{"id":279069,"date":"2026-07-15T14:00:00","date_gmt":"2026-07-15T14:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/biafax.it\/it\/?p=279069"},"modified":"2026-07-14T01:14:33","modified_gmt":"2026-07-13T23:14:33","slug":"scegliere-i-tasti-chitarra-acustica-5-consigli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biafax.it\/it\/scegliere-i-tasti-chitarra-acustica-5-consigli\/","title":{"rendered":"Scegliere i tasti chitarra acustica: 5 consigli"},"content":{"rendered":"

Scegliere i tasti chitarra acustica: 5 consigli che avrei voluto avere<\/h1>Ricordo la prima volta che ho dovuto affrontare la scelta dei tasti per chitarra<\/a> acustica<\/strong>. Ero l\u00ec, con un manico sverniciato sul banco, il fretwire vecchio strappato via senza troppi complimenti, e una montagna di dubbi che mi assaliva. Avevo gi\u00e0 fatto qualche lavoretto sulle elettriche, ma l’acustica mi sembrava un mondo a parte, pi\u00f9 delicato, con meno margini di errore. La sensazione era quella di camminare sulle uova, e la paura di rovinare tutto era palpabile.\nNon sono un liutaio professionista, lo sai. Sono uno che, come te, ha imparato a forza di prove ed errori, di notti passate a limare e a imprecare, e a volte anche a rifare da capo. E proprio per questo, so quanto sia facile sentirsi persi davanti a una scelta che sembra banale, ma che in realt\u00e0 pu\u00f2 cambiare completamente il feeling del tuo strumento. I tasti per chitarra acustica<\/strong> non sono solo dei pezzetti di metallo: sono il tuo punto di contatto con lo strumento, influenzano il suono, la suonabilit\u00e0, e anche la durata della tua chitarra.

Questo articolo non vuole essere la bibbia della tastatura, ma una guida pratica, basata su quello che ho imparato sul campo, leggendo, chiedendo e, soprattutto, sbagliando. Ti dar\u00f2 cinque consigli che spero ti possano aiutare a navigare questo mare di opzioni senza affogare. Perch\u00e9 se ci sono riuscito io, con un po’ di pazienza e gli attrezzi giusti (e non parlo di quelli da migliaia di euro), puoi farcela anche tu.\n\n

1. Capire l’impatto dei tasti: non solo un dettaglio estetico<\/h2>\n\n \n\n\n\n\n
\"tl<\/a>\"st<\/a><\/div>\n\n\n\n\n\n \n

Ora che abbiamo capito il “perch\u00e9”, passiamo al “cosa”. I materiali con cui sono fatti i tasti sono il primo bivio cruciale nella tua scelta. Principalmente, si parla di nichel-argento (nickel-silver) e acciaio inossidabile (stainless steel), ma ci sono anche altre opzioni pi\u00f9 esotiche. Ognuno ha i suoi pro e i suoi contro, e non esiste una risposta “giusta” universale. Esiste la risposta giusta per te<\/em>.\n\n

Nickel-Silver (Nichel-Argento): il classico senza tempo<\/h3>Il nichel-argento \u00e8 il materiale pi\u00f9 comune e tradizionale per i tasti per chitarra acustica<\/strong> (e non solo). Nonostante il nome, non contiene argento, ma \u00e8 una lega di rame, nichel e zinco. La percentuale di nichel \u00e8 quella che ne determina la durezza: pi\u00f9 nichel c’\u00e8, pi\u00f9 il tasto \u00e8 resistente. Le leghe pi\u00f9 comuni hanno una percentuale di nichel che varia dal 12% al 18%.\n\n Pro:<\/strong><\/em> Facilit\u00e0 di lavorazione:<\/strong> \u00c8 relativamente morbido, il che lo rende pi\u00f9 facile da tagliare, curvare, pressare e limare. Se sei alle prime armi con la tastatura, questo \u00e8 un enorme vantaggio. Gli attrezzi si usurano meno e il rischio di fare danni \u00e8 minore. Ho iniziato con questo, e ti assicuro che la curva di apprendimento \u00e8 molto pi\u00f9 dolce.
Costo:<\/strong> Generalmente pi\u00f9 economico dell’acciaio inossidabile. Non una differenza abissale, ma per un progetto fai da te, ogni euro conta.
<\/em> Tono:<\/strong> Molti liutai e musicisti preferiscono il suono leggermente pi\u00f9 caldo, rotondo e meno brillante che i tasti in nichel-argento tendono a produrre. \u00c8 un suono pi\u00f9 “vintage” e meno aggressivo.
Disponibilit\u00e0:<\/strong> Facilmente reperibile in quasi tutti i negozi di liuteria o fornitori online.\n\n<\/em> Contro:<\/strong> Usura:<\/strong> Si consuma pi\u00f9 velocemente dell’acciaio inossidabile. Se suoni molto, o se hai una mano pesante, potresti dover livellare i tasti o rifare la tastatura pi\u00f9 frequentemente. Questo \u00e8 il suo tallone d’Achille. Ho avuto chitarre con solchi evidenti dopo un paio d’anni di uso intenso.
<\/em> Corrosione:<\/strong> Con il tempo, pu\u00f2 ossidarsi o scurirsi, specialmente in ambienti umidi. Non \u00e8 un problema funzionale, ma estetico.\n\nConsiglio da Mimmo:<\/strong> Se \u00e8 la tua prima o seconda tastatura, o se vuoi un feeling pi\u00f9 tradizionale e non suoni 8 ore al giorno, il nichel-argento \u00e8 la scelta pi\u00f9 sensata. Ti permette di fare pratica senza troppe frustrazioni.\n\n

Stainless Steel (Acciaio Inossidabile): la scelta moderna e resistente<\/h3>L’acciaio inossidabile \u00e8 diventato sempre pi\u00f9 popolare negli ultimi anni, specialmente su chitarre di fascia alta e custom shop. \u00c8 una lega di ferro, cromo, nichel e altri elementi, nota per la sua incredibile durezza e resistenza alla corrosione.\n\n Pro:<\/strong><\/em> Durata:<\/strong> Questo \u00e8 il suo punto di forza principale. I tasti in acciaio inossidabile sono estremamente resistenti all’usura. Praticamente non si consumano. Questo significa meno manutenzione a lungo termine e una tastatura che durer\u00e0 per decenni.
Scorrimento:<\/strong> La loro superficie lucida e liscia offre una sensazione di scorrimento incredibile per i bending e i vibrato. Le corde scivolano via che \u00e8 un piacere.
<\/em> Tono:<\/strong> Tende a produrre un suono pi\u00f9 brillante, chiaro e con un sustain leggermente maggiore rispetto al nichel-argento. Molti lo apprezzano per la sua definizione.
Resistenza alla corrosione:<\/strong> Non si ossida, non si scurisce. Rimane lucido e brillante nel tempo.\n\n<\/em> Contro:<\/strong> Difficolt\u00e0 di lavorazione:<\/strong> \u00c8 molto pi\u00f9 duro del nichel-argento. Questo si traduce in maggiore fatica durante il taglio, la curvatura e, soprattutto, la limatura e la lucidatura. Gli attrezzi si usurano molto pi\u00f9 velocemente (lime, frese, tronchesi) e potresti aver bisogno di strumenti specifici e pi\u00f9 robusti. Ho rovinato un paio di lime buone cercando di limare l’acciaio inossidabile. Non te lo consiglio.
<\/em> Costo:<\/strong> \u00c8 pi\u00f9 costoso del nichel-argento, sia il materiale in s\u00e9 che l’eventuale costo di attrezzi specifici.
Tono:<\/strong> Alcuni trovano il suono dell’acciaio inossidabile troppo brillante o “freddo” per le chitarre acustiche, preferendo la rotondit\u00e0 del nichel-argento. \u00c8 una questione di gusti personali, chiaro.\n\nConsiglio da Mimmo:<\/strong> Se hai gi\u00e0 esperienza con la tastatura, o se la chitarra \u00e8 destinata a un uso professionale e vuoi il massimo della durata e dello scorrimento, l’acciaio inossidabile \u00e8 un’ottima scelta. Ma preparati a faticare di pi\u00f9 e ad avere attrezzi adeguati. Non \u00e8 un lavoro da affrontare a cuor leggero.\n\n

Altre alternative: Evo Gold e altri materiali<\/h3>Sul mercato ci sono anche altre leghe, meno comuni ma degne di nota:\n\n<\/em> Evo Gold:<\/strong> \u00c8 una lega di rame, stagno e ferro, di colore dorato (da qui il nome). \u00c8 pi\u00f9 dura del nichel-argento ma pi\u00f9 morbida dell’acciaio inossidabile. Offre un buon compromesso tra durata e facilit\u00e0 di lavorazione. Il suo tono \u00e8 spesso descritto come simile al nichel-argento ma con un po’ pi\u00f9 di brillantezza. \u00c8 anche anallergico per chi ha sensibilit\u00e0 al nichel. L’ho provato su una chitarra custom e il feeling \u00e8 davvero ottimo.
Ottone (Brass):<\/strong> Raramente usato per i tasti moderni a causa della sua morbidezza e della rapida usura. Lo trovi occasionalmente su strumenti vintage di fascia bassa o su alcuni strumenti etnici.
<\/em> Bronzo:<\/strong> Anche il bronzo \u00e8 raro, ma offre un tono caldo e una buona resistenza all’usura, anche se non ai livelli dell’acciaio inossidabile.\n\nConsiglio da Mimmo:<\/strong> Evo Gold \u00e8 una scelta interessante se vuoi un upgrade rispetto al nichel-argento ma non ti senti ancora pronto per la sfida dell’acciaio inossidabile. \u00c8 un buon punto d’incontro.\n\n

3. Dimensioni e profili: trovare la misura giusta per il tuo stile<\/h2>Una volta scelto il materiale, il passo successivo \u00e8 decidere la dimensione e il profilo dei tuoi tasti per chitarra acustica<\/strong>. Anche qui, non c’\u00e8 una risposta universale, ma \u00e8 una questione di preferenze personali, stile di suono e, in parte, anche del tipo di chitarra. I tasti si misurano in altezza (height) e larghezza (width). Le combinazioni sono infinite, ma ci sono alcune categorie standard.\n\n

Il sistema di numerazione: Dunlop e Jescar<\/h3>I produttori di fretwire usano dei sistemi di numerazione per identificare le dimensioni. Il pi\u00f9 famoso \u00e8 quello di Dunlop, ma anche Jescar \u00e8 molto diffuso e offre un’ottima qualit\u00e0. Spesso troverai misure espresse in millimetri o pollici.\n\n Vintage\/Small (es. Dunlop 6230, Jescar FW37053):<\/strong> Sono tasti pi\u00f9 stretti e pi\u00f9 bassi.
<\/em> Larghezza:<\/em> circa 2.0 mm (.080″)
<\/em>Altezza: circa 1.3 mm (.053″)
<\/em> Sensazione:<\/em> Offrono un contatto maggiore con la tastiera. Ottimi per chi ha una tecnica molto precisa, suona accordi complessi o fingerstyle. Richiedono una pressione maggiore sulla corda. Li trovi spesso su chitarre acustiche vintage o su repliche. Se ti piace sentire il legno sotto le dita, potresti apprezzarli.
<\/em>Il mio pensiero: Li ho provati su una chitarra classica che ho restaurato. La precisione \u00e8 ottima, ma per i bending mi sento un po’ limitato.\n\n<\/em> Medium (es. Dunlop 6150, Jescar FW43080):<\/strong> Un po’ pi\u00f9 larghi dei vintage, ma ancora relativamente bassi.
<\/em>Larghezza: circa 2.1 mm (.084″)
<\/em> Altezza:<\/em> circa 1.0 mm (.039″)
<\/em>Sensazione: Un buon compromesso per molti. Non sono troppo invasivi ma offrono un buon supporto. Li trovi spesso su chitarre acustiche di produzione e sono una scelta versatile.
<\/em> Il mio pensiero:<\/em> Un’ottima via di mezzo, non sbagli mai con questi se non hai esigenze particolari.\n\n Medium-Jumbo (es. Dunlop 6105, Jescar FW47095):<\/strong> Un classico moderno, molto popolare su elettriche e acustiche.
<\/em> Larghezza:<\/em> circa 2.4 mm (.095″)
<\/em>Altezza: circa 1.19 mm (.047″)
<\/em> Sensazione:<\/em> Offrono un buon equilibrio tra larghezza e altezza. Permettono bending fluidi senza essere troppo “alti”. Sono molto versatili e si adattano a molti stili.
<\/em>Il mio pensiero: Sono i miei preferiti per le elettriche, e anche su molte acustiche li trovo comodi. Un buon punto di partenza se non sai cosa scegliere.\n\n<\/em> Jumbo (es. Dunlop 6100, Jescar FW57110):<\/strong> I pi\u00f9 larghi e i pi\u00f9 alti.
<\/em>Larghezza: circa 2.79 mm (.110″)
<\/em> Altezza:<\/em> circa 1.45 mm (.057″)
<\/em>Sensazione: Minimo contatto con la tastiera, ideali per bending estremi e vibrato. Richiedono una mano leggera per non stonare. Possono risultare un po’ “ingombranti” per chi ha dita piccole o per chi suona accordi complessi.
<\/em> Il mio pensiero:<\/em> Su un’acustica, a meno che non tu sia un chitarrista blues con una mano da fabbro che fa bending da paura, potrebbero essere eccessivi. Li ho provati e mi sono sembrati troppo invadenti per il tipo di fraseggio che faccio di solito sull’acustica.\n\n

Profili: la forma della testa del tasto<\/h3>Oltre a larghezza e altezza, c’\u00e8 anche il profilo della “testa” del tasto, che pu\u00f2 essere pi\u00f9 arrotondato, pi\u00f9 piatto o pi\u00f9 appuntito. La maggior parte dei tasti moderni ha un profilo piuttosto arrotondato, che facilita il crowning (la fase di arrotondamento e lucidatura finale). Questo \u00e8 un dettaglio che noterai di pi\u00f9 durante la lavorazione che durante la suonabilit\u00e0, ma \u00e8 comunque parte del “pacchetto”.\n\n

Come scegliere la dimensione giusta per te<\/h3>\n\n Considera il tuo stile di suono:<\/strong> Suoni molto fingerstyle con accordi complessi? Tasti pi\u00f9 piccoli e bassi potrebbero darti pi\u00f9 precisione. Sei un “benders” nato e ami i vibrato? Tasti pi\u00f9 alti e larghi ti daranno pi\u00f9 libert\u00e0.
<\/em> Pensa alle tue mani:<\/strong> Dita grandi e forti potrebbero apprezzare tasti pi\u00f9 grandi. Dita piccole e delicate potrebbero preferire tasti pi\u00f9 contenuti.
Prova, prova, prova:<\/strong> Il modo migliore per capire cosa ti piace \u00e8 provare diverse chitarre con diverse dimensioni di tasti. Vai in un negozio, chiedi di provare strumenti con diverse configurazioni e prendi nota delle tue sensazioni. Non c’\u00e8 teoria che tenga contro la pratica.
<\/em> Non esagerare:<\/strong> Se non sei sicuro, opta per una via di mezzo, come i Medium-Jumbo. Sono versatili e raramente deludono. Il rischio di scegliere tasti troppo estremi \u00e8 quello di ritrovarti con una chitarra scomoda da suonare. E fidati, ci sono passato.\n\nConsiglio da Mimmo:<\/strong> Per le acustiche, tendenzialmente, si usano tasti un po’ meno estremi che sulle elettriche. Un Medium o un Medium-Jumbo in nichel-argento o Evo Gold \u00e8 spesso la scelta pi\u00f9 equilibrata per la maggior parte dei chitarristi acustici.\n\n

4. Preparazione del manico: il segreto per una tastatura perfetta<\/h2>Ok, hai scelto il materiale e le dimensioni. Adesso inizia il vero lavoro. E ti dico subito: la fase di preparazione del manico \u00e8 cruciale. Non puoi sperare in un buon risultato se la base non \u00e8 perfetta. Ho visto troppi progetti fallire perch\u00e9 si \u00e8 voluta affrettare questa fase. Non fare il mio errore!\n\n

Controllo e rettifica del raggio (radius) della tastiera<\/h3>Prima di tutto, devi assicurarti che la tastiera abbia il raggio corretto e uniforme. Molte chitarre acustiche hanno un raggio di 12″, 14″ o 16″. Alcune vintage potrebbero avere raggi pi\u00f9 stretti (es. 7.25″ o 9.5″). Se stai rifrettando, di solito mantieni il raggio originale. Se stai costruendo un manico da zero, hai la libert\u00e0 di scegliere.\n\n Verifica del raggio:<\/strong> Usa dei blocchi per raggio (radius blocks) o dei calibri per verificare che il raggio sia costante su tutta la tastiera.
<\/em> Rettifica:<\/strong> Se ci sono avvallamenti, gobbe o il raggio non \u00e8 uniforme, dovrai rettificare la tastiera. Questo si fa con i blocchi per raggio e carta abrasiva di diverse grane. \u00c8 un lavoro di pazienza, ma fondamentale. Una tastiera non piana significa tasti che non si appoggiano bene, e quindi buzz e problemi di intonazione.\n\n

Pulizia degli slot dei tasti<\/h3>Questo \u00e8 un passaggio che molti sottovalutano, ma \u00e8 vitale. Gli slot devono essere puliti e liberi da qualsiasi residuo di colla, polvere o schegge di legno. Se c’\u00e8 sporco negli slot, i nuovi tasti non si siederanno correttamente, e avrai problemi di tasti sollevati o che non fanno contatto.\n\n Strumenti:<\/strong> Usa un seghetto per tasti (fret saw) o un apposito pulitore per slot (fret slot cleaner). Passa lo strumento delicatamente in ogni slot, assicurandoti di rimuovere ogni traccia.
<\/em> Profondit\u00e0:<\/strong> Verifica che gli slot abbiano la profondit\u00e0 adeguata. La “tang” (la parte del tasto che entra nel legno) deve entrare completamente, ma non troppo in profondit\u00e0 da toccare il truss rod (se presente e vicino alla superficie).
Larghezza:<\/strong> Controlla la larghezza degli slot. Il tang del fretwire deve entrare con una certa pressione, ma non essere cos\u00ec stretto da spaccare la tastiera,
\u00e9 troppo largo da non tenere. I fornitori di fretwire specificano la larghezza del tang. Se gli slot sono troppo larghi, puoi usare una goccia di colla cianoacrilica per fissare meglio il tasto, ma \u00e8 meglio avere slot della misura giusta.\n\n

Il ruolo del truss rod<\/h3>Anche se la tastatura si fa a manico dritto, il truss rod gioca un ruolo indiretto cruciale. Prima di iniziare qualsiasi lavoro sulla tastiera, assicurati che il truss rod sia funzionante e che il manico sia il pi\u00f9 dritto possibile. Questo ti permetter\u00e0 di avere una base stabile su cui lavorare e di applicare il corretto rilascio (relief) in un secondo momento.

Per ogni modifica sulla chitarra<\/a>, una buona preparazione \u00e8 met\u00e0 del lavoro, e sul manico questo \u00e8 ancora pi\u00f9 vero. Non avere fretta in questa fase.\n\n

Consiglio extra: la mascheratura della tastiera<\/h3>Se la tua chitarra acustica ha un binding (il bordo che corre lungo la tastiera), fai molta attenzione a non danneggiarlo durante la rimozione dei vecchi tasti e l’installazione dei nuovi. In molti casi, i tasti sono installati sopra il binding, con la tang che si estende solo fino al bordo. Altri tasti hanno la tang che entra anche nel binding, ma \u00e8 meno comune sulle acustiche.

Ti consiglio di mascherare il binding con del nastro adesivo di carta di buona qualit\u00e0 prima di iniziare, per proteggerlo da graffi o scheggiature accidentali. Un piccolo accorgimento che ti risparmia un sacco di lavoro di rifinitura dopo.\n\n

5. Consigli pratici e errori da evitare: la mia lista degli orrori<\/h2>Ok, siamo al dunque. Hai scelto i tuoi tasti per chitarra acustica<\/strong>, hai preparato il manico. Ora \u00e8 il momento di installarli. Questa \u00e8 la fase dove la pazienza e l’attenzione ai dettagli pagano di pi\u00f9. E dove si possono fare gli errori pi\u00f9 grossolani. Ti racconto alcuni dei miei.\n\n

Errore #1: Non curvare correttamente il fretwire<\/h3>Il fretwire non va inserito dritto. Deve essere leggermente curvato, con un raggio leggermente pi\u00f9 stretto di quello della tastiera. Questo assicura che le estremit\u00e0 del tasto premano verso il basso, evitando che si sollevino. Se non lo curvi abbastanza, le estremit\u00e0 tenderanno a sollevarsi. Se lo curvi troppo, il centro del tasto potrebbe sollevarsi.\n\n<\/em> Soluzione:<\/strong> Usa una pinza curvatasti (fret bender) o un rullo per curvare il filo. Fai delle prove su un pezzo di scarto per trovare il raggio giusto. In genere, un raggio leggermente pi\u00f9 stretto di 1-2 pollici rispetto a quello della tastiera \u00e8 un buon punto di partenza.\n\n

Errore #2: Non usare la giusta pressione per l’installazione<\/h3>I tasti possono essere installati martellandoli (con un martello per tasti, non uno da falegname!) o pressandoli (con una pressa a leva o un morsetto). Su un’acustica, dove il manico \u00e8 spesso pi\u00f9 delicato e non si vuole rischiare di danneggiare la giunzione manico\/body, la pressa \u00e8 spesso preferibile.\n\n Martellamento:<\/strong> Se martelli, usa colpi brevi, secchi e precisi. Non picchiare come un fabbro. Inizia dal centro e vai verso le estremit\u00e0.
<\/em> Pressatura:<\/strong> Se usi una pressa, assicurati di avere l’inserto per il raggio corretto. Applica una pressione costante e graduale. La pressa ti d\u00e0 un controllo maggiore e riduce il rischio di danneggiare il legno. Ho imparato a mie spese che un colpo sbagliato di martello pu\u00f2 lasciare un segno indelebile.\n\n

Errore #3: Non tagliare il fretwire alla lunghezza giusta<\/h3>Tagliare il fretwire troppo corto \u00e8 un classico. Ti ritrovi con un tasto che non arriva al bordo della tastiera. Tagliarlo troppo lungo ti obbliga a un lavoro extra di limatura.\n\n Soluzione:<\/strong> Taglia il fretwire leggermente pi\u00f9 lungo del necessario (circa 1-2 mm per lato). Userai poi le tronchesi a filo o una lima per rifinire i bordi. Meglio abbondare che deficere, come si dice.\n\n

Errore #4: Trascurare la livellatura e la coronatura<\/h3>Installare i tasti \u00e8 solo met\u00e0 del lavoro. La livellatura (leveling) e la coronatura (crowning) sono essenziali per avere una chitarra suonabile e senza fritture.\n\n<\/em> Livellatura:<\/strong> Usa una livella per tasti (fret leveling beam) e carta abrasiva per assicurarti che tutti i tasti siano alla stessa altezza. Non avere paura di togliere materiale. Questo \u00e8 il passo che elimina le “gobbe” e le “valli” che causano il buzz.
Coronatura:<\/strong> Dopo la livellatura, i tasti avranno una superficie piatta. Devi ripristinare la loro forma arrotondata (la “corona”) con una lima per coronatura (crowning file). La corona \u00e8 fondamentale perch\u00e9 \u00e8 il punto di contatto della corda col tasto, e deve essere al centro per un’intonazione precisa.
<\/em> Lucidatura:<\/strong> Ultimo ma non meno importante, lucida i tasti con carta abrasiva sempre pi\u00f9 fine (fino a 1500-2000 grit) e poi con un composto lucidante. Tasti lucidi non solo sono belli, ma riducono l’attrito e migliorano lo scorrimento delle corde. Ho passato ore a lucidare a mano e ti assicuro che la differenza si sente.\n\n

Errore #5: Dimenticare il setup finale<\/h3>Dopo aver rifrettato, la chitarra avr\u00e0 bisogno di un setup completo.\n\n Regolazione del truss rod:<\/strong> Applica il giusto rilascio al manico.
<\/em> Altezza delle corde (action):<\/strong> Regola l’altezza al ponte e al capotasto. I nuovi tasti potrebbero aver cambiato l’action complessiva.
Intonazione:<\/strong> Controlla l’intonazione su ogni corda.\nNon pensare che una volta installati i tasti il lavoro sia finito. \u00c8 come aver costruito il motore di un’auto e dimenticarsi di montare le ruote.\n\n

Strumenti indispensabili (e quelli che puoi rimandare)<\/h2>Per un buon lavoro di tastatura non serve un laboratorio da migliaia di euro, ma alcuni strumenti sono davvero indispensabili. Altri, puoi rimandarli o farteli prestare.\n\n

Indispensabili:<\/h3>