Piegatrice Tasti Chitarra: Guida Costruzione FAI DA TE

Costruire una chitarra da zero, o anche solo rifare i tasti a un vecchio manico, è una di quelle avventure che ti mettono alla prova. Ti trovi davanti a un sacco di attrezzi che costano un occhio della testa e ti chiedi: “Ma serve davvero tutta questa roba per un hobby?” E la risposta, spesso, è no. O meglio, no se hai voglia di sporcarti le mani e ingegnarti un po’.

Uno di questi attrezzi “specialistici” è la piegatrice per tasti. Quando ho iniziato a trafficare con i miei primi manici, l’idea di dover curvare a mano ogni singolo filo tasto mi faceva venire il mal di testa. Il risultato era quasi sempre un disastro: o troppo curvo, o troppo piatto, o con angoli strani che mi facevano impazzire durante l’installazione. Ho provato con pinze, con morse, persino con le dita… un incubo. I tasti venivano su storti, spuntavano ai lati della tastiera, e alla fine dovevo spendere ore a livellare e ricronare per rimediare ai miei pasticci. Capirete bene la frustrazione.

Poi ho visto i video di alcuni liutai americani che usavano queste macchinette infernali e ho pensato: “Beh, se la fanno loro, posso farla anch’io”. E così è stato. Non ti serve un’officina di precisione o macchine CNC. Ti bastano pochi materiali, un po’ di pazienza e la voglia di capire come funziona. Se ce l’ho fatta io, che il massimo dell’ingegneria che avevo fatto prima era montare una libreria IKEA, fidati che puoi farcela anche tu.

In questa guida, ti porto passo passo nella construction della tua curvatrice per tasti fai da te. Ti dirò cosa ho usato, cosa ho sbagliato e come ho risolto, così eviti di ripetere i miei stessi errori. Preparati, perché il suono di un manico tastato a regola d’arte, con tasti che si accomodano perfettamente nel radius della tastiera, è una soddisfazione impagabile. E fatta con le tue mani, ha un sapore ancora più buono.

Perché Curvare i Tasti? Non è un Vezzo da Professionisti.

.biafax-photo-grid { display: grid !important; gap: 12px; margin: 24px 0; }
.biafax-photo-grid-3v { grid-template-columns: repeat(3, 1fr) !important; }
.biafax-photo-grid-2h { grid-template-columns: repeat(2, 1fr) !important; }
.biafax-photo-grid a { display: block; overflow: hidden; border-radius: 6px; line-height: 0; }
.biafax-photo-grid img { width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; aspect ratio: 4 / 3; transition: transform 0.3s ease; }
.biafax-photo-grid a:hover img { transform: scale(1.03); }
.biafax-photo-grid br { display: none; }
.biafax-photo-grid-caption { text-align: center; font-style: italic; color: #555; margin: -12px 0 24px; }
.biafax-lightbox-overlay { position: fixed; inset: 0; background: rgba(0,0,0,0.92); display: flex; align-items: center; justify-content: center; z-index: 99999; cursor: zoom-out; }
.biafax-lightbox-overlay img { max-width: 92vw; max-height: 92vh; object-fit: contain; border-radius: 4px; }
@media (max-width: 768px) {
.biafax-photo-grid-3v { grid-template-columns: 1fr !important; }
.biafax-photo-grid-2h { grid-template-columns: 1fr !important; }
}

(function() {
if (window.biafaxGridLightbox) return;
window.biafaxGridLightbox = true;
document.addEventListener(‘click’, function(e) {
var a = e.target.closest(‘a[data-lightbox]’);
if (!a) return;
e.preventDefault();
var overlay = document.createElement(‘div’);
overlay.className = 'biafax-lightbox-overlay';
overlay.innerHTML = '‘‘';
document.body.appendChild(overlay);
overlay.addEventListener(‘click’, function() { overlay.remove(); });
document.addEventListener(‘keydown’, function handler(ev) {
if (ev.key === 'Escape') { overlay.remove(); document.removeEventListener('keydown', handler); }
});
});
})();

In questa galleria: preparazione, corpo e banco.

.biafax-photo-grid { display: grid !important; gap: 12px; margin: 24px 0; }
.biafax-photo-grid-3v { grid-template-columns: repeat(3, 1fr) !important; }
.biafax-photo-grid-2h { grid-template-columns: repeat(2, 1fr) !important; }
.biafax-photo-grid a { display: block; overflow: hidden; border-radius: 6px; line-height: 0; }
.biafax-photo-grid img { width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; aspect ratio: 4 / 3; transition: transform 0.3s ease; }
.biafax-photo-grid a:hover img { transform: scale(1.03); }
.biafax-photo-grid br { display: none; }
.biafax-photo-grid-caption { text-align: center; font-style: italic; color: #555; margin: -12px 0 24px; }
.biafax-lightbox-overlay { position: fixed; inset: 0; background: rgba(0,0,0,0.92); display: flex; align-items: center; justify-content: center; z-index: 99999; cursor: zoom-out; }
.biafax-lightbox-overlay img { max-width: 92vw; max-height: 92vh; object-fit: contain; border-radius: 4px; }
@media (max-width: 768px) {
.biafax-photo-grid-3v { grid-template-columns: 1fr !important; }
.biafax-photo-grid-2h { grid-template-columns: 1fr !important; }
}

(function() {
if (window.biafaxGridLightbox) return;
window.biafaxGridLightbox = true;
document.addEventListener(‘click’, function(e) {
var a = e.target.closest(‘a[data-lightbox]’);
if (!a) return;
e.preventDefault();
var overlay = document.createElement(‘div’);
overlay.className = 'biafax-lightbox-overlay';
overlay.innerHTML = '‘‘';
document.body.appendChild(overlay);
overlay.addEventListener(‘click’, function() { overlay.remove(); });
document.addEventListener(‘keydown’, function handler(ev) {
if (ev.key === 'Escape') { overlay.remove(); document.removeEventListener('keydown', handler); }
});
});
})();

.biafax-photo-grid { display: grid !important; gap: 12px; margin: 24px 0; }
.biafax-photo-grid-3v { grid-template-columns: repeat(3, 1fr) !important; }
.biafax-photo-grid-2h { grid-template-columns: repeat(2, 1fr) !important; }
.biafax-photo-grid a { display: block; overflow: hidden; border-radius: 6px; line-height: 0; }
.biafax-photo-grid img { width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; aspect ratio: 4 / 3; transition: transform 0.3s ease; }
.biafax-photo-grid a:hover img { transform: scale(1.03); }
.biafax-photo-grid br { display: none; }
.biafax-photo-grid-caption { text-align: center; font-style: italic; color: #555; margin: -12px 0 24px; }
.biafax-lightbox-overlay { position: fixed; inset: 0; background: rgba(0,0,0,0.92); display: flex; align-items: center; justify-content: center; z-index: 99999; cursor: zoom-out; }
.biafax-lightbox-overlay img { max-width: 92vw; max-height: 92vh; object-fit: contain; border-radius: 4px; }
@media (max-width: 768px) {
.biafax-photo-grid-3v { grid-template-columns: 1fr !important; }
.biafax-photo-grid-2h { grid-template-columns: 1fr !important; }
}

(function() {
if (window.biafaxGridLightbox) return;
window.biafaxGridLightbox = true;
document.addEventListener(‘click’, function(e) {
var a = e.target.closest(‘a[data-lightbox]’);
if (!a) return;
e.preventDefault();
var overlay = document.createElement(‘div’);
overlay.className = 'biafax-lightbox-overlay';
overlay.innerHTML = '‘‘';
document.body.appendChild(overlay);
overlay.addEventListener(‘click’, function() { overlay.remove(); });
document.addEventListener(‘keydown’, function handler(ev) {
if (ev.key === 'Escape') { overlay.remove(); document.removeEventListener('keydown', handler); }
});
});
})();

In questa galleria: preparazione, corpo e banco.

Questa è la prima domanda che mi sono fatto quando ho visto per la prima volta un liutaio curvare i fili tasto prima di installarli. “Ma non si possono mettere dritti e poi livellare?” Certo che si può, ma il risultato è un compromesso, e in liuteria, i compromessi si pagano in suono e suonabilità.

Il punto è semplice: la tastiera di una chitarra, a meno che non sia una chitarra classica o un tipo di strumento molto particolare, non è piatta. Ha un raggio, una curvatura. Questa curvatura è fondamentale per il comfort e la suonabilità, permette alla mano di scorrere meglio e alle corde di non “friggere” (buzzing) quando si fanno i bending.

Se installi un filo tasto perfettamente dritto su una tastiera curva, cosa succede? Il centro del tasto toccherà il fondo del canale, ma le estremità tenderanno a sollevarsi. Quando martelli il tasto in posizione, o lo premi con una pressa, le estremità si piegheranno verso il basso per adattarsi al raggio, ma saranno sotto tensione. È come cercare di raddrizzare un ferro da stiro curvo. Non è mai una buona idea.

Questa tensione residua può portare a diversi problemi, che ho sperimentato sulla mia pelle. Il più comune è il “fret sprout”, ovvero i bordi del tasto che sporgono fuori dalla tastiera quando il legno si ritira (specialmente in ambienti secchi). Oppure, e questo è peggio, il tasto non si siede mai perfettamente nel suo slot, lasciando piccole bolle d’aria o spazi che compromettono la trasmissione delle vibrazioni e la stabilità. Tradotto: un suono meno definito e una maggiore propensione a dover rifare il lavoro dopo poco tempo.

Curvando il filo tasto con un raggio leggermente inferiore (più accentuato) rispetto a quello della tastiera, si ottiene l’effetto opposto. Le estremità del tasto tendono a premere verso il basso con più forza, mentre il centro si “rilassa” un po’. Questo assicura che il tasto si sieda perfettamente e saldamente per tutta la sua lunghezza, eliminando le tensioni interne e garantendo un contatto ottimale con il legno. È un piccolo dettaglio, ma fa una differenza enorme sulla qualità finale del lavoro e sulla vita del manico.

Considera anche il materiale dei tasti. Il tradizionale nickel-silver è abbastanza malleabile, ma i tasti in acciaio inossidabile (stainless steel), che ormai uso su quasi tutte le mie creazioni per la loro resistenza all’usura, sono Very più rigidi. Prova a piegare un filo di acciaio inox a mano e capirai subito il perché di una piegatrice per tasti. Senza uno strumento del genere, installare tasti in acciaio inox è un’impresa titanica e frustrante, credimi. Ho sprecato metri di filo tasto inox prima di arrendermi all’evidenza.

Cosa Serve (e Cosa Ho Usato Io): Lista della Spesa per la Tua Piegatrice

Bene, passiamo al sodo. Non ti preoccupare, non stiamo costruendo un razzo spaziale. La bellezza di questo attrezzo è la sua semplicità meccanica. L’idea è quella di un sistema a tre rulli: due fissi e uno regolabile. Il filo tasto passa tra questi rulli e, grazie alla pressione del rullo centrale, viene curvato.

Ecco la lista dei materiali e degli strumenti che ho usato. Come al solito, l’ho fatta con quello che avevo in garage o che potevo recuperare con pochi euro.

Materials:

• Legno per la struttura:
  • Un pezzo di compensato spesso (almeno 18-20 mm) o MDF per la base e i fianchi. Io ho usato degli avanzi di compensato di betulla che avevo da un mobile, circa 20×15 cm per la base e due pezzi da 15×10 cm per i fianchi. Il legno deve essere robusto e stabile.
• Rulli:
  • 3 cuscinetti a sfera: Questi sono il cuore della tua piegatrice per tasti. Ho usato dei cuscinetti 608RS, quelli classici da skateboard o rollerblade. Sono economici, facili da trovare e hanno un diametro esterno di 22 mm, perfetto per il nostro scopo. Ne trovi pacchetti da 8 o 10 per pochi euro online o in qualsiasi negozio di sport. Controlla che siano puliti e girino bene.
• Perni per i rulli:
  • 3 viti a testa svasata M6 o M8: Devono essere lunghe abbastanza da attraversare il cuscinetto e il legno, con un po’ di margine per un dado. Io ho usato viti M6 da 60 mm. L’importante è che il diametro della vite si adatti al foro interno del cuscinetto (generalmente 8 mm per i 608RS, quindi viti M8 sono ideali, ma con M6 e un po’ di spessore aggiuntivo funziona comunque).
  • Dadi e rondelle: Per fissare i cuscinetti.
• Meccanismo di regolazione (rullo centrale):
  • 1 barra filettata M6 o M8: Lunga circa 15-20 cm. Sarà il perno del rullo regolabile.
  • 2 dadi a farfalla o dadi zigrinati (knobs): Per regolare la pressione del rullo centrale. Se non li trovi, vanno bene anche due dadi normali con delle rondelle belle grandi, ma sarà meno comodo.
  • 4-6 rondelle larghe: Da usare con i dadi e per distanziare il rullo dalla struttura.
• Viti per l’assemblaggio:
  • Viti da legno: Per unire i fianchi alla base. Assicurati che non siano troppo lunghe da spuntare dall’altro lato.

Instruments:

• Trapano a colonna o trapano a mano: Con punte per legno (del diametro delle tue viti e della barra filettata) e una punta Forstner (o una fresa) per creare gli alloggiamenti dei cuscinetti se vuoi incassarli.
• Sega: Sega a mano, seghetto alternativo o sega circolare per tagliare il legno.
• Squadra e matita: Per segnare le misure.
• Riga o metro: Per misurare con precisione.
• Morsa o morsetti: Per tenere fermi i pezzi mentre tagli o fori. Essenziale per la sicurezza e la precisione.
• Carta vetrata o levigatrice: Per smussare i bordi e rendere il tutto più gradevole e sicuro.
• Cacciavite o avvitatore: Per le viti di assemblaggio.
• Chiave inglese: Per i dadi della barra filettata.

Un piccolo appunto sui cuscinetti. I 608RS sono perfetti perché hanno un diametro esterno di 22mm e un foro interno di 8mm. Se usi viti M6, avrai un po’ di gioco, ma con delle rondelle adeguate e stringendo bene, funzionano. L’importante è che i cuscinetti girino liberamente e che il filo tasto non si impigli. Ho provato anche con cuscinetti più grandi, ma alla fine i 608RS sono un ottimo compromesso tra costo e funzionalità. Se hai vecchi skateboard in garage, smonta le ruote!

Il Progetto: Dal Disegno al Banco di Lavoro

Ora che abbiamo tutti i pezzi del puzzle, è il momento di metterli insieme. Non spaventarti, la fase di costruzione è la più divertente, anche se richiede un po’ di attenzione alle misure.

Il Concetto di Base: I Tre Rulli Magici

L’idea è semplice: due rulli fissi, uno di fronte all’altro, e un terzo rullo centrale che può essere alzato o abbassato. Il filo tasto, passando tra i rulli fissi e il rullo centrale, viene forzato a curvarsi. Più il rullo centrale è abbassato, maggiore sarà la curvatura. È un principio di meccanica elementare, ma funziona a meraviglia.

Misurazioni e Dimensioni: La Base di Partenza

on ci sono misure scolpite nella pietra, ma ti do quelle che ho usato io e che si sono rivelate efficaci. Puoi adattarle in base ai materiali che hai a disposizione.

Base: Un pezzo di legno di circa 15 cm di larghezza per 20 cm di lunghezza. Lo spessore, come detto, almeno 18-20 mm per stabilità.
Fianchi (2 pezzi): Circa 10 cm di altezza per 15 cm di lunghezza. Anche qui, lo stesso spessore della base.
Posizione dei rulli fissi: Questi due rulli devono essere allineati e posizionati a una distanza tale da permettere al filo tasto di passare agevolmente, ma senza troppo gioco laterale. Io li ho posizionati a circa 3 cm dai bordi esterni dei fianchi, quindi a circa 9 cm l’uno dall’altro (se i fianchi sono lunghi 15 cm). L’altezza dal bordo inferiore della base è cruciale: io li ho messi a circa 4 cm dalla base. Questo lascia spazio per il rullo centrale e per il filo tasto.
Posizione del rullo regolabile: Questo è il rullo centrale. Va posizionato esattamente a metà strada tra i due rulli fissi, sia in lunghezza che in altezza. La sua capacità di muoversi verticalmente è la chiave della regolazione.

Costruzione del Telaio: Passo dopo Passo

1. Taglio dei pezzi: Taglia la base e i due fianchi alle dimensioni indicate. Fai in modo che i tagli siano il più possibile squadrati. Usa una sega a mano o un seghetto alternativo.
Advice from Mimmo: Se i tuoi tagli non sono perfetti, non preoccuparti. L’importante è che i fianchi siano identici e che si accoppino bene alla base. Una leggera storta si può sempre correggere con la carta vetrata.

2. Preparazione dei fianchi: Prendi uno dei fianchi. Misura e segna i punti dove andranno i perni dei rulli fissi. Ricorda: a circa 3 cm dai bordi esterni e 4 cm dal bordo inferiore.
Il trucco per la precisione: Segna i punti sul primo fianco. Poi, usa questo fianco come dima per segnare i punti sull’altro fianco. In questo modo, i fori saranno perfettamente allineati.
Foratura per i rulli fissi: Con il trapano, pratica i fori per le viti che terranno i cuscinetti. Assicurati che i fori siano dritti e precisi. Se hai una punta Forstner del diametro esterno del cuscinetto (22 mm), puoi incassare leggermente i cuscinetti nel legno per ridurre l’ingombro. Non è obbligatorio, ma rende il tutto più pulito.
Creazione della scanalatura per il rullo regolabile: Questo è il passaggio più delicato. Il rullo centrale deve potersi muovere verticalmente.
Segna la posizione centrale tra i due rulli fissi, in lunghezza.
Disegna una scanalatura verticale, lunga circa 3-4 cm, centrata rispetto all’altezza dei rulli fissi. Questa scanalatura permetterà alla barra filettata di salire e scendere.
Come fare la scanalatura: Io ho usato una punta da trapano grande (es. 8-10 mm) per fare un foro all’inizio e uno alla fine della scanalatura, poi ho unito i due fori con un seghetto alternativo o un Dremel con una fresa. Se non hai questi strumenti, puoi fare una serie di fori ravvicinati e poi pulire con una piccola lima. La precisione qui è importante per un movimento fluido.
Ripeti per l’altro fianco: Anche qui, usa il primo fianco come dima per la scanalatura, così saranno perfettamente allineate.

3. Assemblaggio della struttura: Posiziona i due fianchi sulla base, allineandoli ai bordi lunghi.
Fissa i fianchi alla base usando le viti da legno. Pratica prima dei fori pilota per evitare che il legno si spacchi. Usa almeno 3-4 viti per lato per garantire robustezza.
Advice from Mimmo: Metti un po’ di colla vinilica tra i fianchi e la base prima di avvitare. Renderà la struttura ancora più solida. Lascia asciugare bene prima di procedere.

1. Rulli fissi: Inserisci una vite (M6 o M8) attraverso il foro del primo cuscinetto.
Fai passare la vite attraverso il foro del primo fianco, poi attraverso l’altro fianco.
Metti una rondella e un dado. Stringi bene, ma non esagerare: i cuscinetti devono poter girare liberamente. Se li stringi troppo, si bloccano.
Ripeti l’operazione per il secondo rullo fisso.

2. Rullo regolabile: Prendi la barra filettata. Inserisci un dado a farfalla (o normale) e una rondella su un’estremità.
Fai passare la barra filettata attraverso la scanalatura di un fianco.
Inserisci il terzo cuscinetto sulla barra filettata.
Fai passare la barra attraverso la scanalatura dell’altro fianco.
Metti una rondella e l’altro dado a farfalla.
Adjustment: I dadi a farfalla ti permetteranno di alzare e abbassare il rullo centrale. Avvitando entrambi i dadi in senso orario, il rullo scenderà, aumentando la curvatura. Svitando, il rullo salirà, diminuendo la curvatura. Assicurati che il rullo centrale sia sempre parallelo agli altri due. Questo è fondamentale.

Variante (che ho provato): Invece di far passare la barra filettata attraverso i fianchi, puoi montare un piccolo blocco di legno mobile con la barra filettata che lo spinge dall’alto. Questo richiede più precisione e l’uso di una piccola guida, ma può offrire una regolazione più fine. Per la prima versione DIY, le scanalature sono più che sufficienti.

Un piccolo trucco da Mimmo: Per assicurarti che i rulli siano perfettamente allineati e paralleli, dopo aver montato tutto, fai passare un pezzo di filo tasto “a secco”, senza curvarlo. Osserva se scorre liscio e se c’è qualche attrito strano. Se noti che il filo tende a deviare o a impuntarsi, probabilmente c’è un leggero disallineamento che devi correggere stringendo o allentando leggermente i dadi dei rulli fissi, o magari allargando un pelo una delle scanalature del rullo centrale.

Questo è il passaggio più importante e quello che richiede più pratica. Il segreto è capire il concetto di “springback”. Quando pieghi un metallo, questo tende sempre a tornare leggermente verso la sua forma originale. Quindi, per ottenere un raggio di 12″ sulla tastiera, dovrai curvare il filo tasto a un raggio leggermente narrower, diciamo 10″ o 9.5″.

1. Impostazione iniziale: Inizia con il rullo centrale regolato in modo da dare una curvatura minima. Avvita i dadi a farfalla solo di un paio di giri.n2. Test con filo di scarto: Prendi un pezzo di filo tasto di scarto (o un pezzo lungo che userai per testare). Passalo attraverso la piegatrice.n3. Verifica del raggio: Use a radius gauge (le dime di metallo o plastica con i vari raggi, tipo 7.25″, 9.5″, 10″, 12″, 14″, 16″). Appoggia il filo tasto curvato sul gauge. Osserva:
Se il filo è ancora troppo piatto, il rullo centrale deve scendere.
Se il filo è troppo curvo, il rullo centrale deve salire.n4. Affinamento: Regola il rullo centrale di mezzo giro o un giro alla volta, ripassa il filo tasto di scarto e controlla il raggio. Ripeti finché non ottieni un raggio leggermente più stretto di quello della tua tastiera.
Practical example: Se la tua tastiera ha un raggio di 12″, punta a curvare il filo a un raggio di circa 10″-11″. Questo ti darà il margine necessario per lo springback e per un assestamento perfetto.
Un errore da Mimmo: Le prime volte, mi capitava di dare troppa pressione subito. Il risultato era un filo tasto con una curvatura a “V” invece che a “U” morbida, o peggio, un filo che si torceva su se stesso. Vai con calma. È meglio fare più passaggi con poca pressione che uno solo con troppa.

1. Inserimento del filo: Inserisci un’estremità del filo tasto tra i rulli. Assicurati che la “tang” (la parte inferiore del tasto che entra nella tastiera) sia rivolta verso il basso, e la “crown” (la parte superiore visibile) verso l’alto.n2. Passaggio multiplo: Non cercare di ottenere la curvatura perfetta in un solo passaggio. Questo stressa il metallo e può portare a deformazioni. Invece:
Fai un primo passaggio con una pressione media.
Estrai il filo, ruotalo di 180 gradi (inverti le estremità) e fai un secondo passaggio. Questo aiuta a distribuire la tensione in modo uniforme e a ottenere una curva più omogenea.
Se necessario, fai un terzo passaggio, sempre invertendo il filo.n3. Final check: Dopo i passaggi, controlla il raggio del filo tasto con il radius gauge. Dovrebbe essere uniforme e corrispondere al raggio leggermente inferiore che avevi mirato.

Errori Comuni e Come Ho Imparato a Evitarli

Ho fatto tutti gli errori possibili con la mia piegatrice tasti artigianale, ma proprio tutti. E ho imparato.

Troppa pressione in una volta: Come dicevo, il filo si deforma male. Ricorda: più passaggi, meno pressione. È la regola d’oro.
Rulli non allineati: Se i cuscinetti non sono perfettamente paralleli, il filo tasto tenderà a scorrere storto e a curvarsi in modo irregolare. Controlla sempre l’allineamento dei cuscinetti e stringi bene i dadi (ma senza bloccare i cuscinetti!).
Non considerare lo “springback”: Se curvi il filo esattamente al raggio della tastiera, una volta installato sarà troppo piatto. Devi curvarlo un po’ di più. Fai pratica con i pezzi di scarto.
Danneggiare il filo tasto: Se stringi troppo il rullo centrale o se i cuscinetti sono sporchi, potresti graffiare o rovinare la superficie del filo tasto. I graffi sono difficili da rimuovere e ti faranno perdere tempo. Assicurati che i cuscinetti siano puliti e che non ci siano detriti.
Non tagliare il filo in eccesso: Una volta curvato, il filo tasto è più facile da gestire se lo tagli in pezzi della lunghezza desiderata per ogni tasto. Io di solito lo taglio un po’ più lungo del necessario, poi lo rifilo una volta installato e fissato. Questo processo di installazione e rifinitura è un’altra storia, e se vuoi approfondire come gestire i tasti una volta montati, ti consiglio di dare un’occhiata a questa guida su come modificare la tua chitarra, dove parliamo anche di livellamento e coronatura.

Pulisci i rulli: La polvere di metallo dei fili tasto può accumularsi sui cuscinetti. Di tanto in tanto, puliscili con un panno asciutto o una spazzolina. Se i cuscinetti iniziano a fare rumore o a girare male, potresti aver bisogno di pulirli più a fondo o, in casi estremi, sostituirli. I cuscinetti 608RS sono talmente economici che non vale la pena perderci troppo tempo.
Check the screws: Verifica periodicamente che tutte le viti e i dadi siano ben stretti. Le vibrazioni e l’uso possono allentarli, compromettendo la precisione dell’attrezzo.

Maniglia di azionamento: Invece di far scorrere il filo tasto a mano, potresti aggiungere una piccola maniglia o una leva per facilitare l’operazione. Questo è particolarmente utile se lavori con fili tasto in acciaio inossidabile, che sono più duri. Ho visto alcuni progetti dove si usava una manovella da mulinello da pesca, o semplicemente un tondino di metallo piegato.
Scale graduate: Potresti aggiungere delle piccole scale graduate sui fianchi, vicino ai dadi di regolazione del rullo centrale. Questo ti permetterebbe di segnare le impostazioni per i vari raggi di tastiera (es. “12 pollici”, “9.5 pollici”). In questo modo, non dovrai rifare la calibrazione ogni volta, ma potrai impostare rapidamente il raggio desiderato. Un semplice pennarello indelebile e un po’ di precisione bastano.
Migliori cuscinetti: Se dopo un po’ noti che i cuscinetti si usurano o non girano più così fluidamente, potresti investire in cuscinetti di migliore qualità. Non serve andare su modelli costosissimi, ma un cuscinetto sigillato (tipo 2RS) resisterà meglio alla polvere.
* Base più pesante: Se la tua piegatrice tende a muoversi sul banco mentre la usi, puoi avvitare la base a una tavoletta di legno più grande e pesante, o aggiungere dei piedini in gomma antiscivolo. Io la fisso spesso con un morsetto direttamente al banco di lavoro.

Un’Intuizione di Mimmo: Questo è Solo l’Inizio

Costruire la tua piegatrice per tasti non è solo un modo per risparmiare soldi. È un passo importante per capire come funzionano gli strumenti, per acquis

See also

• Martello Tasti Chitarra: Guida Rapida.
• Rimuovere tasti chitarra: guida essenziale.
• Scala chitarra elettrica DIY: passo dopo passo

STRICH DIY Electric Guitar Kit, LP Style Mahogany Body & Maple Neck Guitar with HH Pickups, Easy to Assemble Kit with All Parts Included – Build Your Own Electric Guitar SLP-D30

★ 4.1 (77 reviews)

See on Amazon