Perch\u00e9 il cablaggio non \u00e8 un mostro a sette teste (ma ha le sue spine)<\/h2>\n
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<\/a>![\"es339](\"https:\/\/biafax.it\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/es339_cablaggio_pickup_cavi_img_01-300x225.webp\")
<\/a><\/div>\nIn questa galleria: installazione, pickup, potenziometri, es339 e cablaggio.<\/p>\n
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Prima di buttarci negli schemi, facciamo un piccolo ripasso sui pickup, perch\u00e9 il modo in cui sono costruiti influenza parecchio il cablaggio. Nelle chitarre a due pickup, di solito si trovano due humbucker, due single coil, o una combinazione.<\/p>\n
I single coil<\/strong> hanno un solo avvolgimento di filo attorno a un magnete. Sono brillanti, definiti, ma anche soggetti a rumori di fondo (hum). I humbucker<\/strong>, invece, hanno due bobine avvolte in senso opposto e con polarit\u00e0 magnetica inversa. Questo trucco li rende “hum-cancelling”, cio\u00e8 eliminano il rumore di fondo, e producono un suono pi\u00f9 grosso e potente.<\/p>\n La cosa importante per il cablaggio \u00e8 il numero di conduttori che escono dal pickup:<\/p>\n <\/em> 2 conduttori:<\/strong> Il pi\u00f9 semplice. Un filo \u00e8 il “caldo” (segnale) e l’altro \u00e8 la massa. Tipico dei single coil o di humbucker pi\u00f9 vintage. Capire quanti fili ha il tuo pickup \u00e8 il primo passo. Di solito, i produttori usano codici colore standard (es. Seymour Duncan, DiMarzio, Gibson), ma \u00e8 sempre meglio controllare lo schema specifico del tuo pickup. A volte, basta una rapida ricerca online.<\/p>\n La questione della polarit\u00e0 e della fase<\/strong> \u00e8 un altro punto cruciale. Se colleghi due pickup che sono “fuori fase” tra loro, quando li usi insieme (nella posizione intermedia dello switch), il suono sar\u00e0 debole, sottile, quasi “nasale”. Questo succede perch\u00e9 le onde sonore generate dai due pickup si annullano a vicenda. Per risolvere, a volte basta invertire i fili caldo e massa di uno dei pickup. Ma attenzione: se \u00e8 un humbucker a 4 conduttori e lo inverto, potresti invertire anche la polarit\u00e0 magnetica rispetto all’altro pickup e perdere l’effetto hum-cancelling. Di solito, se un pickup \u00e8 fuori fase con l’altro, basta invertire i due fili di una bobina e poi ricollegare l’humbucker. \u00c8 un po’ un casino, lo so, ma con un multimetro si pu\u00f2 controllare la fase relativa.<\/p>\n Ora che abbiamo le basi, tuffiamoci nei circuiti veri e propri. Vedremo tre configurazioni classiche, ognuna con le sue peculiarit\u00e0 e il suo “carattere” sonoro.<\/p>\n Questa \u00e8 la configurazione che trovi sulla maggior parte delle chitarre con due humbucker, come le iconiche Les Paul. \u00c8 un setup che offre un ottimo controllo indipendente su ogni pickup.<\/p>\n Componenti tipici:<\/strong> 2 humbucker (o single coil, ma \u00e8 meno comune in questo schema) Immagina il segnale che esce dal pickup come un piccolo fiume.n1. Ogni pickup (Neck e Bridge)<\/strong> ha il suo potenziometro del volume dedicato. Il segnale del pickup entra nel terminale “input” del potenziometro, e il “output” va allo switch. La massa del potenziometro \u00e8 collegata a terra.n2. Il potenziometro del tono<\/strong> \u00e8 collegato in parallelo al volume del suo rispettivo pickup. Il condensatore \u00e8 collegato tra il terminale “output” del potenziometro del tono e la massa. Quando giri il potenziometro del tono, il condensatore devia una parte delle frequenze alte verso massa, “addolcendo” il suono.n3. Lo switch a 3 posizioni<\/strong> ha un terminale comune che va al jack di uscita. Le altre due posizioni “attivano” il pickup al manico (neck) o al ponte (bridge) singolarmente. La posizione centrale unisce i segnali di entrambi i pickup, mandandoli insieme all’uscita.n4. Il jack di uscita<\/strong> riceve il segnale dallo switch sul suo terminale “tip” (segnale caldo) e la massa generale del circuito sul “sleeve”.<\/p>\n Perch\u00e9 funziona cos\u00ec:<\/strong> Pro:<\/strong> Controllo indipendente e versatile su ogni pickup. Contro:<\/strong><\/em> Pi\u00f9 componenti, cablaggio leggermente pi\u00f9 complesso. Consiglio da garage:<\/strong> Quando saldi i condensatori, cerca di tenere i reofori (i “piedini”) corti. Non solo esteticamente \u00e8 pi\u00f9 pulito, ma riduce anche la possibilit\u00e0 di captare rumori. E occhio a non surriscaldare troppo i potenziometri, altrimenti rischi di danneggiare la pista resistiva interna. Mi \u00e8 successo un paio di volte, e non \u00e8 divertente doverli sostituire.<\/p>\n Se la configurazione Gibson \u00e8 un banchetto ricco, quella Telecaster \u00e8 un pasto essenziale ma gustoso. Meno controlli, pi\u00f9 immediatezza.<\/p>\n Componenti tipici:<\/strong> 2 single coil (o humbucker stile Telecaster, come i P90 o i mini-humbucker) Qui il flusso \u00e8 pi\u00f9 snello.n1. I pickup (Neck e Bridge)<\/strong> inviano i loro segnali direttamente allo switch.n2. Lo switch a 3 posizioni (blade switch)<\/strong> \u00e8 il cuore di questo schema. Ha diverse linguette: due per i pickup (input), una per l’uscita che va al volume, e a volte altre per la massa o per schemi pi\u00f9 complessi. Perch\u00e9 funziona cos\u00ec:<\/strong> Pro:<\/strong><\/em> Cablaggio pi\u00f9 semplice e meno componenti. Contro:<\/strong> Meno versatilit\u00e0 nel controllo del suono. Tips pratici:<\/strong> Se stai usando single coil, la schermatura del vano elettronica \u00e8 ancora pi\u00f9 importante per ridurre il rumore. Io uso spesso del nastro di rame autoadesivo. \u00c8 un lavoro un po’ noioso, ma fa una differenza enorme, credimi. Ho speso ore a cercare un hum di fondo che era dovuto solo a una schermatura fatta male.<\/p>\n Questa non \u00e8 tanto una variante di schema <\/em>base, quanto un’aggiunta che ti permette di espandere enormemente la palette sonora dei tuoi humbucker. Se hai un humbucker a 4 conduttori, puoi dividerlo (coil-split) e farlo suonare come un single coil.<\/p>\n Componenti tipici:<\/strong><\/em> 2 humbucker a 4 conduttori (+ massa di schermatura) Come funziona (il percorso del segnale con coil-split):<\/strong><\/p>\n ormalmente, un humbucker a 4 conduttori \u00e8 collegato in serie: l’uscita di una bobina \u00e8 collegata all’ingresso dell’altra, e il segnale finale \u00e8 preso dall’uscita della seconda bobina.<\/p>\n 1. Per fare il coil-split<\/strong>, devi intercettare il collegamento tra le due bobine dell’humbucker. Questi due fili (spesso bianco e rosso, ma dipende dal produttore) vengono collegati insieme e poi mandati a massa tramite un interruttore (il push\/pull o il mini-switch).n2. Quando l’interruttore \u00e8 aperto, le due bobine sono in serie e l’humbucker funziona normalmente.n3. Quando l’interruttore \u00e8 chiuso, i fili che collegano le due bobine vengono cortocircuitati a massa. Questo “spegne” di fatto una delle due bobine, lasciando attiva solo l’altra. Il tuo humbucker suona ora come un single coil.<\/p>\n Perch\u00e9 \u00e8 utile:<\/strong> Considerazioni pratiche:<\/strong><\/em> Rumore:<\/strong> Quando fai il coil-split, stai usando solo una bobina. Questo significa che il pickup non sar\u00e0 pi\u00f9 hum-cancelling e sar\u00e0 soggetto al rumore di fondo tipico dei single coil. \u00c8 un compromesso da accettare per la versatilit\u00e0. Aneddoto personale:<\/strong> La prima volta che ho installato un push\/pull per un coil-split, ho collegato i fili sbagliati e il pickup smetteva di funzionare del tutto. Ho dovuto rifare tutto da capo, consultando lo schema del produttore del pickup e armandomi di pazienza. La lezione? Controlla, ricontrolla e, se non sei sicuro, controlla ancora i codici colore dei fili! \u00c8 un attimo confondersi.<\/p>\n Abbiamo parlato di potenziometri e condensatori, ma non tutti sono uguali. La scelta dei valori e dei tipi di questi componenti ha un impatto notevole sul suono finale della tua chitarra.<\/p>\n I potenziometri sono misurati in Ohm (\u03a9). I valori pi\u00f9 comuni nelle chitarre elettriche sono 250k\u03a9 e 500k\u03a9.<\/p>\n 250k\u03a9:<\/strong> Tipici per i single coil. Offrono meno resistenza al segnale, il che significa che “tagliano” meno le frequenze alte. Il suono \u00e8 pi\u00f9 caldo e meno brillante. Perch\u00e9 la differenza?<\/strong> Poi c’\u00e8 il “taper” del potenziometro, ovvero come la resistenza varia man mano che lo giri. I condensatori sono misurati in microfarad (\u00b5F) o nanofarad ( 0.022\u00b5F (o 22nF):<\/strong> Il valore pi\u00f9 comune per gli humbucker. Taglia una buona quantit\u00e0 di alte frequenze, ma lascia il suono ancora ben definito. Perch\u00e9 scegliere?<\/strong> Anche il tipo di condensatore<\/strong> pu\u00f2 influenzare leggermente il suono e, diciamocelo, il portafoglio. Ho provato diversi tipi di condensatori nella mia chitarra. La differenza non \u00e8 abissale come cambiare pickup, ma c’\u00e8. Per me, i PIO danno davvero una bella “rotondit\u00e0” al tono quando lo abbassi, ma per iniziare, un buon Orange Drop o un Mylar vanno benissimo. Non farti prendere dalla “condensatorite” acuta, come \u00e8 successo a me per un periodo!<\/p>\n Un’altra cosa che spesso si sottovaluta \u00e8 l’uso di cavi schermati all’interno della chitarra. I cavi che collegano i pickup, i potenziometri e lo switch trasportano segnali molto deboli e sono quindi suscettibili a interferenze elettromagnetiche (rumore, hum).<\/p>\n Usare cavi schermati per le connessioni pi\u00f9 lunghe (ad esempio, dal pickup allo switch) aiuta a ridurre drasticamente questi rumori. La schermatura \u00e8 un avvolgimento metallico attorno al conduttore centrale, collegato a massa, che funge da gabbia di Faraday per il segnale. Non \u00e8 obbligatorio, ma \u00e8 una buona pratica che ti risparmier\u00e0 mal di testa.<\/p>\n Ok, hai lo schema, hai i componenti, il saldatore \u00e8 caldo. Prima di buttarti, ecco qualche dritta che ho imparato a mie spese.<\/p>\n 1. Organizzazione \u00e8 la chiave:<\/strong> Prepara il tuo spazio di lavoro. Pulisci il banco, metti tutti i componenti a portata di mano. Un piccolo contenitore per le viti e i dadi ti salver\u00e0 dalla frustrazione di perderli.n2. Saldature pulite e veloci:<\/strong> Usa una punta del saldatore pulita e stagnata.
3 conduttori:<\/strong> Spesso trovi un caldo, una massa e un terzo filo per il “tap” o la schermatura extra.
<\/em> 4 conduttori (+ massa):<\/strong> Questi sono gli humbucker moderni, quelli che ti danno pi\u00f9 flessibilit\u00e0. Ogni bobina ha il suo inizio e la sua fine. Questo ti permette di collegarle in serie (standard humbucker), in parallelo (suono pi\u00f9 brillante e meno potente), o di usare solo una bobina (coil-split), trasformando l’humbucker in un single coil. Il quinto filo \u00e8 la massa della schermatura.<\/p>\nIl cablaggio standard a 2 pickup: la base da cui partire<\/h2>\n
Variante 1: Il classico Gibson-style (2 Vol, 2 Tono, 3-way toggle)<\/h3>\n
<\/em> 2 potenziometri volume (spesso 500k\u03a9 per humbucker, 250k\u03a9 per single coil)
2 potenziometri tono (stessi valori dei volume)
<\/em> 2 condensatori (di solito 0.022\u00b5F per humbucker)
1 switch a 3 posizioni (toggle switch)
<\/em> 1 jack di uscita mononnCome funziona (il percorso del segnale):<\/strong><\/p>\n
La bellezza di questo schema \u00e8 l’indipendenza. Puoi impostare volumi e toni diversi per il pickup al manico e quello al ponte. Ad esempio, potresti avere il neck pickup con un volume leggermente pi\u00f9 basso e un tono pi\u00f9 scuro per un suono jazz, e poi passare al bridge con volume e tono aperti per un assolo rock pi\u00f9 brillante. Quando usi entrambi i pickup (posizione centrale), i loro segnali si uniscono dopo<\/em> i rispettivi controlli. Questo significa che se abbassi il volume di un pickup, influenzi solo quel pickup, non l’altro.<\/p>\n
<\/em> Possibilit\u00e0 di miscelare i suoni in modo preciso.
Classico e collaudato, suono iconico.<\/p>\n
Pi\u00f9 punti di potenziale guasto o rumore.
<\/em> Alcuni trovano i quattro controlli un po’ “ingombranti” o superflui.<\/p>\nVariante 2: Il minimalismo della Telecaster-style (1 Vol, 1 Tono, 3-way blade)<\/h3>\n
<\/em> 1 potenziometro volume (spesso 250k\u03a9 per single coil)
1 potenziometro tono (stesso valore del volume)
<\/em> 1 condensatore (di solito 0.047\u00b5F per single coil)
1 switch a 3 posizioni (blade switch)
<\/em> 1 jack di uscita mononnCome funziona (il percorso del segnale):<\/strong><\/p>\n
Posizione 1 (Bridge):<\/strong> solo il pickup al ponte \u00e8 collegato all’uscita.
<\/em> Posizione 2 (Middle):<\/strong> entrambi i pickup sono collegati in parallelo all’uscita.
Posizione 3 (Neck):<\/strong> solo il pickup al manico \u00e8 collegato all’uscita.n3. Il segnale selezionato dallo switch<\/strong> arriva al potenziometro del volume. Questo potenziometro \u00e8 l’unico controllo del volume per entrambi i pickup.n4. Il potenziometro del tono<\/strong> \u00e8 collegato in parallelo all’uscita del volume, con il suo condensatore che devia le alte frequenze verso massa. Anche questo \u00e8 un controllo unico per tutti e due i pickup.n5. Il jack di uscita<\/strong> riceve il segnale caldo dal tono\/volume e la massa generale.<\/p>\n
La semplicit\u00e0 \u00e8 la chiave. Non hai controlli separati, il che significa che qualsiasi regolazione di volume o tono influisce su entrambi i pickup (o sul pickup selezionato). Questo \u00e8 ottimo per chi vuole un’esperienza di suono “set-it-and-forget-it” e non ama armeggiare con troppi potenziometri. \u00c8 il sound iconico di molte Telecaster, diretto e senza fronzoli.<\/p>\n
Estetica pulita, meno manopole sulla chitarra.
<\/em> Suono diretto e senza compromessi (se ti piace quel sound).<\/p>\n
<\/em> Non puoi bilanciare i volumi dei pickup individualmente.
Il tono agisce su entrambi i pickup quando sono combinati.<\/p>\nVariante 3: Coil-split\/tap per humbucker (extra versatilit\u00e0)<\/h3>\n
Potenziometri volume\/tono (come nella Variante 1 o 2)
<\/em> Condensatorin Switch a 3 posizionin<\/em> 1 jack di uscita monon Aggiunta:<\/strong> un potenziometro push\/pull (che integra un interruttore) o un mini-switch aggiuntivo per ogni humbucker che vuoi dividere.<\/p>\n
Questa modifica trasforma radicalmente la tua chitarra. Con un semplice interruttore, puoi passare da un suono grosso e pieno di un humbucker a un suono pi\u00f9 brillante e twangy di un single coil. Immagina una Les Paul che, con un click, suona quasi come una Stratocaster (ok, non <\/em>esattamente uguale, ma ci si avvicina!). \u00c8 l’ideale per chi vuole avere a disposizione una vasta gamma di suoni senza dover cambiare chitarra.<\/p>\n
Volume:<\/strong> Il volume percepito del pickup in modalit\u00e0 single coil sar\u00e0 inferiore rispetto a quando \u00e8 in modalit\u00e0 humbucker. Questo \u00e8 normale, hai met\u00e0 delle bobine attive.
<\/em> Quale bobina splittare?<\/strong> Solitamente si splitta la bobina pi\u00f9 vicina al ponte sul bridge pickup e quella pi\u00f9 vicina al manico sul neck pickup. Questo tende a dare un suono pi\u00f9 “classico” da single coil. Ma non ci sono regole fisse, puoi provare a splittare l’altra bobina per vedere come suona!<\/p>\nComponenti e valori: non tutto \u00e8 uguale<\/h2>\n
Potenziometri: 250k\u03a9 vs 500k\u03a9 (e taper)<\/h3>\n
<\/em> 500k\u03a9:<\/strong> Tipici per gli humbucker. Offrono pi\u00f9 resistenza, permettendo al segnale di passare con pi\u00f9 frequenze alte. Gli humbucker, di per s\u00e9, sono pi\u00f9 scuri dei single coil, quindi i potenziometri da 500k\u03a9 aiutano a mantenere la brillantezza.<\/p>\n
Senza scendere troppo nel tecnico, un potenziometro \u00e8 una resistenza. Pi\u00f9 alta \u00e8 la resistenza, meno segnale viene deviato a massa. Questo significa che con un 500k\u03a9, il segnale mantiene pi\u00f9 frequenze alte rispetto a un 250k\u03a9. Se metti un 250k\u03a9 su un humbucker, potresti trovare il suono troppo scuro. Se metti un 500k\u03a9 su un single coil, potrebbe risultare troppo squillante. Non c’\u00e8 una regola ferrea, \u00e8 questione di gusti personali e di sperimentazione.<\/p>\n
Audio Taper (Logaritmico):<\/strong> La resistenza varia in modo non lineare, simulando la percezione logaritmica dell’orecchio umano. Questi sono i migliori per il volume, perch\u00e9 ti danno una regolazione pi\u00f9 graduale e naturale.
<\/em> Linear Taper:<\/strong> La resistenza varia in modo uniforme. A volte usati per il tono, ma per il volume la regolazione risulta troppo brusca, con un “tutto o niente” a met\u00e0 corsa.<\/p>\nCondensatori: valori e tipi<\/h3>\n
F). I valori pi\u00f9 comuni per i condensatori tono sono:<\/p>\n
<\/em> 0.047\u00b5F (o 47nF):<\/strong> Tipico per i single coil. Taglia pi\u00f9 frequenze alte rispetto al 0.022\u00b5F, dando un tono pi\u00f9 “scuro” e pastoso quando abbassato.<\/p>\n
Il valore del condensatore determina quante frequenze alte vengono tagliate quando giri il potenziometro del tono. Un valore pi\u00f9 alto taglier\u00e0 pi\u00f9 alte, rendendo il suono pi\u00f9 scuro. Un valore pi\u00f9 basso taglier\u00e0 meno alte, mantenendo il suono pi\u00f9 brillante.<\/p>\n
Ceramici:<\/strong> I pi\u00f9 economici e comuni. Fanno il loro lavoro, ma alcuni audiofili li ritengono meno “musicali”.
<\/em> Mylar\/Poliestere:<\/strong> Un buon compromesso tra costo e qualit\u00e0.
Paper-in-Oil (PIO):<\/strong> Spesso considerati i “migliori” per il tono vintage, sono anche i pi\u00f9 costosi e ingombranti. Danno un taglio delle alte pi\u00f9 morbido e graduale.
<\/em> Orange Drop:<\/strong> Molto popolari, sono condensatori in polipropilene che offrono un suono pulito e affidabile.<\/p>\nCavi schermati: l’importanza del silenzio<\/h3>\n
Consigli pratici da garage per non impazzire<\/h2>\n
<\/em> Scalda bene i due punti da saldare prima<\/em> di applicare lo stagno. Lo stagno deve “fondersi” sui componenti, non sulla punta del saldatore.
Usa stagno di buona qualit\u00e0 con anima di flussante.
<\/em> Una buona ventilazione \u00e8 fondamentale: non respirare i fumi dello stagno!
Se sei alle prime armi, fai pratica su dei fili di scarto. Vedrai che dopo qualche tentativo, le tue saldature diventeranno lucide e solide.n3. Fili corti, ma non troppo:<\/strong> Cerca di mantenere i fili della giusta lunghezza. Troppo lunghi creano grovigli e aumentano il rischio di rumore. Troppo corti rendono difficile lavorare e rischiano di staccarsi se devi muovere qualcosa.n4. Controlla la massa:<\/strong> La massa \u00e8 il “terreno comune” di tutti i componenti. Se un componente non \u00e8 ben collegato a massa, avrai un ronzio infernale o non funzioner\u00e0 affatto. Controlla ogni punto di massa con un multimetro in modalit\u00e0 continuit\u00e0. Ogni componente metallico (retro dei potenziometri, ponte, schermatura) dovrebbe essere collegato a massa.n5. Testa prima di chiudere:<\/strong> Non avvitare subito il battipenna o il coperchio del vano elettronica. Dopo aver finito di saldare, collega la chitarra all’amplificatore e testa ogni pickup, ogni posizione dello switch, ogni potenziometro. Questo ti risparmier\u00e0 di dover riaprire tutto per una saldatura fredda o un filo staccato.n6. Troubleshooting, i problemi pi\u00f9 comuni:<\/strong><\/em> Nessun suono:<\/strong> Controlla il jack, le connessioni dei pickup, la massa generale. Molto spesso \u00e8 un filo staccato o una saldatura fredda.
Solo un pickup funziona:<\/strong> Il problema \u00e8 probabilmente nello switch o nelle connessioni di quel pickup specifico.
<\/em> Ronzio forte (Hum):<\/strong> Problemi di massa, schermatura insufficiente, o un pickup fuori fase\/coil-split (se non \u00e8 un humbucker).
* Suono debole\/sottile (soprattutto con due pickup):<\/strong> Quasi sicuramente problemi di fase tra i pickup. Inverti i fili caldo\/massa di uno dei pickup e riprova.<\/p>\n