tasto<\/em>. S\u00ec, \u00e8 noioso. S\u00ec, ci vuole tempo. Ma \u00e8 ci\u00f2 che distingue un lavoro amatoriale da uno ben fatto. Ricorda che la suonabilit\u00e0 della tua chitarra dipender\u00e0 da questo. Fai delle pause, rilassati le mani e gli occhi, e riprendi con calma.

Una volta che tutti i tasti sono stati bombati correttamente, avranno un profilo uniforme e una piccola linea piatta sulla parte superiore, pronta per essere arrotondata e lucidata nel prossimo passaggio.\n\n

La Lucidatura (Polishing): Il tocco finale<\/h2>Dopo il livellamento e la bombatura, i tuoi tasti avranno una superficie opaca e graffiata dalle lime e dalle carte abrasive pi\u00f9 grosse. Non sono ancora pronti per le corde. Hanno bisogno di essere lucidati a specchio. Questo non \u00e8 solo un vezzo estetico; tasti lisci e brillanti riducono l’attrito con le corde, migliorano il bending, e prolungano la vita delle corde stesse.\n\n

Passaggio 1: Carte abrasive a grana fine<\/h3>Questo \u00e8 un processo graduale, non puoi passare dalla grana 320 a quella 2000 in un colpo solo. Devi progredire per gradi, assicurandoti di eliminare i graffi della grana precedente prima di passare a quella successiva.\n\n1. Prepara:<\/strong> Rimuovi il nastro di mascheratura usato per il livellamento e la bombatura. Pulisci bene la tastiera dalla polvere metallica. Ora, rimetti il nastro adesivo per proteggere la tastiera, ma questa volta puoi usare le protezioni metalliche per tasti (fret protectors) per lavorare su un solo tasto alla volta.n2. Progressione:<\/strong> Inizia con una grana 400. Prendi un piccolo pezzo di carta abrasiva e avvolgilo intorno a un blocchetto di gomma morbida o a un dito (ma fai attenzione a non rovinare il nastro). L’obiettivo \u00e8 levigare tutta la superficie del tasto, eliminando i graffi pi\u00f9 grossi.
Da 400 a 3000:<\/strong> Procedi con grana 600, poi 800, 1000, 1500, 2000 e, se vuoi un risultato davvero a specchio, anche 2500 o 3000. Ad ogni cambio di grana, pulisci i tasti e la carta abrasiva per evitare di riportare i residui della grana precedente.
<\/em> Tecnica:<\/strong> Per ogni grana, passa la carta abrasiva lungo la lunghezza del tasto, con movimenti delicati e uniformi. Assicurati di coprire tutta la superficie bombata.
<\/em>Un consiglio da Mimmo:* Questo \u00e8 un lavoro di fino. Se vedi ancora graffi della grana precedente, non passare a quella successiva. Ti ritroveresti con un lavoro scadente. Sii metodico.\n\n

Passaggio 2: Compounds lucidanti<\/h3>Una volta arrivato alla grana pi\u00f9 fine (2000 o 3000), i tasti dovrebbero essere gi\u00e0 molto lisci e quasi brillanti. Ma per quel tocco “a specchio” finale, useremo un compound lucidante.\n\n1. Scegli il prodotto:<\/strong> Un buon polish per metalli (tipo quelli per auto o per gioielli) va benissimo. Ci sono anche prodotti specifici per tasti, ma non sono indispensabili per iniziare.n2. Applicazione:<\/strong> Applica una piccola quantit\u00e0 di compound su un panno morbido in microfibra o su un feltro per lucidatura (se hai un Dremel, puoi usare una punta a feltro a bassa\n\n

Vedi anche<\/h3>\n