Altezza corde chitarra: risolvi i problemi.

Ricordo ancora la mia prima chitarra assemblata, una specie di Stratocaster pasticciata che sembrava più una sega che uno strumento musicale. Le corde erano altissime, o troppo basse e friggevano ovunque. Suonare un barré era una tortura, e gli slide sembravano fatti con la carta vetrata. Ero lì, nel mio garage, con un righello da scuola elementare e una frustrazione che cresceva a ogni tentativo. Mi chiedevo: “Ma come diavolo fanno a regolarle ‘sti liutai?”

Ecco, se ti ritrovi in questa situazione, sappi che non sei solo. L’altezza delle corde della chitarra, o come la chiamiamo noi hobbisti, l’action, è uno dei crucci maggiori per chi si avventura nel setup fai da te. È quel punto in cui la teoria incontra la pratica e, spesso, si scontra con la nostra inesperienza. Ma ti dico una cosa: non è scienza missilistica. Serve metodo, pazienza e la voglia di sporcarsi le mani. E di sbagliare, magari un paio di volte, prima di azzeccarci.

Questo articolo non vuole darti la formula magica per un setup perfetto – quella non esiste, è sempre un compromesso personale. Ti darò però una guida pratica, passo dopo passo, per capire What stai regolando, Why lo stai regolando e as farlo senza fare danni irreparabili. Ho imparato sul campo, a volte nel modo più duro, e ora ti racconto come ho fatto io. Se ci sono riuscito io, con i miei attrezzi da battaglia e la mia dose di testardaggine, puoi riuscirci anche tu.

Perché l’altezza delle corde è un casino (e perché è importante)

.biafax-photo-grid { display: grid !important; gap: 12px; margin: 24px 0; }
.biafax-photo-grid-3v { grid-template-columns: repeat(3, 1fr) !important; }
.biafax-photo-grid-2h { grid-template-columns: repeat(2, 1fr) !important; }
.biafax-photo-grid a { display: block; overflow: hidden; border-radius: 6px; line-height: 0; }
.biafax-photo-grid img { width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; aspect ratio: 4 / 3; transition: transform 0.3s ease; }
.biafax-photo-grid a:hover img { transform: scale(1.03); }
.biafax-photo-grid br { display: none; }
.biafax-photo-grid-caption { text-align: center; font-style: italic; color: #555; margin: -12px 0 24px; }
.biafax-lightbox-overlay { position: fixed; inset: 0; background: rgba(0,0,0,0.92); display: flex; align-items: center; justify-content: center; z-index: 99999; cursor: zoom-out; }
.biafax-lightbox-overlay img { max-width: 92vw; max-height: 92vh; object-fit: contain; border-radius: 4px; }
@media (max-width: 768px) {
.biafax-photo-grid-3v { grid-template-columns: 1fr !important; }
.biafax-photo-grid-2h { grid-template-columns: 1fr !important; }
}

(function() {
if (window.biafaxGridLightbox) return;
window.biafaxGridLightbox = true;
document.addEventListener(‘click’, function(e) {
var a = e.target.closest(‘a[data-lightbox]’);
if (!a) return;
e.preventDefault();
var overlay = document.createElement(‘div’);
overlay.className = 'biafax-lightbox-overlay';
overlay.innerHTML = '‘‘';
document.body.appendChild(overlay);
overlay.addEventListener(‘click’, function() { overlay.remove(); });
document.addEventListener(‘keydown’, function handler(ev) {
if (ev.key === 'Escape') { overlay.remove(); document.removeEventListener('keydown', handler); }
});
});
})();

In this gallery: milling, neck, truss, preparation and nut.

.biafax-photo-grid { display: grid !important; gap: 12px; margin: 24px 0; }
.biafax-photo-grid-3v { grid-template-columns: repeat(3, 1fr) !important; }
.biafax-photo-grid-2h { grid-template-columns: repeat(2, 1fr) !important; }
.biafax-photo-grid a { display: block; overflow: hidden; border-radius: 6px; line-height: 0; }
.biafax-photo-grid img { width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; aspect ratio: 4 / 3; transition: transform 0.3s ease; }
.biafax-photo-grid a:hover img { transform: scale(1.03); }
.biafax-photo-grid br { display: none; }
.biafax-photo-grid-caption { text-align: center; font-style: italic; color: #555; margin: -12px 0 24px; }
.biafax-lightbox-overlay { position: fixed; inset: 0; background: rgba(0,0,0,0.92); display: flex; align-items: center; justify-content: center; z-index: 99999; cursor: zoom-out; }
.biafax-lightbox-overlay img { max-width: 92vw; max-height: 92vh; object-fit: contain; border-radius: 4px; }
@media (max-width: 768px) {
.biafax-photo-grid-3v { grid-template-columns: 1fr !important; }
.biafax-photo-grid-2h { grid-template-columns: 1fr !important; }
}

(function() {
if (window.biafaxGridLightbox) return;
window.biafaxGridLightbox = true;
document.addEventListener(‘click’, function(e) {
var a = e.target.closest(‘a[data-lightbox]’);
if (!a) return;
e.preventDefault();
var overlay = document.createElement(‘div’);
overlay.className = 'biafax-lightbox-overlay';
overlay.innerHTML = '‘‘';
document.body.appendChild(overlay);
overlay.addEventListener(‘click’, function() { overlay.remove(); });
document.addEventListener(‘keydown’, function handler(ev) {
if (ev.key === 'Escape') { overlay.remove(); document.removeEventListener('keydown', handler); }
});
});
})();

on ti servono attrezzi da liutaio spaziali, ma un minimo di equipaggiamento sì. Ho iniziato con poco, e ancora oggi molti di questi strumenti sono i miei fedeli compagni di avventura.

Ecco cosa ti consiglio di mettere sul banco:

Righello di precisione: Questo è fondamentale. Deve essere in metallo, con marcature chiare in millimetri e, se possibile, anche in pollici. Quelli da 15-30 cm vanno benissimo. Non usare il metro da sarto, ti prego. Un buon righello ti costa meno di dieci euro e ti cambia la vita.
Calibro a spessore (feeler gauges): Una serie di lamelle di diverso spessore, perfette per misurare il relief del manico. Le trovi in ferramenta, costano poco e sono super precise.
Capotasto (head): Uno di quelli che usi per suonare. Serve per bloccare le corde al primo tasto.
Allen keys: Per le sellette del ponte e per il truss rod. Controlla quali misure ti servono per la tua chitarra. Spesso le trovi incluse con lo strumento, ma se ne hai un set completo, tanto meglio.
Screwdrivers: A taglio e a croce, di varie dimensioni, per le viti delle sellette, dei pickup, ecc.
Electronic tuner: Ovviamente, affidabile e preciso.

Cosa puoi arrangiare (ma non è l’ideale): Radius gauges: Servono per misurare il raggio della tastiera e impostare le sellette di conseguenza. Utili, ma se non li hai, puoi arrangiarti a occhio, con un po’ più di pazienza. Io ho fatto così per anni.
String action gauge: Un righello specifico per l’altezza delle corde. Comodo, ma un buon righello metallico fa lo stesso lavoro, con un po’ di attenzione in più.

La chiave è la precisione. Anche un decimo di millimetro può fare la differenza tra una chitarra suonabile e una frustrante. Quindi, prenditi il tuo tempo e misura con calma.

Il Processo: Tre Passi Fondamentali per un Setup da Garage

Bene, ora che abbiamo gli attrezzi, mettiamoci al lavoro. La regolazione dell’altezza delle corde non è un’operazione singola, ma una sequenza di aggiustamenti interconnessi. Saltare un passaggio o farlo nell’ordine sbagliato ti farà solo perdere tempo (e la pazienza).

Ecco la sequenza che ho imparato a seguire, quella che funziona per me e che mi ha salvato da molti mal di testa.

1. Regolazione del Relief del Manico (Truss Rod)

Questo è il primo, fondamentale passaggio. Il relief è quella leggera curvatura concava del manico, necessaria per permettere alle corde di vibrare senza toccare i tasti intermedi. Un manico troppo dritto o, peggio, convesso, causerà fret buzz sui tasti centrali. Un manico troppo curvo renderà l’action alta e le corde dure da premere.

Come si controlla il relief:n1. Tuning: Assicurati che la chitarra sia perfettamente accordata.n2. Capotasto: Metti il capotasto al primo tasto.n3. Premi l’ultima corda: Con una mano, premi la sesta corda (il Mi basso) all’ultimo tasto del manico (o al 17° se hai un manico molto lungo e non riesci ad arrivare all’ultimo).n4. Controlla lo spazio: Con l’altra mano, guarda lo spazio tra la parte inferiore della corda e la parte superiore del tasto, all’incirca tra il 7° e il 9° tasto. Dovrebbe esserci un piccolo spazio.n5. Usa il calibro a spessore: Infila una lamella del calibro in quello spazio. Per le chitarre elettriche, un valore tipico è tra 0.2 mm e 0.3 mm. Alcuni preferiscono anche meno, tipo 0.15 mm, ma questo dipende molto dalla tua sensibilità e dal setup generale. Per me, 0.25 mm è un buon punto di partenza.

Come si regola il truss rod:
The truss rod è una barra metallica all’interno del manico che serve a contrastare la tensione delle corde e regolare la curvatura.
Se lo spazio è troppo: Il manico è troppo concavo. Devi stringere il truss rod (girare in senso orario) per raddrizzare il manico.
Se lo spazio è troppo poco o nullo: Il manico è troppo dritto o convesso. Devi allentare il truss rod (girare in senso antiorario) per aumentare la curvatura.

Punti critici e consigli: Patience: Fai piccoli aggiustamenti, tipo un quarto di giro alla volta. Accordati di nuovo e aspetta qualche minuto (anche un’ora, a volte) che il legno si assesti. Non avere fretta.
Don't force: Se la chiave non gira o senti resistenza eccessiva, fermati. Potrebbe esserci un problema più serio. Non voglio che tu rompa il truss rod, è un disastro vero!
Accesso: Il truss rod può essere regolato alla paletta (più comune) o al tacco del manico. Se è al tacco, potresti dover allentare le viti del manico o addirittura rimuoverlo. Un po’ una scocciatura, ma si fa.

Una volta che hai impostato il relief in modo soddisfacente, puoi passare al passo successivo. Questo è il pilastro su cui si basa tutto il resto.

2. Altezza delle Sellette (Saddle Height)

Con il manico regolato, possiamo finalmente affrontare l’altezza delle corde vera e propria al ponte. Le sellette (saddles) sono i piccoli blocchetti metallici sul ponte che sostengono le corde. Ogni selletta ha una o due viti che ti permettono di alzarla o abbassarla.

Come si misura l’altezza delle corde:n1. Tuning: Chitarra accordata, ovviamente.n2. Misura al 12° o 17° tasto: Con il tuo righello di precisione, misura la distanza tra la parte inferiore della corda e la parte superiore del tasto (non la tastiera, ma il fret wire stesso). Puoi misurare al 12° tasto, o se preferisci, al 17° per avere un’idea più “suonata” dell’action. Io di solito misuro al 12°.n3. Valori di riferimento: Mi cantino (high E): Tra 1.5 mm e 1.8 mm. Io di solito punto a 1.6 mm per le elettriche.
Mi basso (low E): Tra 2.0 mm e 2.5 mm. Per me, 2.2 mm è un buon compromesso.
Questi sono solo punti di partenza. C’è chi va più basso, chi più alto.

Come si regola l’altezza delle sellette: Viti di regolazione: Ogni selletta ha delle piccole viti a brugola (o a volte a taglio) che la sollevano o la abbassano.
Regola una corda alla volta: Inizia dal Mi basso. Alza o abbassa la selletta fino a raggiungere l’altezza desiderata. Poi passa al La, al Re, ecc., fino al Mi cantino.
Segui il raggio della tastiera: Questo è importante. La superficie della tastiera non è piatta, ma ha una leggera curvatura (il radius). Le sellette devono seguire questa curvatura. Se non hai i radius gauges, puoi farlo a occhio. Metti un righello trasversalmente sulle corde e assicurati che seguano una curva armoniosa. Le corde centrali (Re e Sol) saranno leggermente più alte rispetto alle estreme (Mi basso e Mi cantino).
Per esempio, su una Stratocaster con un raggio da 9.5″, le corde centrali saranno un pochino più alte rispetto a una chitarra con raggio da 12″ o 16″.

Common mistakes to avoid: Dimenticare il radius: Se le sellette sono tutte alla stessa altezza, le corde centrali saranno troppo basse o quelle esterne troppo alte.
Non controllare il buzz: Dopo ogni aggiustamento, suona la corda su tutti i tasti per vedere se ci sono fritture. Se senti buzz, alza leggermente quella selletta.
Saltare questo passaggio: Non puoi regolare l’intonazione se l’action non è impostata correttamente.

Questa fase è quella in cui vedi davvero il cambiamento. La tua chitarra inizia a prendere forma sotto le tue mani. Ogni chitarra è diversa, quindi non scoraggiarti se ci vuole un po’ di tempo per trovare la tua combinazione ideale. A volte, un piccolo tweak qui, un’altra regolazione là, e magicamente tutto si sistema. Se stai pensando di modify your guitar in modo più radicale, il setup è sempre il punto di partenza per capire come reagisce ai cambiamenti.

3. Intonazione

L’intonazione è il terzo e ultimo passo della regolazione dell’altezza delle corde. Una chitarra non intonata suonerà stonata sulle note alte, anche se è perfettamente accordata a vuoto. È come avere un orologio che segna l’ora giusta solo due volte al giorno.

Come si controlla l’intonazione:n1. Accordatura perfetta: Accordati di nuovo, con un accordatore preciso.n2. Armonico al 12° tasto: Suona l’armonico naturale al 12° tasto di una corda. L’accordatore dovrebbe indicare la nota corretta.n3. Nota premuta al 12° tasto: Premi la stessa corda al 12° tasto e suona la nota.n4. Confronto: L’accordatore dovrebbe indicare la stessa nota, alla stessa altezza dell’armonico.
Se la nota premuta è calante: La corda è troppo lunga. Devi accorciarla spostando la selletta forward (towards the handle).
Se la nota premuta è crescente: La corda è troppo corta. Devi allungarla spostando la selletta backwards (towards the bridge).

Come si regola l’intonazione: Vite di intonazione: Ogni selletta ha una vite (spesso più lunga e sottile) che la sposta avanti o indietro sul ponte.
Make small adjustments: Allenta leggermente la corda, gira la vite di intonazione, riaccorda la corda e ricontrolla. Ripeti finché l’armonico e la nota premuta al 12° tasto non sono identici.
Procedi una corda alla volta: Dal Mi basso al Mi cantino.
L’ordine è cruciale: Regolare l’intonazione After aver impostato il relief e l’action è fondamentale. Se modifichi l’altezza delle corde dopo aver intonato, dovrai rifare l’intonazione. La tensione della corda e la sua lunghezza effettiva cambiano quando si alza o si abbassa la selletta.

Questo passaggio è quello che richiede più pazienza e precisione. Una chitarra ben intonata è una gioia da suonare, specialmente quando si usano accordi complessi o si fanno assoli sulle note alte. Non sottovalutare l’importanza di questo step.

L’Altezza dei Pickup: Il Tocco Finale per il Tuo Suono

Ok, l’altezza delle corde è regolata, la chitarra è intonata. Ora, non dimentichiamoci dei pickup. Non è una regolazione dell’action in senso stretto, ma influisce enormemente sul suono e sulla suonabilità. Un pickup troppo alto o troppo basso può rovinare tutto il lavoro fatto finora.

Perché l’altezza dei pickup è importante: Volume di uscita: Più il pickup è vicino alle corde, più il segnale è forte.
Timbro: L’altezza influisce sulla risposta in frequenza. Troppo vicino, il suono può diventare troppo aggressivo, nasale o “compresso”. Troppo lontano, diventa debole e sottile.
Sustain e intonazione (il “magnet pull”): I magneti dei pickup esercitano un’attrazione sulle corde. Se sono troppo vicini, possono “frenare” la vibrazione delle corde, riducendo il sustain e causando problemi di intonazione, specialmente sui tasti alti. Questo effetto è più evidente con i pickup single coil, ma anche gli humbucker ne risentono.

Come si misura e si regola l’altezza dei pickup:n1. Premi l’ultima corda: Premi la corda del Mi basso (o Mi cantino) all’ultimo tasto.n2. Misura la distanza: Misura la distanza tra la parte inferiore della corda e la parte superiore del polo magnetico del pickup.n3. Valori di riferimento (generici): Humbucker: Lato basso E: 2.0 mm – 3.0 mmn Lato alto E: 1.5 mm – 2.5 mmn Single Coil: Lato basso E: 3.0 mm – 4.0 mmn Lato alto E: 2.0 mm – 3.0 mmn Questi sono solo punti di partenza. Molti costruttori forniscono le loro specifiche, ad esempio Seymour Duncan o DiMarzio. Un buon punto di riferimento è consultare i loro siti o i manuali che trovi online per i modelli specifici.n4. Regola con le viti: Ogni pickup ha due viti ai lati (a volte tre, come su alcune Telecaster) che permettono di alzarlo o abbassarlo. Regola un lato alla volta, poi accorda e prova.

Consigli e sperimentazione: Usa le orecchie: Questa è la parte più soggettiva. Regola i pickup e suona. Ti piace il suono? È bilanciato tra i pickup? Il sustain è buono?
Bilancia i pickup: Assicurati che il volume tra i vari pickup (manico, centro, ponte) sia bilanciato quando li selezioni. Spesso il pickup al ponte è leggermente più vicino alle corde per compensare il minore movimento della corda in quella posizione.
Fai attenzione al “magnet pull”: Se senti che le corde vibrano in modo strano, o l’intonazione è instabile solo su alcuni tasti, prova ad abbassare leggermente i pickup. Questo è un problema che mi ha dato il tormento per un sacco di tempo sulla mia prima Stratocaster, prima di capire che i pickup erano troppo sparati.

Regolare l’altezza dei pickup è come mettere la ciliegina sulla torta. È l’ultimo tocco che definisce il carattere sonoro della tua chitarra. Non aver paura di sperimentare.

Problemi Comuni e Come Ho Sbagliato (Così Tu Non Lo Faccia)

Anche dopo aver seguito tutti i passaggi, potrebbero sorgere dei problemi. È normale. Ho affrontato ogni tipo di grattacapo nel mio garage, e spesso la soluzione era più semplice di quanto pensassi.

Fret Buzz (La Frittura)

Il temuto ronzio metallico. È il nemico numero uno di ogni chitarrista.
Cause comuni: Action too low: È la causa più ovvia.
Relief insufficiente: Manico troppo dritto, le corde friggono sui tasti centrali.
Tasti irregolari: Alcuni tasti potrebbero essere più alti di altri. Questo è un problema più avanzato che richiede una livellatura dei tasti (fret leveling), un lavoro che se non sei esperto è meglio lasciare a un professionista, almeno all’inizio. Io ci ho provato, e ho dovuto rifare tutto.
Capo too low: Le corde friggono sui primi tasti.

Solutions: Aumenta il relief: Fai un quarto di giro in senso antiorario al truss rod.
Alza le sellette: Fai piccoli aggiustamenti.
Controlla i tasti: Usa un righello corto e dritto per vedere se ci sono tasti più alti degli altri.

Corde Dure da Premere (La Fatica)

Se le tue dita fanno una fatica bestiale, anche dopo pochi minuti, l’action è troppo alta.
Cause comuni: Action too high: La distanza tra le corde e la tastiera è eccessiva.
Relief eccessivo: Il manico è troppo curvo.
Corde di calibro troppo pesante: Se sei abituato a corde leggere e monti un set più spesso, sentirai la differenza.
Capotasto troppo alto: Le corde sono alte fin dall’inizio del manico.

Solutions: Abbassa le sellette: Fai piccoli aggiustamenti.
Diminuisci il relief: Fai un quarto di giro in senso orario al truss rod.
Prova corde di calibro più leggero: Se non hai bisogno di un suono massiccio, un 0.09 o 0.10 può fare miracoli per la comodità.

Corde Che “Frenano” al Capotasto (Nut Height)

Questo è un punto delicato, e dove io personalmente sono ancora un po’ titubante. Il capotasto (nut) è la piccola barra all’inizio della tastiera, dove le corde poggiano prima di arrivare alla paletta. Se le scanalature (slots) sono troppo alte, l’action sarà alta sui primi tasti, rendendo difficile suonare. Se sono troppo basse, le corde friggeranno sui primi tasti.

Come si controlla l’altezza del capotasto:
1. Capotasto al 3° tasto: Metti il capotasto al 3° tasto.
2. Controlla lo spazio al 1° tasto: Guarda lo spazio tra la parte inferiore della corda e la parte superiore del 1° tasto. Dovrebbe esserci un piccolissimo spazio, appena percettibile. Se la corda tocca il 1° tasto, il capotasto è troppo alto. Se lo spazio è molto evidente, è troppo alto.
3. Un buon riferimento è che la corda dovrebbe essere appena libera, con uno spazio simile a quello che avresti tra il 2° e il 3° tasto.

Regolazione del capotasto: Questo è un lavoro di precisione che richiede lime specifiche per capotasto. Non usare lime generiche, potresti rovinare tutto.
Se il capotasto è troppo alto, devi allargare e approfondire le scanalature. Fallo un pochino alla volta, controllando spesso.
My heartfelt advice: Se non sei sicuro, o è la tua prima volta, porta la chitarra da un liutaio per questo specifico lavoro. Sbagliare qui significa dover cambiare il capotasto, e non è un’operazione banale. Io ho rovinato un paio di capotasti in osso prima di capire che era meglio andarci con i piedi di piombo, o delegare. Ho trovato ottimi consigli e discussioni approfondite sulle tecniche di limatura del capotasto su forum specializzati come [Ultimate-Guitar Forum](https://www.ultimate-guitar.com/forum/forumdisplay.php?f=11), dove la community condivide esperienze reali.

Ricorda, ogni problema ha una soluzione. A volte ci vuole solo un po’ di indagine e la giusta dose di pazienza.

In Conclusione: La Tua Chitarra, Il Tuo Setup

Siamo arrivati alla fine di questo viaggio nella regolazione dell’altezza delle corde della chitarra. Spero che tu abbia capito che non è un’arte oscura riservata a pochi eletti, ma un processo logico e meticoloso che chiunque può imparare. Io l’ho imparato, e ti assicuro che non sono un genio.

La cosa più importante è la sperimentazione. Non esiste un setup “perfetto” universale. Esiste il setup che funziona meglio per te*, per il tuo stile di suono, per il tuo tocco e per la tua chitarra specifica. Parti dai valori che ti ho dato, usali come punto di riferimento, e poi aggiusta a tuo piacimento. Magari un decimo di millimetro in più sul Mi cantino ti dà quel sustain che cercavi, o un pizzico di relief in meno ti rende gli accordi più facili.

on aver paura di sbagliare. Io ho sbagliato, e ho imparato. Ho regolato il truss rod troppo forte, ho abbassato le sellette fino a far friggere tutto, ho intonato una chitarra con le corde vecchie (errore da principiante!). Ma ogni errore mi ha insegnato qualcosa.

Prendi quel righello, le chiavi a brugola, e mettiti al lavoro. La tua chitarra ti ringrazierà con una suonabilità e un suono che non avresti mai creduto possibili. E tu, avrai la soddisfazione di averla messa a punto con le tue mani. Questo, per me, non ha prezzo. Buon lavoro!

See also

• Ponte chitarra elettrica: settalo giusto in 3 mosse
• Regolare l'azione chitarra: risolvi i problemi.