{"id":278855,"date":"2026-06-25T19:19:00","date_gmt":"2026-06-25T19:19:00","guid":{"rendered":"http:\/\/biafax.it\/it\/?p=278855"},"modified":"2026-06-26T15:01:26","modified_gmt":"2026-06-26T13:01:26","slug":"modifica-killswitch-chitarra-il-cablaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biafax.it\/it\/modifica-killswitch-chitarra-il-cablaggio\/","title":{"rendered":"Modifica killswitch chitarra: il cablaggio"},"content":{"rendered":"

Modifica killswitch chitarra: il cablaggio<\/h1>\n

C\u2019\u00e8 un effetto, un suono, che quando lo senti per la prima volta ti fa scattare qualcosa dentro. Quel \u201ctaglia e cuci\u201d ritmico, quel silenzio improvviso che spezza la frase musicale e poi la fa ripartire con una botta di energia. L’ho sentito per la prima volta dal vivo, su una chitarra di un amico che suonava in una band prog-metal, e mi sono detto: “Questo lo voglio anch’io!”. Parliamo del killswitch chitarra<\/strong>, un interruttore che, premuto, zittisce la tua sei corde all’istante.<\/p>\n

on \u00e8 roba da maghi dell’elettronica, te lo assicuro. Non serve una laurea in ingegneria o anni di esperienza con il saldatore. Basta capire due o tre cose basilari del percorso del segnale nella tua chitarra, avere un po’ di pazienza e non avere paura di fare qualche saldatura. Io, che ho bruciato pi\u00f9 potenziometri di quanti ne ricordi e ho fatto buchi storti in un paio di body prima di imparare, ti dico che se ci sono riuscito io, puoi farcela anche tu.<\/p>\n

In questo articolo non ti spiego solo come<\/em> montare un interruttore di muting, ma anche perch\u00e9<\/em> funziona in un certo modo. Vedremo dove inserirlo nel circuito, quali sono i componenti che ti servono e come evitare i classici errori da principiante (quelli che ho fatto io, insomma). L’obiettivo \u00e8 farti arrivare alla fine con un’intuizione solida, non solo con un elenco di passaggi.<\/p>\n

Cos’\u00e8 un killswitch e perch\u00e9 lo vogliamo sulla nostra chitarra?<\/h2>\n
\n
\n \"Tesi\n <\/div>\n
\n
Tesi IDO Super M 10mm Kill Switch Gold<\/div>\n
★ 4.7<\/span> (27 recensioni)<\/div>\n \n Vedi su Amazon<\/a>\n <\/div>\n \"\"\n<\/div>\n

Partiamo dalle basi. Un killswitch chitarra<\/strong> \u00e8, nel suo significato pi\u00f9 semplice, un interruttore momentaneo. Significa che agisce solo finch\u00e9 lo tieni premuto. Una volta rilasciato, torna nella sua posizione originale e il segnale riprende a fluire. \u00c8 come un pulsante del clacson, per capirci.<\/p>\n

Il suo scopo principale \u00e8 interrompere completamente il segnale audio della chitarra per una frazione di secondo. Immagina di suonare un riff distorto, premi il pulsante, il suono scompare, lo rilasci e il suono torna. Se lo fai a ritmo, ottieni quell’effetto staccato, quasi da “gating” o “tremolo chopper”, che \u00e8 diventato un marchio di fabbrica per chitarristi come Tom Morello (che lo usava con il selettore dei pickup, ma il concetto \u00e8 simile) o Buckethead. \u00c8 un modo per aggiungere dinamica, groove e un tocco di aggressivit\u00e0 al tuo playing.<\/p>\n

Ma non \u00e8 solo una questione di effetti sonori. Un killswitch<\/strong> pu\u00f2 essere utile anche in situazioni pi\u00f9 pratiche. Tipo quando devi cambiare chitarra al volo sul palco e vuoi essere sicuro di non fare rumori molesti mentre scolleghi il jack, o per silenziare rapidamente la chitarra tra un brano e l’altro senza toccare il volume dell’ampli o della chitarra stessa. \u00c8 una comodit\u00e0, certo, ma soprattutto uno strumento creativo.<\/p>\n

Perch\u00e9 lo vogliamo sulla nostra chitarra, quindi? Per il divertimento, l’espressione, la possibilit\u00e0 di esplorare nuove texture sonore. E perch\u00e9 \u00e8 una modifica relativamente semplice che ti d\u00e0 subito una grande soddisfazione.<\/p>\n

Come funziona concettualmente: tagliare il filo caldo<\/h3>\n

L’idea dietro al killswitch<\/strong> \u00e8 elementare: interrompere il flusso del segnale audio. Pensa al segnale della tua chitarra come all’acqua che scorre in un tubo. Il killswitch \u00e8 una valvola che, quando la chiudi, blocca l’acqua. Appena la riapri, l’acqua ricomincia a scorrere.<\/p>\n

ella pratica, questo significa che il nostro interruttore viene inserito “in serie” con il filo che trasporta il segnale “caldo” (il hot signal<\/em>) dalla chitarra all’amplificatore. Quando l’interruttore \u00e8 aperto (cio\u00e8 non premuto, nella sua posizione di riposo), il segnale passa indisturbato. Quando lo premi, l’interruttore si chiude, il circuito si interrompe e il segnale non pu\u00f2 pi\u00f9 passare. Silenzio.<\/p>\n

Esistono vari tipi di interruttori. Per un killswitch chitarra<\/strong>, la scelta ricade quasi sempre su un interruttore momentaneo di tipo Normally Open (NO). “Normally Open” significa che, a riposo, i suoi contatti sono aperti e il circuito \u00e8 interrotto. Ma aspetta, ho appena detto che il segnale deve passare quando non \u00e8 premuto! E infatti, qui c’\u00e8 un trucco: il killswitch non interrompe il segnale aprendo il circuito, ma chiudendo<\/em> il segnale a massa. O, pi\u00f9 comunemente, viene cablato in modo che interrompa<\/em> fisicamente il percorso del segnale caldo.<\/p>\n

Ok, facciamo chiarezza. Ci sono due approcci principali per un killswitch<\/em> o mute switch<\/em>:<\/p>\n

1. Interruzione del segnale caldo (il vero killswitch):<\/strong> Questo \u00e8 quello che useremo. L’interruttore \u00e8 cablato in serie con il filo caldo. Quando lo premi, i contatti si aprono e il segnale caldo non pu\u00f2 pi\u00f9 proseguire verso il jack. Questo tipo di switch \u00e8 solitamente un Normally Closed (NC) momentaneo, o un Normally Open (NO) che va premuto per chiudere<\/em> il circuito, ma poi devi cablarlo in modo che quando lo premi interrompa<\/em>. Ti confonde? Non preoccuparti, useremo uno switch NO e ti spiegher\u00f2 come cablarlo per interrompere il segnale. Il punto \u00e8 che il segnale caldo viene fisicamente bloccato.n2. Cortocircuito a massa (il mute switch):<\/strong> Qui l’interruttore, quando premuto, collega il segnale caldo direttamente alla massa. Questo “scarica” il segnale a terra, di fatto silenziando la chitarra. Spesso si usa uno switch Normally Open (NO) che, quando premuto, chiude il circuito tra il segnale caldo e la massa. Questo metodo funziona, ma a volte pu\u00f2 generare un piccolo “pop” o un rumore leggermente diverso rispetto all’interruzione pura del segnale. Per il nostro scopo di killswitch chitarra<\/strong> puro, preferiamo la prima opzione, che \u00e8 pi\u00f9 pulita.<\/p>\n

Quindi, per riassumere: useremo un interruttore momentaneo, e lo cableremo in modo che, quando premuto, interrompa il flusso del segnale audio. \u00c8 il modo pi\u00f9 semplice e pulito per ottenere l’effetto desiderato. Niente paura, vedrai che \u00e8 pi\u00f9 facile a farsi che a dirsi.<\/p>\n

I fondamentali dell’elettronica per non fare pasticci<\/h2>\n

Prima di mettere mano al saldatore, \u00e8 fondamentale capire un attimo come funziona l’elettronica della tua chitarra. Non serve essere esperti, ma conoscere le basi ti evita di fare danni e ti aiuta a capire il perch\u00e9 di ogni passaggio. Non \u00e8 magia, \u00e8 fisica. E un po’ di pazienza da garage, quella s\u00ec.<\/p>\n

Il percorso del segnale: la strada del suono<\/h3>\n

Immagina il suono della tua chitarra come un piccolo impulso elettrico. Questo impulso nasce dai tuoi pickup (che sono, in pratica, dei microfoni magnetici). Da l\u00ec, deve fare un viaggio per arrivare all’amplificatore e trasformarsi in musica. Il percorso tipico \u00e8 questo:<\/p>\n

1. Pickup:<\/strong> Generano il segnale.n2. Selettore pickup:<\/strong> Decide quale pickup (o combinazione) inviare.n3. Potenziometri (volume e tono):<\/strong> Modificano il segnale (attenuano il volume, tagliano le alte frequenze).n4. Jack di uscita:<\/strong> L’ultima tappa, da cui il segnale esce verso il cavo dell’amplificatore.<\/p>\n

Il nostro killswitch chitarra<\/strong> andr\u00e0 a inserirsi lungo questa strada, in un punto strategico.<\/p>\n

Massa (Ground): il punto di riferimento<\/h3>\n

Ogni circuito elettrico ha bisogno di un punto di riferimento, che chiamiamo “massa” o “ground”. Pensa alla massa come a un collettore dove tutti i ritorni dei segnali si incontrano, e che serve a stabilizzare il circuito e a minimizzare i rumori. Senza una buona messa a terra, la tua chitarra sarebbe piena di ronzii e disturbi.<\/p>\n

I fili di massa sono solitamente neri o non isolati (filo scoperto). Li trovi collegati alla parte metallica dei potenziometri, al ponte della chitarra, alla schermatura del vano elettronica. \u00c8 un elemento cruciale, non sottovalutarlo mai.<\/p>\n

Il segnale caldo (Hot Signal): il suono vero e proprio<\/h3>\n

Questo \u00e8 il filo che trasporta il suono. \u00c8 il “positivo” del nostro circuito audio. Di solito \u00e8 un filo isolato, spesso rosso o bianco, che parte dai pickup e passa attraverso tutti i controlli (selettore, potenziometri) fino al terminale “caldo” del jack di uscita. Quando parliamo di interrompere il segnale per il killswitch<\/strong>, \u00e8 proprio questo filo che ci interessa.<\/p>\n

Saldare: la paura pi\u00f9 grande, ma si impara<\/h3>\n

“Oh no, devo saldare!”. Lo so, \u00e8 la frase che terrorizza molti. Ma la saldatura non \u00e8 un esame, \u00e8 una tecnica. E si impara facendola, e rifacendola. Il mio primo tentativo di saldatura sembrava un nido di rondine fatto di stagno. Ma con un po’ di pratica, diventa facile.<\/p>\n

Cosa ti serve:<\/strong> Saldatore:<\/strong> Uno da 30-40 watt \u00e8 perfetto per l’elettronica delle chitarre. Non serve spendere una fortuna.
<\/em> Stagno:<\/strong> Preferisci quello con anima di flussante (saldatura senza piombo \u00e8 l’ideale per la salute, ma il vecchio 60\/40 piombo\/stagno \u00e8 pi\u00f9 facile da usare per i principianti). Un diametro di 0.8-1mm va bene.
Supporto per saldatore:<\/strong> Per non bruciare il tavolo (o te stesso).
<\/em> Spugna umida o paglietta metallica:<\/strong> Per pulire la punta del saldatore.
Occhiali protettivi:<\/strong> Lo stagno caldo pu\u00f2 schizzare.
<\/em> Ventola da tavolo:<\/strong> Per allontanare i fumi (non sono il massimo da respirare).<\/p>\n

Consigli rapidi per una buona saldatura:<\/strong>n1. Pulisci la punta:<\/strong> Sempre. Una punta pulita e stagnata (con un sottile strato di stagno) conduce meglio il calore.n2. Scalda i componenti, non lo stagno:<\/strong> Appoggia la punta del saldatore sul filo e sul terminale che vuoi unire. Lascia che si scaldino.n3. Applica lo stagno:<\/strong> Una volta che i componenti sono caldi, appoggia lo stagno su di essi, non sulla punta del saldatore. Dovrebbe sciogliersi e fluire, creando un giunto lucido e a “cono”.n4. Togli lo stagno, poi il saldatore:<\/strong> Tieni fermo finch\u00e9 lo stagno non si solidifica (pochi secondi).n5. Pratica:<\/strong> Prendi dei fili vecchi, un potenziometro rotto e allenati. Vedrai che dopo un po’ ti sentirai molto pi\u00f9 sicuro.<\/p>\n

Dove inserire il killswitch nel circuito: le opzioni e il perch\u00e9<\/h2>\n

Ok, abbiamo capito i fondamentali. Ora viene il bello: dove diavolo mettiamo questo interruttore di muting<\/strong>? La posizione \u00e8 cruciale perch\u00e9 determina cosa verr\u00e0 silenziato quando lo premi. Ci sono diverse opzioni, ma una \u00e8 di gran lunga la pi\u00f9 comune e la pi\u00f9 semplice per un killswitch chitarra<\/strong> efficace.<\/p>\n

Il nostro obiettivo \u00e8 sempre lo stesso: interrompere il segnale caldo prima che lasci la chitarra.<\/p>\n

Opzione 1: Dopo il volume principale (la pi\u00f9 comune e consigliata)<\/h3>\n

Questa \u00e8 la posizione classica, quella che ti consiglio vivamente se \u00e8 la tua prima volta. Il killswitch<\/strong> viene inserito sul filo “caldo” che esce dal potenziometro del volume master (o dall’ultimo potenziometro del volume se ne hai pi\u00f9 di uno e non c’\u00e8 un master generale) e va verso il jack di uscita.<\/p>\n

Perch\u00e9 \u00e8 la migliore?<\/strong> Semplicit\u00e0:<\/strong> \u00c8 facile identificare il punto in cui intervenire. C’\u00e8 un solo filo caldo in uscita da tutto il circuito di controllo.
<\/em> Efficacia:<\/strong> Quando premi il pulsante, tutto il segnale generato da tutti i pickup, gi\u00e0 processato dai controlli di tono e volume, viene interrotto. Non importa quale pickup tu abbia selezionato o come siano settati i potenziometri: il silenzio \u00e8 garantito.
Pulizia:<\/strong> Il suono sparisce completamente, senza residui o rumori strani, perch\u00e9 interrompi proprio il flusso del segnale.<\/p>\n

Schema concettuale:<\/strong>
`Pickup(s) -> Selettore -> Potenziometri (Volume\/Tono) -> Uscita Volume Master -> KILLSWITCH<\/strong> -> Jack di Uscita`<\/p>\n

In pratica, identifichi il terminale del potenziometro del volume master da cui parte il filo caldo verso il jack. Tagli quel filo, e inserisci il tuo interruttore in mezzo. Un capo del filo va a un terminale dello switch, l’altro capo all’altro terminale. \u00c8 un collegamento in serie, come un ponte che si apre e si chiude.<\/p>\n

Ti assicuro, questa \u00e8 la strada pi\u00f9 dritta. Non farti venire strane idee di complicare le cose se \u00e8 la prima volta. “Keep it simple” \u00e8 la regola d’oro in garage.<\/p>\n

Opzione 2: Dopo un singolo pickup (pi\u00f9 complessa, per i pi\u00f9 avventurosi)<\/h3>\n

Questa configurazione \u00e8 meno comune e decisamente pi\u00f9 complessa. Qui, il dispositivo di interruzione<\/strong> viene inserito dopo un singolo pickup, prima che il segnale di quel pickup raggiunga il selettore o i potenziometri.<\/p>\n

Perch\u00e9 potresti volerlo?<\/strong><\/em> Se vuoi avere un effetto killswitch<\/strong> solo su un pickup specifico, magari il bridge per i riff aggressivi, lasciando gli altri liberi.
Per creare effetti pi\u00f9 particolari, combinando il muting di un pickup con il suono degli altri.<\/p>\n

Avvertimento:<\/strong><\/em> Complessit\u00e0:<\/strong> Significa che dovresti avere un killswitch per ogni pickup che vuoi controllare in questo modo, oppure un selettore aggiuntivo per indirizzare il segnale di un pickup specifico al killswitch. Il cablaggio diventa molto pi\u00f9 intricato.
Meno versatile:<\/strong> Se vuoi silenziare tutta la chitarra, dovresti premere pi\u00f9 pulsanti contemporaneamente (se hai un killswitch per ogni pickup) o usare il volume generale.<\/p>\n

Se non hai gi\u00e0 una buona dimestichezza con gli schemi elettrici complessi e non sai esattamente cosa vuoi ottenere con questa configurazione, ti consiglio di lasciar perdere per ora. Restiamo sull’opzione 1, che \u00e8 quella che ti dar\u00e0 la massima soddisfazione con il minimo sforzo e il minor rischio di errori.<\/p>\n

Opzione 3: Cortocircuito a massa (il “mute switch” alternativo)<\/h3>\n

Questa non \u00e8 tecnicamente un killswitch<\/strong> che interrompe il segnale, ma un “mute switch” che lo dirotta. In questa configurazione, l’interruttore momentaneo \u00e8 cablato in modo che, quando premuto, metta in corto il segnale caldo direttamente a massa.<\/p>\n

Come funziona:<\/strong>
Immagina il segnale caldo che arriva. Quando premi lo switch, crei un percorso diretto dalla linea del segnale caldo alla massa. Dato che l’elettricit\u00e0 tende a prendere la via di minor resistenza, il segnale preferir\u00e0 andare direttamente a massa piuttosto che proseguire verso l’amplificatore. Il risultato \u00e8 il silenzio.<\/p>\n

Differenze e considerazioni:<\/strong><\/em> Silenzio vs. interruzione:<\/strong> Il risultato finale \u00e8 sempre il silenzio, ma il modo in cui ci si arriva \u00e8 diverso. L’interruzione del segnale (Opzione 1) \u00e8 pi\u00f9 “pulita” a livello di circuito.
Potenziale “pop”:<\/strong> A volte, soprattutto con segnali ad alto guadagno o se il circuito non \u00e8 perfettamente schermato, questa soluzione pu\u00f2 generare un leggero “pop” o un rumore di fondo quando l’interruttore viene attivato o disattivato. Questo perch\u00e9 stai scaricando improvvisamente una carica elettrica<\/a> a terra.
<\/em> Tipo di switch:<\/strong> Per questa configurazione si usa tipicamente un interruttore Normally Open (NO) che, quando premuto, chiude il circuito tra il segnale caldo e la massa.<\/p>\n

Personalmente, per un vero e proprio killswitch chitarra<\/strong>, preferisco l’Opzione 1. L’interruzione fisica del segnale caldo mi d\u00e0 la sensazione di un controllo pi\u00f9 totale e un silenzio pi\u00f9 assoluto, senza il rischio di quel piccolo “pop” che a volte si manifesta con l’approccio del cortocircuito a massa. Ma \u00e8 bene sapere che esiste anche questa alternativa. Per i nostri scopi, ci concentreremo sull’Opzione 1.<\/p>\n

Il cablaggio pratico del killswitch: passo passo<\/h2>\n

Bene, \u00e8 ora di sporcarsi le mani. Qui ti spiego come cablare il tuo killswitch<\/strong> passo dopo passo. Non avere fretta, prenditi il tuo tempo e segui attentamente. Ricorda: io ho sbagliato un sacco di volte, e ho imparato proprio da l\u00ec.<\/p>\n

Materiali necessari: la lista della spesa da garage<\/h3>\n

Prima di iniziare, assicurati di avere tutto l’occorrente sul banco di lavoro.<\/p>\n

Interruttore momentaneo (push button):<\/strong> Cerca un SPST (Single Pole, Single Throw) Normally Open (NO). Quelli tipo “arcade button” da 24mm o 30mm sono popolari per la loro robustezza e facilit\u00e0 d’uso, ma puoi trovarne anche di pi\u00f9 piccoli per un look meno appariscente. Assicurati che sia robusto e abbia dei terminali facili da saldare.
<\/em> Saldatore e stagno:<\/strong> Come discusso prima.
Cavi elettrici:<\/strong> Un pezzo di cavo schermato (tipo 22AWG) o due spezzoni di cavo a singolo conduttore. Non serve una lunghezza esagerata, bastano 15-20 cm per avere agio.
<\/em> Trapano e punte:<\/strong> Per fare il foro nel body o nel battipenna. Inizia con una punta piccola e allarga gradualmente.
Multimetro:<\/strong> Utile per controllare la continuit\u00e0 e le saldature.
<\/em> Cacciaviti, pinze, spellafili:<\/strong> Gli attrezzi base del tuo kit da liutaio fai da te.
Nastro isolante o guaina termorestringente:<\/strong> Per isolare le saldature.
<\/em> Occhiali protettivi e ventola:<\/strong> Per la tua sicurezza.<\/p>\n

Preparazione: non rovinare la finitura!<\/h3>\n

Questa \u00e8 una fase cruciale, non sottovalutarla. Un errore qui pu\u00f2 rovinare l’estetica della tua chitarra.<\/p>\n

1. Scollega tutto:<\/strong> Stacca la chitarra dall’amplificatore. Togli le corde (o allentale parecchio per accedere al vano elettronica).n2. Apri il vano elettronica:<\/strong> Rimuovi il battipenna o la placca posteriore, a seconda del tipo di chitarra. Metti le viti in un posto sicuro, non fare come me che le perdo sempre!n3. Scegli la posizione del foro:<\/strong> Questo \u00e8 il momento pi\u00f9 delicato.
Ergonomia:<\/strong> Pensa a dove ti \u00e8 pi\u00f9 comodo premere il pulsante mentre suoni. Di solito, vicino ai potenziometri del volume o tono, in un punto facilmente raggiungibile dal mignolo o dall’anulare della mano che plettra.
<\/em> Spazio interno:<\/strong> Controlla che all’interno del vano elettronica ci sia abbastanza spazio per lo switch e il suo cablaggio, senza che tocchi altri componenti, fili o il retro dei potenziometri. Non fare come me la prima volta, che l’ho messo troppo vicino a un potenziometro e poi non ci stava.
Estetica:<\/strong> Segna il punto con precisione. Usa un pennarello a punta fine o una matita.n4. Forare con attenzione:<\/strong><\/em> Nastro adesivo:<\/strong> Applica del nastro adesivo di carta (tipo quello da carrozzieri) sulla zona dove farai il foro. Questo aiuta a prevenire scheggiature della vernice.
Punta pilota:<\/strong> Inizia con una punta da trapano molto piccola (es. 2-3 mm) per fare un foro pilota.
<\/em> Allarga gradualmente:<\/strong> Poi, usando punte di diametro crescente, allarga il foro fino al diametro richiesto dal tuo interruttore (solitamente 12mm, 16mm, 24mm o 30mm, controlla le specifiche del tuo switch). Procedi lentamente, senza forzare. Se stai forando un battipenna in plastica, puoi andare un po’ pi\u00f9 veloce, ma sempre con cautela.
Smussa i bordi:<\/strong> Una volta fatto il foro, puoi usare una lima piccola o una punta pi\u00f9 grande ruotata a mano per smussare leggermente i bordi ed eliminare eventuali sbavature.<\/p>\n

La saldatura: il cuore della modifica<\/h3>\n

Ora che il foro \u00e8 pronto, possiamo procedere con il cablaggio del killswitch chitarra<\/strong>.<\/p>\n

1. Identifica il filo caldo in uscita dal volume master:<\/strong> Questo \u00e8 il passaggio chiave. Nella maggior parte delle chitarre, il potenziometro del volume master avr\u00e0 tre terminali.
<\/em> Un terminale va al selettore pickup (segnale in ingresso).
Un terminale va a massa.
<\/em> Un terminale (quello centrale o quello opposto alla massa) \u00e8 il segnale caldo in uscita, che va verso il jack.
Segui il filo che parte da questo terminale e va verso il jack. Quello \u00e8 il nostro obiettivo. Se hai dubbi, usa il multimetro in modalit\u00e0 continuit\u00e0 per tracciare il percorso.n2. Taglia il filo caldo:<\/strong> Con le forbici da elettricista o uno spellafili, taglia il filo caldo identificato in un punto comodo, lasciando abbastanza lunghezza da entrambi i lati per poter saldare agevolmente. Lascia un po’ di margine, non tagliare troppo corto!n3. Spela le estremit\u00e0:<\/strong> Spela circa 5-7 mm di isolante da ognuna delle due estremit\u00e0 del filo che hai appena tagliato.n4. Prepara lo switch:<\/strong> Se lo switch ha dei terminali a occhiello o a linguetta, puoi pre-stagnarli (applicare un po’ di stagno su di essi) per facilitare la saldatura.n5. Salda il primo capo:<\/strong> Prendi una delle due estremit\u00e0 del filo tagliato e saldala a uno dei terminali del tuo interruttore momentaneo. Ricorda la tecnica: scalda il filo e il terminale, poi appoggia lo stagno.n6. Salda il secondo capo:<\/strong> Prendi l’altra estremit\u00e0 del filo tagliato e saldala all’altro terminale dell’interruttore.
Attenzione:<\/strong> Stai creando un collegamento in serie. Il segnale deve “attraversare” lo switch. Se lo switch \u00e8 Normally Open (NO), quando non \u00e8 premuto, il circuito \u00e8 aperto e il segnale non passa. Questo \u00e8 l’esatto contrario di quello che vogliamo per un killswitch!<\/p>\n

CORREZIONE IMPORTANTE (Mimmo style):<\/strong>
Ah, ecco, mi sono lasciato prendere la mano con la teoria e ho fatto un pasticcio! \u00c8 proprio qui che si sbaglia, ed \u00e8 un errore classico. Non vogliamo uno switch Normally Open per <\/em>interrompere il segnale quando lo premi. Vogliamo uno switch che sia <\/em>Normally Closed (NC) quando non \u00e8 premuto, e che <\/em>apra il circuito quando lo premi.<\/p>\n

Rifacciamo il punto, che \u00e8 importante:<\/strong>
Per un vero killswitch chitarra<\/strong> che <\/em>interrompe il segnale caldo quando premuto, hai due opzioni di switch:
<\/em> Switch momentaneo Normally Closed (NC):<\/strong> Questo \u00e8 l’ideale. A riposo, i contatti sono chiusi e il segnale passa. Quando lo premi, i contatti si aprono e il segnale viene interrotto. \u00c8 il pi\u00f9 intuitivo per questo scopo.
* Switch momentaneo Normally Open (NO) cablato in modo da cortocircuitare a massa:<\/strong> Questo \u00e8 quello che ti avevo descritto come “mute switch” alternativo. Qui, a riposo, il circuito \u00e8 aperto. Quando lo premi, chiude il circuito tra il segnale caldo e la massa, silenziando il tutto. Funziona, ma pu\u00f2 dare pop.<\/p>\n

La mia raccomandazione per un killswitch pulito \u00e8 uno switch momentaneo NC.<\/strong>
Se hai gi\u00e0 comprato un Normally Open (NO), non disperare, puoi usarlo per l’opzione del cortocircuito a massa<\/p>\n

Vedi anche<\/h3>\n