{"id":278983,"date":"2026-07-21T08:00:00","date_gmt":"2026-07-21T08:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/biafax.it\/it\/?p=278983"},"modified":"2026-07-13T01:55:08","modified_gmt":"2026-07-12T23:55:08","slug":"legni-corpo-chitarra-elettrica-i-3-migliori-e-perche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biafax.it\/it\/legni-corpo-chitarra-elettrica-i-3-migliori-e-perche\/","title":{"rendered":"Legni corpo chitarra elettrica: i 3 migliori e perch\u00e9"},"content":{"rendered":"

Legni corpo chitarra elettrica<\/strong>: i 3 migliori e perch\u00e9<\/h1>Scegliere il legno giusto per il corpo di una chitarra elettrica<\/strong> \u00e8 una di quelle decisioni che ti fanno sudare freddo, lo so. Ti ritrovi davanti a cataloghi pieni di nomi esotici, specifiche tecniche che sembrano scritte in aramaico antico, e il timore di fare la scelta sbagliata che roviner\u00e0 tutto il progetto. Ci sono passato anch’io, e non una, ma almeno tre o quattro volte.

La prima chitarra che ho provato a costruire, un body stile Stratocaster, l’ho fatta con un pezzo di compensato che avevo in garage. S\u00ec, hai letto bene: compensato. Il risultato? Una specie di mattonella che suonava come una scatola di scarpe. Per\u00f2 mi \u00e8 servito a capire una cosa: il materiale del corpo della chitarra elettrica<\/strong> non \u00e8 un dettaglio. \u00c8 il cuore pulsante dello strumento.\nNon sono un liutaio professionista, non ho un laboratorio super attrezzato con macchinari CNC e legni esotici stagionati per decenni. Io sono uno che ha imparato a forza di prove ed errori, nel garage, con gli attrezzi che aveva a disposizione. E ti dico, se ci sono riuscito io, puoi riuscirci anche tu. L’importante \u00e8 capire perch\u00e9<\/em> certe cose funzionano e altre no, e quali sono i compromessi accettabili per un progetto fai da te.

Oggi parliamo dei tre legni che, secondo la mia esperienza e quella di tanti altri costruttori amatoriali che bazzicano forum e gruppi Reddit, sono i pi\u00f9 versatili, affidabili e con cui si ottengono i migliori risultati, specialmente quando si \u00e8 alle prime armi (o quasi). Non ti dar\u00f2 la formula segreta per il “suono perfetto”, perch\u00e9 quello non esiste. Ti dar\u00f2 gli strumenti per fare una scelta consapevole per la tua<\/em> chitarra.\n\n

Il Punto della Situazione: Perch\u00e9 il Legno Conta (e non \u00e8 solo marketing)<\/h2>\n\n \n\n\n\n\n
\"st<\/a>\"st<\/a>\"preparazione<\/a><\/div>\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nMolti, soprattutto all’inizio, tendono a minimizzare l’importanza del legno del body. “Tanto ci sono i pickup, fanno tutto loro,” \u00e8 una frase che sento spesso. Oppure: “\u00c8 elettrica<\/strong>, il legno non risuona come un’acustica.” Beh, \u00e8 un errore. Grosso.

Certo, i pickup sono fondamentali, sono loro a trasformare le vibrazioni in segnale elettrico. Ma cosa vibrano? Il legno! E il modo in cui il legno vibra, risuona, e trasmette quelle vibrazioni al manico e ai pickup, cambia radicalmente<\/em> il suono finale. Non \u00e8 solo un dettaglio, \u00e8 la base.

Immagina il corpo della chitarra come la cassa armonica di uno strumento acustico, ma in versione “elettrica<\/strong>“. Ha una sua risonanza, una sua densit\u00e0, un suo modo di assorbire e riflettere le vibrazioni delle corde. Queste caratteristiche si traducono in sustain, attacco, presenza di determinate frequenze (alti, medi, bassi) e anche in come lo strumento reagisce al tocco.

La densit\u00e0 di un’essenza lignea, ad esempio, influisce direttamente sul sustain. Un legno pi\u00f9 denso tende a vibrare meno “liberamente” ma a mantenere la vibrazione pi\u00f9 a lungo. Pensa al mogano. Un legno pi\u00f9 leggero e risonante, come l’ontano, dar\u00e0 un attacco pi\u00f9 vivace e una risonanza pi\u00f9 aperta.

Poi c’\u00e8 la questione del peso. Un body molto pesante pu\u00f2 essere un incubo per la schiena, soprattutto se suoni in piedi per ore. E non \u00e8 detto che un legno pi\u00f9 pesante suoni sempre<\/em> meglio. Anzi, a volte un buon bilanciamento tra peso e risonanza \u00e8 la chiave.

Il PAIN POINT qui \u00e8 proprio questo: la paura di scegliere<\/a> una essenza lignea che suoni male, che non sia adatta al genere musicale che hai in mente, o peggio ancora, che sia un incubo da lavorare. Non ti preoccupare, non sei solo. Ho comprato un blocco di frassino pesantissimo una volta, pensando “pi\u00f9 pesante = pi\u00f9 sustain”. Risultato? Un body che mi faceva venire il mal di schiena dopo dieci minuti e un suono che non mi convinceva del tutto, troppo “rigido” per i miei gusti. Ho imparato che l’equilibrio \u00e8 tutto.

Quindi, prima di tuffarti a capofitto nella scelta del tuo prossimo legno per il corpo della chitarra elettrica<\/strong>, prenditi un attimo per capire cosa cerchi davvero in termini di suono e di feeling.\n\n

Le basi del “tone wood” (termine che a volte mi fa ridere, ma tant’\u00e8)<\/h3>\n\n
\n
\n \"ST01-TM\n <\/div>\n
\n
ST01-TM Unfinished Handcrafted Guitar Body Candlenut Wood Electric Guitar Body Guitar Barrel Replacement Parts<\/div>\n
★ 3.8<\/span> (64 recensioni)<\/div>\n \n Vedi su Amazon<\/a>\n <\/div>\n \"\"\n<\/div>\n\n\n\nNon esistono legni “magici”. Esistono legni con propriet\u00e0 diverse che si adattano a suoni diversi.
Ecco cosa devi considerare quando valuti un tipo di legno:\n\n Densit\u00e0 e peso:<\/strong> Influenzano il sustain e la brillantezza. Legni pi\u00f9 densi spesso significano pi\u00f9 sustain e un suono pi\u00f9 brillante, ma anche pi\u00f9 peso.
<\/em> Stabilit\u00e0:<\/strong> Quanto il legno si deforma o si muove con i cambiamenti di umidit\u00e0. Fondamentale per la durata dello strumento.
Venatura:<\/strong> Non solo estetica, ma influenza anche la lavorabilit\u00e0 e la stabilit\u00e0. Venature pi\u00f9 aperte richiedono pi\u00f9 lavoro di finitura.
<\/em> Risonanza:<\/strong> La capacit\u00e0 del legno di vibrare e trasmettere il suono.
Lavorabilit\u00e0:<\/strong> Quanto \u00e8 facile da tagliare, fresare, carteggiare. Un legno troppo duro pu\u00f2 essere un incubo senza gli attrezzi giusti.

Questi fattori, combinati con la scelta del manico, dei pickup, del ponte e dell’elettronica, creeranno il carattere unico della tua chitarra. Non \u00e8 una scienza esatta, ma ci sono delle linee guida che ti aiutano a non brancolare nel buio. E ora, andiamo a vedere i nostri tre “cavalli di battaglia”.\n\n

I Tre Moschettieri del Body: I Legni che Fanno la Storia (e i Miei Preferiti)<\/h2>Quando si parla di tipologie di legno per il body della chitarra elettrica<\/strong>, ci sono tre grandi nomi che dominano la scena da decenni. Non \u00e8 un caso. Sono legni versatili, con caratteristiche timbriche ben definite e una buona lavorabilit\u00e0. Perfetti per chi, come noi, si sporca le mani in garage.\n\n

1. Ontano (Alder)<\/h3>L’ontano \u00e8 il re indiscusso delle Fender Stratocaster e Telecaster, almeno per i modelli classici. Se hai in mente quel suono brillante, squillante, con medi pronunciati e bassi definiti, l’ontano \u00e8 la tua scelta.\n\n<\/em> Caratteristiche:<\/strong> \u00c8 un legno relativamente leggero e con una densit\u00e0 media. Questo si traduce in un buon sustain e una risonanza equilibrata, con una leggera enfasi sulle frequenze medie e medio-alte. Il suono \u00e8 “aperto” e definito, senza essere troppo brillante o troppo scuro. Ha una venatura abbastanza chiusa e uniforme, che lo rende ottimo per finiture solide e trasparenti.
Uso Tipico:<\/strong> Come accennato, \u00e8 il materiale di elezione per molte chitarre Fender classiche. Lo trovi anche in molti bassi e in alcune chitarre “boutique” che cercano quel timbro vintage.
<\/em> Pro per il DIYer:<\/strong> Lavorabilit\u00e0:<\/strong> \u00c8 un sogno da lavorare. Si taglia, si fresa e si carteggia con relativa facilit\u00e0, senza sfibrarsi o scheggiarsi troppo. I bordi rimangono puliti.
<\/em> Stabilit\u00e0:<\/strong> \u00c8 un legno piuttosto stabile, meno propenso a movimenti eccessivi con i cambiamenti di umidit\u00e0 rispetto ad altri.
Finitura:<\/strong> La sua venatura chiusa lo rende facile da preparare per la verniciatura, sia solida che trasparente. Richiede meno <\/em>grain filling rispetto a legni a poro aperto.
<\/em> Disponibilit\u00e0 e Costo:<\/strong> \u00c8 ampiamente disponibile e, in genere, ha un costo ragionevole per un blocco di qualit\u00e0.
Contro\/Sfide:<\/strong><\/em> Estetica:<\/strong> La venatura non \u00e8 spettacolare come quella di un frassino figurato o un mogano fiammato. Per questo spesso viene coperto da finiture solide.
Peso:<\/strong> Anche se \u00e8 considerato leggero, il peso pu\u00f2 variare molto da un blocco all’altro. Controlla sempre prima di acquistare.\n\nLa mia esperienza con l’ontano:<\/strong> La mia seconda chitarra, una Telecaster con un body in ontano, \u00e8 stata la prima che ho sentito suonare “davvero bene”. Il suono era bilanciato, con quel “twang” classico ma anche una bella corposit\u00e0 sui medi. Lavorarlo \u00e8 stato un piacere. Ho usato una fresa a tazza per i pickup e un template per il body, e l’ontano ha risposto benissimo, senza strappi. Ho fatto un errore col <\/em>routing del vano elettronica, l’ho fatto troppo profondo, ma il legno ha retto senza problemi. Con l’ontano, \u00e8 difficile sbagliare.\n\n

2. Frassino (Ash)<\/h3>Il frassino, nelle sue varianti (Swamp Ash e Northern Hard Ash), \u00e8 un altro pilastro della liuteria elettrica<\/strong>. \u00c8 un legno che offre una gamma timbrica ampia e una grande risonanza, ma con alcune differenze importanti dall’ontano.\n\n<\/em> Caratteristiche:<\/strong> Swamp Ash (Frassino di palude):<\/strong> \u00c8 la variet\u00e0 pi\u00f9 leggera e porosa. Ha un suono molto risonante, brillante e con un sustain notevole. I bassi sono pieni, i medi leggermente scavati e gli alti cristallini, con un attacco molto pronunciato. La sua venatura \u00e8 aperta e molto marcata, spesso molto bella da vedere.
<\/em> Northern Hard Ash (Frassino duro del nord):<\/strong> \u00c8 pi\u00f9 denso e pesante. Il suono \u00e8 pi\u00f9 brillante e focalizzato sugli alti, con meno risonanza sui bassi rispetto allo Swamp Ash. \u00c8 un legno molto duro e resistente.
Uso Tipico:<\/strong> Anche il frassino \u00e8 un classico Fender, specialmente per le Telecaster e Stratocaster degli anni ’50 e ’70. Lo si trova anche in chitarre di tipo pi\u00f9 moderno che cercano un suono brillante e definito.
<\/em> Pro per il DIYer:<\/strong> Tono:<\/strong> Offre un suono molto caratteristico e apprezzato, versatile per blues, country, rock.
<\/em> Estetica:<\/strong> La venatura aperta dello Swamp Ash \u00e8 spettacolare e si presta benissimo a finiture trasparenti o burst<\/em> che ne esaltano la bellezza.
Disponibilit\u00e0:<\/strong> Abbastanza facile da trovare, anche se lo Swamp Ash di buona qualit\u00e0 pu\u00f2 essere pi\u00f9 costoso.
<\/em> Contro\/Sfide:<\/strong> Lavorabilit\u00e0:<\/strong> Soprattutto il Northern Hard Ash, pu\u00f2 essere molto duro e mettere a dura prova le frese. Lo Swamp Ash \u00e8 pi\u00f9 tenero, ma la sua venatura aperta richiede attenzione per evitare strappi.
<\/em> Finitura:<\/strong> La venatura aperta del frassino (specialmente Swamp Ash) richiede un lavoro accurato di grain filling<\/em>. Se non lo fai bene, la superficie non sar\u00e0 mai perfettamente liscia e la vernice si “affonder\u00e0” nei pori. Questo \u00e8 un PAIN POINT comune per i principianti.
Peso:<\/strong> Il Northern Hard Ash pu\u00f2 essere molto pesante. Anche lo Swamp Ash, sebbene pi\u00f9 leggero, pu\u00f2 variare.\n\nLa mia esperienza con il frassino:<\/strong> Ho costruito un body Telecaster in Swamp Ash e ho adorato il suono: tanta risonanza e un attacco incredibile. Per\u00f2, la finitura \u00e8 stata un calvario. Non avevo capito bene l’importanza del <\/em>grain filler. Ho carteggiato, applicato la vernice, e mi ritrovavo sempre con i pori visibili. Ho dovuto rifare il processo tre volte, carteggiando fino al legno nudo, prima di ottenere una superficie accettabile. Una lezione appresa a caro prezzo in termini di tempo e fatica. Quindi, se scegli il frassino, investi tempo e cura nel <\/em>grain filling!\n\n

3. Mogano (Mahogany)<\/h3>Il mogano \u00e8 il fondamento del suono caldo, ricco e potente, tipico delle Gibson Les Paul, SG e di molte chitarre rock e blues. Se il tuo suono ideale \u00e8 grosso, con un sacco di sustain e una gamma media potente, il mogano \u00e8 la strada da percorrere.\n\n<\/em> Caratteristiche:<\/strong> \u00c8 un legno di media densit\u00e0, ma generalmente pi\u00f9 pesante dell’ontano e dello Swamp Ash. Ha un suono caldo, pieno, con medi molto presenti e bassi corposi. Gli alti sono smussati, non squillanti, il che contribuisce a un tono morbido e “cremoso”. Il sustain \u00e8 eccezionale. La venatura \u00e8 mediamente aperta, ma pi\u00f9 regolare e meno pronunciata del frassino.
Uso Tipico:<\/strong> Chitarre Gibson, PRS, e in generale strumenti che puntano a un suono rock, blues, jazz, o metal con grande sustain e corpo.
<\/em> Pro per il DIYer:<\/strong> Tono:<\/strong> Il suono “grosso” e il sustain sono impareggiabili per certi generi.
<\/em> Lavorabilit\u00e0:<\/strong> \u00c8 un piacere da lavorare. Si taglia e si fresa pulito, si carteggia bene. \u00c8 pi\u00f9 tenero del frassino duro, ma pi\u00f9 compatto dell’ontano.
Estetica:<\/strong> Il suo colore rossastro e la venatura elegante lo rendono bellissimo con finiture trasparenti o oliate.
<\/em> Contro\/Sfide:<\/strong> Costo:<\/strong> Il mogano di qualit\u00e0 (specialmente il vero mogano honduregno) pu\u00f2 essere molto costoso e difficile da reperire. Spesso si usano alternative come il Sapele o l’African Mahogany (Khaya), che hanno caratteristiche simili ma non identiche.
<\/em> Peso:<\/strong> Pu\u00f2 essere abbastanza pesante, soprattutto se si usa un blocco denso.
Finitura:<\/strong> Richiede un po’ di <\/em>grain filling per ottenere una finitura perfettamente liscia, anche se meno impegnativo del frassino.\n\nLa mia esperienza con il mogano:<\/strong> La mia prima chitarra tipo Les Paul, con un body in mogano africano, \u00e8 stata una rivelazione. Quel sustain, quel calore… ho capito perch\u00e9 \u00e8 cos\u00ec amato. Ho usato un olio-cera per la finitura, e il colore naturale del mogano \u00e8 venuto fuori in modo incredibile. L’unico inconveniente \u00e8 stato il peso. Dopo un’ora in piedi, la spalla si faceva sentire. Se scegli il mogano, considera di fare un body <\/em>chambered (con cavit\u00e0 interne per alleggerirlo) o di cercare un pezzo meno denso. \u00c8 un po’ pi\u00f9 complesso da fare in casa, ma ne vale la pena per la schiena!\n\n

Oltre il Trio: Altri Legni Interessanti e Cosa Cercare in un Blocco<\/h2>Abbiamo parlato dei tre grandi classici, ma il mondo delle essenze lignee per la costruzione di chitarre elettriche<\/strong> \u00e8 vasto. Ci sono altri legni che meritano attenzione, e soprattutto, ci sono delle cose fondamentali da sapere quando vai a comprare il tuo blocco di legno.\n\n

Altri legni da considerare (ma con un occhio di riguardo)<\/h3>\n\n1. Tiglio (Basswood):<\/strong><\/em> Caratteristiche:<\/strong> Molto leggero e con una venatura quasi inesistente. Il suono \u00e8 abbastanza neutro, con medi bilanciati e alti smussati. Spesso usato per chitarre metal, perch\u00e9 non ha una risonanza spiccata che possa entrare in conflitto con pickup ad alto output.
Pro:<\/strong> Super leggero, molto facile da lavorare (quasi come il burro), economico. Ottimo per finiture solide.
<\/em> Contro:<\/strong> Manca di carattere timbrico proprio. La venatura \u00e8 cos\u00ec insignificante che \u00e8 quasi sempre verniciato in colori solidi. Non \u00e8 il massimo per il sustain.
La mia nota:<\/strong> Se vuoi una chitarra leggera e il tuo obiettivo \u00e8 un suono molto processato (tanti effetti, distorsioni), il tiglio \u00e8 un’ottima base. Ma non aspettarti un gran suono “unplugged”.\n\n2. Pioppo (Poplar):<\/strong><\/em> Caratteristiche:<\/strong> Simile all’ontano per densit\u00e0 e peso, ma con un costo inferiore. Il suono \u00e8 bilanciato, con buoni medi e alti presenti, ma generalmente meno risonante dell’ontano. La venatura pu\u00f2 essere un po’ irregolare e tendere al verdastro.
Pro:<\/strong> Molto economico, abbastanza leggero e facile da lavorare.
<\/em> Contro:<\/strong> Il colore verdastro pu\u00f2 essere un problema per finiture trasparenti. Spesso viene usato per body verniciati con colori solidi.
La mia nota:<\/strong> Un’ottima alternativa economica all’ontano se il budget \u00e8 stretto e hai intenzione di verniciare il body con un colore coprente.\n\n3. Korina (White Limba\/Black Limba):<\/strong><\/em> Caratteristiche:<\/strong> Simile al mogano per densit\u00e0 e caratteristiche tonali (caldo, risonante, buon sustain), ma spesso con una risonanza leggermente pi\u00f9 “aperta” e un attacco pi\u00f9 vivace. La venatura \u00e8 molto bella.
Pro:<\/strong> Tono fantastico, lavorabilit\u00e0 eccellente, estetica superba.
<\/em> Contro:<\/strong> Costoso e difficile da trovare.
La mia nota:<\/strong> Se trovi un buon pezzo di Korina e il budget lo permette, non pensarci due volte. \u00c8 un legno eccezionale, spesso considerato un “mogano migliorato”.\n\n

Come scegliere il blocco di legno giusto: la checklist del DIYer<\/h3>Questo \u00e8 un altro PAIN POINT enorme. Comprare il legno online pu\u00f2 essere una lotteria. Andare in segheria o da un fornitore specializzato ti d\u00e0 un vantaggio enorme: puoi toccare con mano. Ma cosa devi cercare?

Ecco una piccola checklist che uso io stesso quando vado a caccia del legname per il corpo della mia chitarra<\/strong>:\n\n1. Stagionatura:<\/strong> Il legno deve essere <\/em>ben stagionato. Chiedi al fornitore il contenuto di umidit\u00e0 (MC). Dovrebbe essere tra il 6% e l’8% per un body di chitarra. Un legno non stagionato si muover\u00e0, si torcer\u00e0, si spaccher\u00e0 e ti dar\u00e0 un sacco di problemi in futuro. Non lesinare qui.n2. Venatura (Grain):<\/strong><\/em> Dritta e parallela:<\/strong> Cerca venature che corrano il pi\u00f9 dritte e parallele possibile lungo la lunghezza del blocco. Questo indica stabilit\u00e0.
Quartersawn vs. Flatsawn:<\/strong> Per i body, il <\/em>flatsawn (taglio tangenziale) \u00e8 il pi\u00f9 comune e accettabile. Il <\/em>quartersawn (taglio radiale) \u00e8 pi\u00f9 stabile ma quasi mai usato per i body (lo \u00e8 per i manici).
<\/em> Niente runout<\/em> eccessivo:<\/strong> Il runout<\/em> \u00e8 quando le fibre del legno non sono parallele alla superficie, rendendolo pi\u00f9 debole e difficile da lavorare. Guarda la testa del blocco e cerca di capire come corrono le fibre.n3. Difetti visivi:<\/strong> Nodi:<\/strong> Evita i nodi, soprattutto se grandi o “morti” (che possono cadere). Possono essere punti deboli o causare problemi di finitura.
<\/em> Spaccature o crepe:<\/strong> Sembra ovvio, ma controlla bene. A volte sono superficiali, altre volte attraversano tutto il blocco.
Macchie o decolorazioni:<\/strong> Se hai intenzione di fare una finitura trasparente, le macchie scure o le strisce di colore anomalo possono rovinare l’estetica.n4. Peso:<\/strong> Solleva il blocco. Non c’\u00e8 una scienza esatta, ma un body troppo pesante ti dar\u00e0 fastidio. Per un body standard (Strat\/Tele), un peso finale tra 1.8 e 2.5 kg \u00e8 generalmente considerato confortevole. Considera che il legno che compri sar\u00e0 pi\u00f9 pesante, perch\u00e9 ci sono gli scarti.n5. Dimensioni:<\/strong> Assicurati che il blocco sia sufficientemente grande per il tuo template, con un margine di sicurezza di almeno 1-2 cm per lato. Controlla anche lo spessore. La maggior parte dei body \u00e8 spessa circa 45 mm (1.75 pollici).\n\nUn consiglio spassionato:<\/strong> Non aver paura di fare domande al fornitore. Chiedi della stagionatura, della provenienza, delle caratteristiche del singolo pezzo. Un buon fornitore sar\u00e0 felice di darti tutte le informazioni. Se non lo \u00e8, forse \u00e8 meglio cercare altrove.

E a proposito di scelte e modifiche, se un giorno ti trovi a voler modificare la tua chitarra<\/a>, la scelta del legno originale influenzer\u00e0 anche le opzioni future. Un body in ontano, ad esempio, si prester\u00e0 bene a quasi ogni tipo di modifica elettronica o estetica, mentre un mogano molto denso potrebbe limitare le opzioni di alleggerimento. Pensaci prima.\n\n

Lavorare il Legno: Consigli Pratici e Errori da Non Rifare<\/h2>Una volta scelto il tuo blocco di legno per la cassa armonica della chitarra<\/strong>, inizia la parte divertente (e a volte frustrante): lavorarlo. Ogni legno ha i suoi capricci, e imparare a conoscerli ti risparmier\u00e0 un sacco di mal di testa.\n\n

1. Il taglio iniziale e la preparazione del body blank<\/h3>Se hai comprato un blocco grezzo, il primo passo \u00e8 squadrarlo e portarlo allo spessore finale.\n\n<\/em> Piallatura:<\/strong> Se non hai una pialla a filo e spessore, portalo da un falegname. \u00c8 fondamentale avere le due facce perfettamente parallele e piane. Questo ti risparmier\u00e0 problemi di allineamento e di neck pocket<\/em> storti.
Squadratura:<\/strong> Taglia i bordi per avere un rettangolo pulito. Questo ti servir\u00e0 come base stabile per fissare i template.
<\/em> Incollaggio (se necessario):<\/strong> Molti body sono fatti da due o pi\u00f9 pezzi incollati. Assicurati che le giunzioni siano perfette. Usa una colla specifica per legno (Titebond \u00e8 un classico) e tanti morsetti. Lascia asciugare per almeno 24 ore, anche di pi\u00f9 se l’ambiente \u00e8 umido. Io una volta ho avuto fretta, ho smorsettato troppo presto, e la giunzione si \u00e8 aperta mentre fresavo. Non fare il mio errore!\n\n

2. Il routing: precisione e pazienza<\/h3>Il routing \u00e8 il momento della verit\u00e0. Qui si definiscono le forme, i vani per i pickup e l’elettronica, il neck pocket<\/em>.\n\n Template:<\/strong> Usa sempre un template ben fatto. Compra quelli in MDF o acrilico di buona qualit\u00e0, o fanne uno tu con precisione maniacale. \u00c8 la tua guida.
<\/em> Frese:<\/strong> Usa frese affilate. Una fresa spuntata non taglia, strappa il legno. Questo \u00e8 particolarmente vero per legni come il frassino, che tendono a sfibrarsi. Per l’ontano e il mogano, le frese durano un po’ di pi\u00f9, ma la regola \u00e8 sempre la stessa: affilata \u00e8 meglio.
Profondit\u00e0:<\/strong> Non cercare di fresare tutto in un colpo. Fai passate leggere, da 3-5 mm alla volta. Questo riduce lo stress sulla fresa e sul legno, e ti d\u00e0 un risultato pi\u00f9 pulito.
<\/em> Direzione:<\/strong> Fresa sempre in senso orario (per una fresatrice che gira in senso orario) per i bordi esterni del template, e in senso antiorario per i bordi interni. Questo \u00e8 il “climb cut” e il “conventional cut”. Una passata iniziale in “climb cut” leggerissima pu\u00f2 aiutare a ridurre gli strappi sui bordi, ma fai attenzione, la fresa tende a “tirare”.
Errori comuni:<\/strong><\/em> Fretta:<\/strong> Il nemico numero uno. Un routing affrettato porta a bordi irregolari, scheggiature, o peggio, a rovinare il template.
Fresa spuntata:<\/strong> Vedi sopra. Strappi, surriscaldamento, e un lavoro orribile.
<\/em> Mancanza di supporto:<\/strong> Assicurati che il body sia ben fissato al banco. Vibrazioni o movimenti possono rovinare tutto.
Il <\/em>neck pocket:<\/strong> Questo \u00e8 critico. Deve essere preciso al millimetro. Se \u00e8 troppo largo, il manico si muover\u00e0. Se \u00e8 troppo stretto, non entrer\u00e0. Misura, rimisura, e fai passate incrementali. Ho avuto un <\/em>neck pocket troppo largo sulla mia prima chitarra in ontano, ho dovuto riempirlo con pezzi di legno e colla per farlo tenere. Non \u00e8 il massimo della professionalit\u00e0, ma ha funzionato!\n\n

3. Carteggiatura: la base della finitura<\/h3>La carteggiatura \u00e8 la parte pi\u00f9 noiosa ma anche la pi\u00f9 importante. \u00c8 qui che decidi la qualit\u00e0 della tua finitura.\n\n<\/em> Progressione:<\/strong> Non saltare le grane. Inizia con una grana grossa (80-100) per rimuovere i segni della fresa, poi passa gradualmente a 120, 150, 180, 220, e se vuoi una finitura impeccabile, anche 320 o 400. Ogni grana deve eliminare completamente i segni della precedente.
<\/em>*Controluce\n\n

Vedi anche<\/h3>\n