Scegli il Radius Block Chitarra Giusto
Ricordo ancora la prima volta che ho provato a livellare i tasti di una chitarra. Era un vecchio manico di recupero, di quelli che trovi a pochi euro ai mercatini. Pensavo: “Ma sì, una riga dritta, della carta vetrata e via, cosa ci vuole?”. Spoiler: ci voleva molto. Moltissimo. Il risultato fu un disastro: buzz ovunque, alcune note che non suonavano proprio, e un manico che sembrava un ottovolante. Un casino.
Il problema non era la mia buona volontà, quella c’era tutta. Il problema era che stavo cercando di fare un lavoro di precisione senza lo strumento giusto. Stavo ignorando una cosa fondamentale: la curvatura della tastiera, il famoso radius. E per gestire quella curvatura, amico mio, serve un radius block chitarra.
Se hai già qualche chitarra alle spalle, magari hai già affrontato il refretting o anche solo un setup più spinto. Sai che i dettagli fanno la differenza tra uno strumento che suona bene e uno che ti fa venire voglia di lanciarlo fuori dalla finestra. Ecco, il blocco raggiato è uno di quei dettagli che ti cambia la vita in laboratorio. Non è una spesa folle, ma è un investimento che ripaga ogni singola nota.
In questo articolo, ti spiego perché il blocchetto per radius non è un optional, come scegliere quello giusto per le tue esigenze e, soprattutto, come usarlo senza fare i miei stessi errori da principiante. Perché, fidati, se ci sono riuscito io, ci riesci anche tu. Basta un po’ di pazienza e gli attrezzi adatti.
Cos’è un Radius Block e Perché Ti Serve Davvero?
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In this gallery: installation, keys and neck.
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Ok, abbiamo detto che il radius block chitarra deve corrispondere al radius della tastiera. Ma cos’è questo “radius”? In termini semplici, il radius della tastiera è la curvatura che va da un bordo all’altro del manico. Immagina un cerchio: il radius è il raggio di quel cerchio. Più piccolo è il numero del radius, più accentuata sarà la curvatura della tastiera.
Le misure sono quasi sempre espresse in pollici (inches), anche se qualcuno comincia a usare i millimetri. Le più comuni che incontrerai sono:
7.25″ (circa 184 mm): Radius vintage, tipico di molte Fender degli anni ’50 e ’60. Molto curvo. Ottimo per gli accordi, ma può dare problemi di bending (le corde si “strozzano” facilmente) se l’azione è troppo bassa. Io ho una vecchia Strat replica con questo radius, e per i bending estremi bisogna alzare un po’ l’azione.
9.5″ (circa 241 mm): Il radius “modern vintage” di Fender. Un buon compromesso, permette bending più comodi rispetto al 7.25″ senza perdere troppo in comodità per gli accordi. Molto versatile.
10″ (circa 254 mm): Un’altra opzione comune, spesso usata da Gibson su alcuni modelli o da altri produttori. Simile al 9.5″, leggermente più piatto.
12″ (circa 305 mm): Il radius standard per la maggior parte delle Gibson moderne, ma anche per Ibanez, ESP e molte altre. È abbastanza piatto da permettere bending estremi e un’azione molto bassa senza problemi. Ideale per chi suona molto solista.
14″, 16″ o più (fino a 20″): Radius ancora più piatti, tipici di chitarre metal o shred, dove la velocità e i bending sono prioritari.
Poi ci sono i compound radius, o radius compositi. Questi sono manici che hanno una curvatura più accentuata (ad esempio 10″) verso il capotasto e una curvatura più piatta (ad esempio 16″) verso il ponte. L’idea è di avere la comodità per gli accordi nelle posizioni basse e la facilità per i bending nelle posizioni alte. Se hai un manico con compound radius, ti servirà un blocchetto per radius specifico o un set di blocchi che coprano l’intera gamma.
Come Trovare il Radius del Tuo Manico?
Ecco il vero “pain point” per tanti: come faccio a sapere che radius ha il mio manico? Non indovinare! Comprare il radius block chitarra sbagliato è uno spreco di soldi e tempo.
1. Controlla le Specifiche del Produttore: La cosa più semplice è cercare il modello della tua chitarra sul sito del produttore. Di solito, il radius è indicato chiaramente. “Fender Stratocaster American Professional II – 9.5″ radius”.n2. Misura con un Radius Gauge: Se non trovi le specifiche (magari è un manico aftermarket, o un vecchio relitto), ti serve un set di radius gauge (dime per raggio). Sono piccole lamine metalliche o plastiche con diverse curvature. Le appoggi sui tasti (o sulla tastiera nuda) finché non trovi quella che si adatta perfettamente. Fai questo test in più punti del manico, per capire se hai un radius fisso o un compound radius.n3. Misura con un Righello e Compasso (metodo “da garage”): Questo è il metodo più rudimentale, ma se sei bloccato, può funzionare. Appoggi un righello dritto sulla tastiera, misuri la distanza dal centro del righello alla tastiera, e poi usi una formula geometrica per calcolare il raggio. Onestamente, è un po’ macchinoso e meno preciso dei gauge, ma se hai voglia di smanettare con la geometria, puoi provare. Io preferisco spendere 10 euro per un set di gauge.
ATTENTION: Non usare mai un blocchetto raggiato con un radius diverso da quello del tuo manico. Se usi un blocco da 12″ su un manico da 9.5″, finirai per creare dei punti piatti al centro e lasciare i bordi intatti. Risultato? Tasti che friggono solo sui bordi e un’azione impraticabile. Se fai il contrario (blocco 9.5″ su manico 12″), ti ritroverai con i bordi dei tasti troppo bassi e il centro troppo alto. Insomma, un casino. Misura, misura, misura.
I Tipi di Radius Block Chitarra e Quale Scegliere
Una volta che hai ben chiaro il radius del tuo manico, è il momento di scegliere il blocchetto per radius più adatto. Non ce
‘è uno “migliore” in assoluto, dipende da cosa ci devi fare e da quanto vuoi spendere.
Materiali
La prima grande distinzione è il materiale. Ogni materiale ha i suoi pro e i suoi contro.
Legno (acero, mogano, faggio): Pros: Economici, facili da trovare o persino da costruire da soli (se hai una fresa CNC o un po’ di manualità). Leggeri. Io i miei primi li ho fatti di legno, con un template e una fresatrice a mano. Non erano perfetti, ma per iniziare andavano bene.
Against: Meno precisi rispetto ad altri materiali. Il legno può assorbire umidità, deformarsi leggermente nel tempo o con l’uso intenso. La superficie può rovinarsi e non essere più perfettamente piatta. Non scorrono così bene come altri materiali.
Aluminum: Pros: Molto precisi, stabili, duraturi. Non si deformano. La superficie liscia garantisce uno scorrimento uniforme della carta abrasiva. Sono un investimento che dura una vita. Molti liutai professionisti li usano.
Against: Più costosi del legno. Più pesanti, il che può essere un pro (più stabilità) o un contro (più fatica).
Fenolico o Compositi (es. Richlite): Pros: Estremamente stabili e precisi. Resistenti all’usura e all’umidità. Ottima scorrevolezza. Hanno un buon grip con la carta abrasiva.
Against: Costo elevato, a volte difficile da trovare in tutte le misure.
My heartfelt advice: Se sei all’inizio e vuoi fare qualche lavoretto, un buon blocco raggiato per tastiera in legno va benissimo. Se invece hai intenzione di fare diversi progetti, magari anche refretting completi o costruire manici da zero, investi in uno in alluminio o fenolico. La precisione che ti danno ti farà risparmiare un sacco di tempo e frustrazione.
Lunghezza del Blocco
Anche la lunghezza del radius block chitarra è importante. Non è un dettaglio estetico, credimi.
Corti (4-6 pollici / 10-15 cm): Utili per lavori localizzati, come ritoccare una piccola porzione di tasti usurati o per livellare un singolo tasto alto. Non ideali per il livellamento completo.
Medi (8-12 pollici / 20-30 cm): La lunghezza più versatile e comune. Perfetti per livellare l’intera tastiera di una chitarra o di un basso. Permettono passate lunghe e uniformi.
Lunghi (16-24 pollici / 40-60 cm): Specifici per lavorare su manici molto lunghi (bassi a 5-6 corde, chitarre baritone) o per avere la massima uniformità su tutta la tastiera in un’unica passata. Di solito usati dai professionisti o da chi costruisce manici da zero.
Per la maggior parte degli hobbisti come noi, un blocchetto per radius da 8-12 pollici è la scelta migliore. Ti permette di coprire quasi tutta la tastiera con 2-3 passate, garantendo comunque ottima uniformità.
Forma e Funzione
Esistono anche delle varianti nel design:
Standard: Un semplice blocco con la curvatura sul lato inferiore. Il più comune.
Slotted (con slot per i tasti): Alcuni blocchi, specialmente quelli usati per curvare la tastiera nuda, hanno delle scanalature che corrispondono alla posizione dei tasti. Questo aiuta a non rovinare i bordi delle fessure dei tasti durante la carteggiatura. Per livellare i tasti già installati, non sono necessari.
Compound Radius Blocks: Come accennato, esistono blocchi specifici per tastiere con compound radius. Questi blocchi non hanno una curvatura singola, ma una transizione graduale. Sono più complessi e costosi, e servono solo se lavori su manici di quel tipo.
Checklist Rapida per la Scelta del Tuo Blocchetto Raggiato
Prima di cliccare “aggiungi al carrello”, ripassiamo:
1. Conosci il tuo radius! Non comprare a caso.n2. Per cosa lo userai? Solo livellamento tasti? Costruzione di manici? Questo influenza il materiale e la lunghezza.n3. Budget: Quanto vuoi spendere? Ricorda, un buon attrezzo è un investimento.n4. Frequenza d’uso: Se lo userai una volta ogni tanto, il legno può bastare. Se lo userai spesso, l’alluminio è meglio.
A good one attrezzo per la curvatura ti darà fiducia nel tuo lavoro. E la fiducia, quando si tratta di liuteria fai da te, vale oro.
Il Processo: Usare il Tuo Blocchetto Raggiato al Meglio
Ok, hai il tuo radius block chitarra, la misura è quella giusta. Ora vediamo come usarlo. Ti guido attraverso il processo di livellamento dei tasti, che è l’uso più comune per noi hobbisti. È un processo delicato, ma con pazienza e attenzione, i risultati ti sorprenderanno.
Required Materials:
Il tuo blocchetto per radius della misura corretta.
Carta abrasiva di diverse grane:
Inizio: 220, 320 (per rimuovere il grosso).
Progression: 400, 600 (per affinare).
Finish: 800, 1000 (per preparare alla lucidatura).
A volte si va anche oltre, fino a 2000 o 3000, ma per il livellamento non è strettamente necessario.
Nastro adesivo di carta (tipo da carrozziere, largo) per proteggere la tastiera.
Pennarello indelebile (tipo Sharpie).
Straightedge (riga dritta in metallo) per controllare il livellamento.
Livella per tasti (fret leveling beam/file) – a volte si usa, ma il blocco radius è la base.
Set per coronare i tasti (fret crowning files) – per dare la forma corretta ai tasti dopo il livellamento.
Pasta lucidante per metalli (compound) e panni in microfibra.
Maschera protettiva e occhiali di sicurezza. La polvere di metallo dei tasti non è uno scherzo.
Step-by-Step: Livellare i Tasti con il Radius Block
1. Preparazione del Manico: Rimuovi le corde. Sembra ovvio, ma non si sa mai.
Allenta il truss rod del manico finché non è completamente dritto, o quasi. Non devi avere alcun relief (curvatura in avanti). Usa la tua straightedge per verificare che sia piatto. Questo è cruciale: se i tasti non sono livellati su un manico dritto, quando rimetterai la tensione delle corde e regolerai il relief, il livellamento sarà sballato.
Proteggi la tastiera con il nastro adesivo. Applica strisce di nastro tra i tasti, coprendo completamente il legno. Questo evita di graffiare o rovinare la tastiera durante la carteggiatura. Io ho rovinato una tastiera in palissandro la prima volta, per pigrizia. Non fare il mio errore.
2. Segnare i Tasti: Prendi il pennarello indelebile e colora la parte superiore di ogni tasto. Devi coprire completamente la corona del tasto. Questo ti servirà come indicatore visivo per capire dove stai carteggiando.
3. Incollare la Carta Abrasiva al Blocco: Taglia una striscia di carta abrasiva della grana più grossa (es. 220 o 320) che sia lunga quanto il tuo blocchetto per radius.
Incollala con del nastro biadesivo robusto (o spray adesivo) sul lato curvo del blocco. Assicurati che sia ben tesa e senza bolle o grinze. Una superficie non uniforme rovinerà il lavoro.
4. Iniziare a Levigare: Posiziona il blocco raggiato sulla tastiera, esercitando una pressione uniforme. Non premere troppo forte, lascia che la carta faccia il lavoro.
Inizia a carteggiare con movimenti lunghi e uniformi lungo tutta la lunghezza del manico, dal capotasto all’ultimo tasto. Cerca di mantenere il blocco parallelo al manico. Non concentrarti su una sola area.
Fai circa 10-15 passate e poi fermati.
5. Controllare i Segni: Guarda i tasti. Dove il pennarello è stato rimosso, significa che il blocco ha toccato. Dove c’è ancora il pennarello, significa che il tasto è troppo basso o che non hai carteggiato abbastanza.
Vedrai che all’inizio solo i tasti più alti avranno il pennarello rimosso. Continua a carteggiare, controllando ogni 5-10 passate. L’obiettivo è rimuovere il pennarello da tutti i tasti, su tutta la loro larghezza, in modo uniforme. Questo ti dirà che tutti i tasti sono ora alla stessa altezza e seguono la curvatura del manico.
PAIN POINT: Qui è dove la gente si spaventa. Vedrai delle “piste” lucide sui tasti, come se fossero stati appiattiti. È normale. Non ti preoccupare, li ri-coroneremo dopo.
6. Progressione delle Grane: Quando tutti i tasti sono stati toccati in modo uniforme dalla grana più grossa, pulisci bene la polvere.
Sostituisci la carta abrasiva sul fretboard radius tool con la grana successiva (es. 400). Ripeti il processo, ma con meno passate. L’obiettivo ora è rimuovere i segni lasciati dalla grana precedente e affinare la superficie.
Prosegui con grane sempre più fini (600, 800, 1000) finché la superficie dei tasti non appare liscia e quasi lucida. Ogni passaggio di grana più fine serve a preparare il metallo per la lucidatura finale.
7. Coronatura e Lucidatura: Una volta che i tasti sono livellati e lisci, dovrai ripristinare la loro forma a “cupola” (coronatura). Questo si fa con apposite lime per coronare i tasti (fret crowning files). Senza coronatura, i tasti avrebbero una superficie piatta troppo ampia, riducendo l’intonazione e il sustain. È un passaggio delicato, se vuoi approfondire dai un’occhiata qui: guitar modification.
Infine, lucida i tasti con pasta lucidante per metalli e un panno morbido. Questo li renderà brillanti e lisci, riducendo l’attrito con le corde e migliorando il bending.
Errori Comuni da Evitare
Pressione Ineguale: Se premi più da un lato o al centro, creerai un livellamento non uniforme. Sii costante.
Non Controllare i Segni: Saltare il controllo del pennarello è come guidare bendato. Non capirai dove stai andando.
Grana Sbagliata: Non usare una grana troppo grossa a lungo, o una troppo fine quando hai ancora molto materiale da rimuovere. Sii metodico nella progressione.
Non Proteggere la Tastiera: Sembra una seccatura, ma ti salverà da graffi e danni al legno.
Manico Non Dritto: Se il truss rod non è regolato per un manico dritto, il livellamento sarà inutile.
La prima volta che ho fatto questo lavoro in modo corretto, con il blocchetto raggiato giusto, ho avuto un’epifania. I tasti erano perfetti, l’azione bassissima senza il minimo buzz. La chitarra suonava come non mai. È una sensazione di soddisfazione incredibile, quella che solo il fai da te ti può dare.
Manutenzione e Cura del Tuo Strumento
Anche il tuo radius block chitarra merita un po’ di attenzione. Non è un attrezzo che si rovina facilmente, specialmente se è in alluminio o fenolico, ma qualche accorgimento allunga la vita e mantiene la precisione.
Cleaning: Dopo ogni utilizzo, rimuovi la carta abrasiva e pulisci il blocco dalla polvere di legno e metallo. Un panno umido o un po’ di aria compressa bastano. Assicurati che non ci siano residui di adesivo sulla superficie curva, altrimenti la prossima volta la carta abrasiva non aderirà bene.
Conservazione: Riponilo in un luogo asciutto e pulito. Se è di legno, evita sbalzi di temperatura e umidità che potrebbero farlo deformare leggermente. Io lo tengo in un cassetto del banco da lavoro, avvolto in un panno morbido per proteggerlo da urti e graffi.
Controllo Periodico: Ogni tanto, prendi una straightedge e controlla la superficie del blocco (specialmente se è di legno) per assicurarti che non si sia deformata. Un blocco deformato, anche di poco, renderà inutile tutto il tuo lavoro di precisione.
A good one attrezzo per la curvatura è un compagno fedele nel tuo percorso di liutaio hobbista. Prenderne cura è un piccolo gesto che ti assicura di avere sempre uno strumento affidabile a disposizione.
Conclusione: Il Tuo Prossimo Passo Verso la Perfezione Fai Da Te
Choose the radius block chitarra giusto non è un’opzione, è una necessità. Non importa se stai costruendo la tua prima chitarra da zero, se stai refrettando un vecchio manico o se vuoi semplicemente dare una rinfrescata ai tasti della tua fedele compagna: la precisione che ti offre un blocchetto raggiato è insostituibile.
Io ci sono passato, ho provato a fare a meno di certi attrezzi, e ti assicuro che il risparmio iniziale si trasforma in frustrazione e, spesso, in un doppio lavoro. Investire in un blocchetto per radius di qualità adeguata alle tue esigenze è un piccolo passo che ti aprirà le porte a un livello di qualità nel tuo lavoro che prima potevi solo sognare.
on aver paura di provare. La liuteria fai da te è fatta di tentativi, errori e, soprattutto, di imparare dagli errori. Con gli strumenti giusti e la giusta dose di pazienza, vedrai che i tuoi progetti prenderanno forma e suoneranno meglio di quanto avresti mai immaginato. E la soddisfazione di suonare una chitarra che hai curato tu, nota dopo nota, non ha prezzo. Mettiti al lavoro, il tuo prossimo progetto ti aspetpa!
Useful external source:
Per un approfondimento sulle diverse curvature e le loro applicazioni nel mondo della chitarra, puoi consultare l’articolo di StewMac sul fretboard radius: StewMac – Fretboard Radius Gauges and Blocks. È una risorsa affidabile e ricca di informazioni pratiche.
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